Лестница на мансарду с улицы: Наружная уличная лестница своим руками: видео, фото вариантов на второй этаж

Наружная лестница на мансарду — Мансарды

Создание высокой лестницы, позволяющей попадать в мансарду, является чрезвычайно актуальным вопросом. При этом конструкция должна не только нести функциональную нагрузку, обеспечивая безопасное передвижение, но и служить важным элементом дизайна.

Одним из вариантов расположения лестницы является ее постройка снаружи. При таком устройстве можно найти и существенные плюсы, и минусы. А собираясь самостоятельно возвести этот необходимый элемент, нужно просчитать все нюансы.

За и против лестницы на мансарду с улицы

Обустройство лестницы снаружи особенно привлекает возможностью сэкономить внутреннее жилое пространство, особенно когда оно слишком маленькое.

Уличная лестница на мансарду смотрится просто и стильно

Также одним из преимуществ такой постройки является возможность заходить на верхний этаж, не тревожа других домочадцев. Это может быть особенно кстати для тех, кто использует мансарду в качестве спальни и приходит домой очень поздно.

Удобен такой вариант и в случае сдачи помещения внаем.

Кроме того, сооружение наружной лестницы делает более ценным архитектурный замысел всего строения, и на фоне прилегающего ландшафта художественный образ дома выглядит более гармонично и завершено.

Не в пользу построения лестницы за пределами дома свидетельствует риск проникновения в дом грабителей. Однако можно надежно уберечься от этого, используя качественную противовзломную фурнитуру.

Металлическая наружная лестница на мансарду

Еще одним недостатком является подверженность конструкции осадкам, обледенению и прочим природным воздействиям. Эта проблема тоже решаема – над лестницей сооружается защитный навес. Уберечься же от холодного воздуха, проникающего через мансардную дверь, поможет устройство небольшого тамбура.

Какие размеры должны быть у лестницы

Чтобы лестница соответствовала нормам безопасности и была комфортной, необходимо соблюдать следующее:

• Предельным значением угла наклона является 45 градусов.
  Но желательно сооружать лестницу еще более пологой – с углом, близким к 35 или меньше градусам.
• Чтобы передвижение по лестнице было удобным, она должна быть не уже 80 см .
• Если сделать ступени высотой 15 см, а глубиной 30 см, это будут лучшие комфортные параметры. Существует также формула, по которой сумма глубины ступени и ее удвоенной высоты должна иметь значение 60-64 см .
• Обязательным элементом лестничной конструкции должно быть ограждение с минимальной высотой 90 см .

Наружная лестница может быть весьма компактной

Лестницы из разных материалов

Бетонная лестница

Такой тип сооружения устанавливается в процессе строительства дома, еще до выполнения внутренней отделки. Комплекс действий включает в себя сборку опалубки, монтаж арматуры и, наконец, заливку бетоном.

Так как бетон является тяжеловесным сырьем, основание у лестницы из этого материала должно быть особенно прочным. Для его устройства

часто используют фундамент или ж/б балки. При стяжке по грунту почвенный слой уплотняется.

Самостоятельно рекомендуется возводить только простейшую бетонную лестницу. Если же ее конфигурация отличается витиеватостью, лучше доверить работу профессионалам.

Металлическая лестница

Эта конструкция отличается надежностью, устойчивостью и долговечностью. Помимо этого, такая лестница может внести в экстерьер дома изысканность и роскошь, особенно если используются перила с эксклюзивными узорами. Кованые изделия способны превратить лестницу в произведение искусств.

Деревянная лестница

Для самостоятельного изготовления чаще всего выбирается именно этот вариант. Самой простой в построении является маршевая конструкция из одного пролета. Опорной основой лестницы могут быть имеющие зубчатый вид косоуры, а также тетивы, в пазах которых закрепляется ступени. Еще одним способом крепления элементов является использование больцев (специальных крепежных болтов).

Деревянная лестница на мансарду

Перед началом сооружения лестницы определяется ее точная длина и рассчитывается количество ступенек исходя из высоты всей конструкции, угла ее наклона и размера каждой ступеньки. Для наглядности следует использовать чертежи.

По завершении тщательного проектирования изготавливаются все необходимые элементы. Затем детали последовательно соединяются. При этом нужно следить, чтобы не оставались щели. В заключение лестница снабжается перилами.

Напоследок хотелось бы порекомендовать отличное видео которое расскажет о том как делается лестница своими руками:

Надежное, удобное и красивое сооружение станет прекрасным дополнением к мансардному дому.

Внешняя лестница на второй этаж: особенности конструкции

Живописный домик с интересующим нас элементом экстерьера

Все мы привыкли видеть частные дома с крылечками, оснащенные хоть небольшим, но подъемом, но вот внешняя лестница на второй этаж – это достаточная редкость, которую повстречать можно нечасто. Однако нередки ситуации, когда организация именно такого входа в здание крайне необходима.

Именно об этом мы и поговорим в сегодняшней статье, стараясь максимально развить тему, и представляя много интересных вариантов и решений по теме.

Содержание статьи

Особенности наружных лестниц на второй этаж

Давайте начнем с того, что перечислим обстоятельства, которые требуют установки такого подъема.

Когда лестница на второй этаж в коттедже необходима

Самое банальное и логичное, что первым приходит в голову – это организация дополнительного эвакуационного выхода. К двухэтажным жилым строениям такие требования не предъявляются, но вот к трехэтажным – да.

Однако никто не запрещает владельцу дома поступить именно таким образом, ведь запасной выход часто делается и в одноэтажных строениях.

Эвакуационный выход делается из несгораемых материалов

А что еще, помимо этого, подтолкнет к тому, что будет нужна лестница на второй этаж с улицы:

• Первый вариант – отсутствие внутри помещения достаточного места для возведения нормальной маршевой лестницы, а использовать винтовую — нет возможности и желания.

Лестница в маленьком доме на второй этаж

• Возможно, первый этаж строения будет занят не под жилое пространство, а, например, под капитальный гараж или мастерскую.

Лестница на 2й этаж – раздельные жилые зоны

• Иногда требуется разделить жилое пространство на независимые зоны. Например, на одном этаже проживает одна семья, а на другом – вторая.

Лестница на балкон второго этажа

• Наличие в доме используемого чердака факт положительный, но далеко не все хотят видеть посреди какой-нибудь из комнат вход в него на потолке, и уж тем более устанавливать здесь отдельную лестницу. В таком случае внешнее расположение подъема будет очень функциональным и удобным. Лестница может быть очень прочной и добротной, тогда как внутридомовые решения часто ограничиваются раскладными вариантами, по которым достаточно сложно что-либо габаритное перемещать.

Если мансарда жилая, то и вход должен быть соответствующим

• Многим приходится мириться с необычными особенностями рельефа их земельного участка.
  В таких ситуациях и сам дом бывает наполовину вросшим в грунт, либо наоборот – установлен на высоких сваях.

Лестница на второй этаж из уголка

• Конструкция некоторых домов предполагает наличие высокого цоколя. По сути, лестница будет вести на первый этаж, однако ее высота может быть приличной.

Лестница на второй этаж сварная

Не забудем также  про дизайнерские изыски – мастера этого дела, в попытках создать что-то оригинальное и удивительное, придумывают и воплощают в жизнь самые смелые идеи и формы.

Виды лестниц и материалы, из которых они изготавливаются

Что касается деления конструкций по видам, то тут никого не удивишь. По сути, применяются всего два типа: маршевые и винтовые – которые, однако, имеют множество вариаций исполнения.

Так же существует множество конструкций, сочетающих в себе черты и того и другого вида – назвать их можно комбинированными. Особняком стоят варианты, у которых геометрия не является правильной, то есть они криволинейны.

Подобные лестницы на улицах встречаются очень редко, так как обычно под наружные конструкции не отводят много свободного места.

Давайте перечислим основные особенности каждого из названных видов:

• Маршевые конструкции – это лестницы с прямыми участками подъема. Если подъем слишком высок, и не хватает места для размещения длинного марша, его разбивают и делают поворотным, оснащаю поворотной площадкой или забежными ступенями. Оба варианта показаны на фото выше.
• Подобное исполнение подъема считается самым надежным и удобным в использовании. Прямые пролеты незаменимы при наличии пожилых и самых маленьких пользователей, по ним очень просто организовать подъем габаритных вещей, и легко расходиться при встречном движении, при условии достаточной ширины марша.

• Винтовые лестницы примечательны тем, что имеют необычный и привлекательный для зрителя внешний вид и самые компактные габариты – отдельные экземпляры способны уместиться на площади в 1,5-2 метра квадратных.
• Однако многие, обольстившись красотой таких конструкций, не учитывают, что пользование ими не только неудобно, из-за витиеватости и крутизны, но и просто опасно. Особенно удивляешься, когда люди в погоне за оригинальностью отказываются от перил, что строго запрещено действующим законодательством.
• Подъем наверх по такой лестнице мебели или чего-то габаритного весьма проблематичен, и зачастую приходится привлекать для решения проблемы технику и подавать грузы через окна

Лестница в саду на второй этаж

• Перед вами самый, что ни на есть, комбинированный вариант. Думаем, о его преимуществах и недостатках догадались уже все – по своим свойствам подобные решение больше похожи на винтовые лестницы.

Криволинейная лестница

• Последний вариант, как уже говорилось, достаточно редок, но и их при желании можно отыскать. Как видно из фото, лестница чем-то напоминает винтовую, но по ходу подъема меняет свое направление изгиба. Существуют и другие варианты, когда может меняться ширина пролета, угол его наклона, высота и ширина ступеней и прочее. Все это, несомненно, делает конструкцию необычной, но шагать по ней становится от этого только сложней.

В принципе, это все виды лестниц на 2 этаж, если говорить именно об их конструкции, но визуальное отличие может наблюдаться и из-за разницы в материалах, их которых лестница построена.

Тут тоже мало кого можно удивить, так как для этих целей используется все то, что применяется и при строительстве домов:

Как делается лестница на второй этаж: бетонный вариант лестницы будет дорог и сложен в исполнении

• Бетон – материал очень распространенный для возведения «приземленных» крылец (подробней читайте тут), но для «воздушных» применяется редко, что и не удивительно, в силу понятных причин. Поэтому подобные варианты исполнения можно увидеть разве что в больших особняках, фасад которых без подобных элементов будет скуп и невыразителен.

Высокая кирпичная лестница облицована плиткой

• Кирпич – в принципе, по этому материалу можно сказать все то же самое, что и по предыдущему, впрочем, как и по любому тяжелому, блочному. Подобные лестницы очень прочны, но требуют значительного вложения средств. Помимо этого стоит отметить, что в большинстве случаев они нуждаются в дополнительной облицовке другими материалами: плиткой, деревом, ДПК и прочим.

Навес над лестницей на второй этаж

• Металл – этот материал можно назвать несомненным лидером при изготовлении лестниц на второй этаж с улицы. Конструкция получается очень прочной и при правильном уходе будет исправно служить не одно десятилетие, сильно не теряя при этом внешней привлекательности. Не забываем также, что металл пожаробезопасен, и фактически является единственным материалом для создания пожарных эвакуационных лестниц.

1. Относительная легкость конструкции позволяет не применять серьезных фундаментов и сильно не нагружать конструкцию самого дома.
2. Внешний вид металлической лестницы не так привлекателен, как остальные, однако это не мешает облагораживать такие лестницы прочими декоративными материалами. Если хозяину по карману приобрести ковку, то это тоже станет дополнительным украшением.

Лестница на второй этаж в садовом домике: цена на деревянные лестницы может быть как доступной, так и недосягаемой

• Дерево – прекрасный природный материал, который может органично вписаться в любое строение, даже сделанное из камня. Такие конструкции примечательны, прежде всего, тем, что являются одними из самых доступных (при условии использования недорогой древесины). При этом вы получаете природную красоту, невероятные ароматы и достаточно простую обработку, что позволяет взяться за строительство самому, при условии наличия нужных инструментов.

Если вам интересно, как строится лестница на второй этаж, то обязательно прочтите следующую главу, где заниматься этим нелегким делом будет на вид хрупкая девушка, а на деле – неплохой мастер. Удивлены? Тогда вперед, и вы убедитесь, что подобная работа будет по силам любому.

Строительство наружной лестницы на второй этаж

Итак, давайте посмотрим, как собирается из дерева простая лестница на второй этаж своими руками. Но перед тем как будет изложена пошаговая инструкция, давайте дадим некоторую вводную часть.

В рассматриваемом примере имеется небольшой каркасный дом, у которого старая лестница пришла в негодность и наша героиня решила своими силами заменить ее на новую. После демонтажа освободилась небольшая бетонная площадка, которая являлась основанием предыдущей конструкции – ей же мы и воспользуемся.

Возведение площадки

Плитный фундамент полностью определяет габариты лестничной площадки, которая расположится перед входом. Отсюда же можно сразу получить ширину лестничного марша и провести дополнительные расчеты по его параметрам.

Сильно вдаваться в вычисления и размеры не будем, так как подобная информация не раз уже давалась в прочих статьях на нашем сайте – обязательно ознакомьтесь.

Установка скоб для опор

• Работа начинается с того, что определяется расположение четырех опор, которые будут удерживать всю конструкцию.
• После разметки в бетонном основании засверливаются отверстия под мощные металлические анкера и выполняется крепление вот таких скоб, которые помогут надежно закрепить столбы, в качестве которых выступят цельные брусья 100х100 миллиметров.

Отступление! Мы не стали отдельно перечислять инструмент, который вам потребуется при работе, и делать это мы будем по ходу. Так, для выполнения уже описанных действий вам не обойтись без перфоратора и удобного гаечного ключа.

Установка опор

• Выполнив эту нехитрую манипуляцию, придется немного поднапрячься и водрузить на место все четыре бруса-опоры.

Фиксация опор

• Их фиксация выполняется при помощи оцинкованных саморезов. Использовать каленые нельзя, так как они очень быстро проржавеют.

Совет! Перед тем как затягивать окончательно крепеж, обязательно выставляйте все детали по вертикали, в двух плоскостях. Для этого вам понадобится обычный строительный уровень или лазерный осепостроитель.

Установка раскосая для дополнительной фиксации

• Если столбы, устанавливаемые возле стен, можно довольно просто выровнять и зафиксировать, то свободностоящие лучше дополнительно укрепить временным раскосом. Впоследствии он уберется.

Определение уровня площадки

• Далее наша героиня поднялась наверх, чтобы фактически определить горизонтальный уровень верхней площадки. В этом деле ей помогают столярный угольник и длинный строительный уровень.
• Тут стоит учесть толщину будущего настила, чтобы не получить в итоге ненужную ступеньку перед входом.

Спиливаем ненужные части столбов

• Полученный уровень переносится на все опоры, после чего лишняя высота подрезается. Работать можно простой ножовкой или вот такой электропилой сабельного типа, как на фото.

Отпиливание заготовок для верхней обвязки

• Настал новый день, на улице хорошая погода, которая так и шепчет… и наша героиня готова продолжать.
• На очереди – изготовление верхней обвязки конструкции, которая не только свяжет друг с другом установленные ранее опоры, но и станет основанием для будущего настила. Так как данный элемент будет несущим, для его изготовления лучше использовать достаточно прочные доски, толщина которых не будет меньше 35 миллиметров, а ширина – 20 сантиметров.

Установка обвязки

• Итак, отрезаем доски нужной длины. Так как все соединения будут болтовыми, нам потребуется высверлить под крепеж отверстия нужного диаметра. Для удобства можете предварительно закрепить элемент струбцинами или саморезами. На каждом столбе будет по две точки крепления.

Стягивание деталей

• Опять-таки, используем стальной оцинкованный крепеж, который будет очень долго служить в условиях высокой влажности. Стягиваем все максимально надежно.
• Устанавливаем такие элементы со всех сторон, однако для надежной фиксации опор этого недостаточно. Усилить конструкцию помогут крестообразные раскосы, изготовлением которых мы сейчас и займемся.
• Первым делом размечаем расположение досок и определяем угол их пересечения. Нам потребуется сделать соединение в полдерева, поэтому важна точная разметка деталей.

Выборка ненужной части молотком

• Для работы потребуется циркулярная пила, высота пропила которой выставляется на нужный уровень. После этого внутри выбираемой части делаются частые пропилы (примерно каждый сантиметр), и при помощи острой стороны молотка или топорика выбивается ненужная часть.

Сборка крестовины

• Подобная манипуляция выполняется и на ответной доске, после чего они при помощи саморезов соединяются в цельный крест.

Полное укрепление основания

• Снова новый день, новый наряд, и снова работа… Заготовленные детали выставляются с некоторым разбросом по высоте со всех четырех сторон. Соединения выполняются на те же болты, и по той же технологии.

Установка центрального лага

• Теперь можно переходить к обшивке площадки досками, но сначала нужно установить центральные лаги, так как между этими элементами не должно быть расстояния больше 50-ти сантиметров.
• Для фиксации используем подобранные по размеру скобы и самые обычные гвозди, хотя можно использовать и саморезы – выбирайте сами.

Делаем настил

• По фактическим размерам площадки заранее нарезаем нужное количество досок для настила и поднимаем их разом наверх. Крепить детали будем на саморезы, поэтому не забудьте захватить с собой шуруповерт.
• Очень важно оставлять между досками некоторый зазор, который позволит беспрепятственно стекать дождевой воде, не задерживаясь. Для того чтобы выверить одинаковый зазор используйте какую-нибудь подкладку. В нашем случае выбран небольшой кусок фанеры, длины которого хватает для установки от лага до лага.

Совет! Если последняя доска не подходит по ширине, то для ее подрезки обязательно воспользуйтесь жесткой и ровной направляющей, а пилить можете чем угодно – лобзиком или той же циркуляркой.

Сборка лестницы и ограждения

Продолжаем наше строительство. На очереди у нас самая простая маршевая лестница на косоурах и достаточно массивное, прочное, но при этом красивое ограждение – с него то мы и начнем.

Изготовление столбов ограждения

• Начинаем с того, что готовим три столбика, которые сформируют основу балюстрады площадки. Делать их мы будем из того же бруса, что и столбы под площадкой, и закрепим на уже готовой конструкции на болты.
• По открытым углам, чтобы все смотрелось симметрично, придется сделать вот такие двухплоскостные выборки, как на фото, тогда как для пристенных деталей будет достаточно выемки в полдерева на всю ширину.

Сборка ограждения

• По заранее высверленным в заготовках отверстиям ставится крепеж и надежно затягивается. При выставлении также следим за расположением в пространстве элементов относительно уровня.

Изготовление косоуров

• Теперь можно начинать делать лестницу. Естественно, начинаем с основания – косоуров. Используем для этого доски сечением 40х300 миллиметров – можно и толще. Заготовки укладываются на ровную горизонтальную поверхность, после чего на них наносится разметка согласно вашему проекту.
• Очень удобно при этом пользоваться угольником, либо изготовить из куска фанеры трафарет. Главное, четко выдержать угол наклона и убедиться, что при этом все ступени будут горизонтальными.
• Все косоуры должны быть строго одной формы, поэтому выпилив один, используйте его как трафарет для остальных. В нашем случает этих элементов будет три штуки, чтобы ступени не прогибались при хождении.

Совет! Работать при этом удобно циркулярной пилой, однако из-за формы режущего элемента не получится сразу пропилить углы до конца, поэтому каждая выемка дополнительно подрезается обычной ножовкой.

Установка косоуров

• На улице похолодало, но для нашей героини это не проблема. На следующем этапе делается установка заготовленных косоуров.
• Связать их с площадкой проще всего при помощи стальных уголков, которые могут быть разной конфигурации и типа.

Установка опорного бруса

• Далее выполняется фиксация свободных краев косоуров при помощи опорного бруса. Закреплен он будет ко второй бетонной площадке, которая также осталась от предыдущей лестницы.
• Как видим, без помощника тут не обошлось, но он почему-то старательно прячет взгляд от камеры… Шутка!
• Крепление опорного бруска выполняется также на анкера, а косоуры к нему притягиваются саморезами, хотя возможно и применение скоб.

Обшивка лестницы начата

• Теперь начинаем обшивать лестницу. Устанавливаем два подступенка – первый в самом низу конструкции, а второй – ровно в ее середине, чтобы избежать того, что косоуры сместились в сторону.

Выставление положения косоуров в центре

• Монтировать элементы можно разными способами, в том числе и скрытыми, но проще всего, делать это открыто – на гвозди или саморезы.

Монтаж проступей

• Перед установкой проступей желательно обработать все соединения герметиком, либо натереть парафином, чтобы лестница со временем не начала сильно скрипеть.

Фиксация на саморезы

• После этого заготовленные ступени укладываются сверху, выставляются по вылету сбоку при помощи любого ориентира, например, брусочка, и крепятся насквозь саморезами. Таким образом, зашивается вся лестница.

Сборка ограждения продолжается

• Продолжается сборка ограждения. Для этого в начале подъема и его середине монтируются дополнительные опорные стойки, которые создадут основную жесткость конструкции.
• Над ступенями, параллельно углу наклона, крепится планка, которая станет впоследствии подбалясенником. Все выставляется в одну линию.
• Опоры крепятся также на болты, а их нижние края, для лучшего вида, подрезаются под углом.

Вымерение угла наклона

• Такие же планки, но уже ребром и в количестве двух штук, крепятся сверху – между ними мы будем вставлять бруски-балясины. В принципе, на фото уже видно, что ограждение площадки практически готово, за исключением самих поручней.

Заполнение ограждения

• Обратите внимание, какой интересный шаблон применяет наша мастерица. Такое приспособление позволяет моментально регулировать положение балясины в двух плоскостях.
• Чтобы укрепить вертикальные стойки сверху можно прикрутиться прямо к параллельным доскам, либо зажать между ними третий элемент и крутиться сверху.

Установка поручня

• Финишным этапом станет монтаж поручней, которые изготавливаются из обычных досок, углы которых нужно скруглить фрезером, после чего полностью отшлифовать.

Готовая конструкция может быть обработана различными защитными составами для увеличения срока службы. Как видите, собрать все своими руками, при наличии знаний и инструмента не очень и сложно. В дополнение мы предложим вам видео в этой статье, которое покажет все, так сказать, в действии. Мы же заканчиваем наш материал, надеясь, что внешние лестницы для частного дома, тем, кому были нужны, стали доступнее в исполнении.

Лестницы на мансарду [47 ФОТО] для небольшого частного дома, расчет размеров от перил до люка, как сделать лестницу на мансардный этаж своими руками с улицы

Если в доме изначально имеется эксплуатируемое мансардное помещение, то и лестница для него наверняка предусмотрена проектом. Но что же делать, если вы надстроили мансардный этаж позднее? Безусловно, вам потребуется лестница на мансарду. Причем, если вы полагаетесь на собственные силы, и хотите сконструировать ее самостоятельно, нужно будет учесть все нюансы и тщательно продумать конструкцию, чтобы лестница получилась не только удобной и красивой, но и максимально надежной, безопасной и долговечной. Сегодня мы обсудим, как строят мансардные лестницы своими руками, и какие материалы и варианты дизайна предпочтительнее для подобных строений; предложим вашему вниманию более десятка наглядных рисунков и схем, а также продемонстрируем видео с пошаговой инструкцией. Конструкции из металла по праву считаются очень надежными и основательными. А в случае и с лестницами – еще и красивыми, поскольку витые перила с элементами художественной ковки выглядят стильно, богато и эксклюзивно. Однако лестницы мансардные чаще всего изготавливают из дерева, и не только потому, что большинство загородных домов и дач – деревянные. Лестницы на мансарду своими руками подразумевает, что вы справитесь с этой задачей самостоятельно, а дерево – идеальный материал для творческой работы. Посмотрите, какой красивой и необычной может быть лестница на мансарду, фото из нашей галереи наглядно это демонстрируют. Варианты лестниц на мансарду весьма многочисленны, можно выбрать наиболее скромный и простой в изготовлении, а можно решиться на смелый и масштабный проект. Все зависит только от вашего желания и умения. Ниже мы рассмотрим, какую форму и конструкцию может иметь лестница на мансарду, где можно расположить ее, и как ее правильно изготовить.

Виды лестниц на мансарду: винтовая, складная, чердачная, наружная

По способу расположения относительно дома мансардная лестница может быть внутренняя и наружная. На этапе строительства и ремонта чердачного этажа нужно каким-то образом подниматься к месту проведения работ, и в этом случае хорошим вариантом будет лестница на мансарду с улицы. Однако такая конструкция вовсе не обязательно должна носить временный характер. Во многих домах сохраняют отдельный вход на мансарду, и на то есть причина.

Если мансардная комната в доме является чьей-то личной спальней, и вы хотите предоставить ее владельцу возможность заходить к себе, минуя главный вход, и не тревожа остальных домочадцев, наружная лестница – это отличная идея.

Наружная планировка лестницы на мансарду имеет как преимущества, так и недостатки. Через такой вход часто пытаются проникнуть в дом воры и прочие злоумышленники, особенно если двери не слишком надежные. Поэтому если вы ставите на первое место безопасность, лучше оборудовать вход на чердак внутри дома, например из прихожей, гостиной или с веранды. Многие загородные дома и дачи не могут похвастаться большой площадью жилых помещений, поэтому хозяевам, конечно, хочется, чтобы лестница на мансарду не загромождала пространство. Это должна быть маленькая, компактная конструкция с минимумом деталей, но все-таки достаточно удобная, чтобы подъем наверх не становился для жильцов дома опасным приключением. Особенно это важно, если в семье есть пожилые люди и маленькие дети. Для небольших домов оптимальный вариант – это компактная складная лестница на мансарду, которую вполне можно изготовить самостоятельно из дерева и нескольких простых металлических элементов.

Если вы хотите сэкономить полезную площадь в доме или на даче, установите складную лестницу на мансардный этаж, которую можно полностью прятать в люк после использования.

Однако это не единственный вариант компактной конструкции. Винтовые лестницы тоже не отнимают много места, а выглядеть они могут очень интересно и красиво. Иногда такое решение становится настоящей изюминкой всего интерьера. Винтовые перила могут вызывать ассоциации с морской тематикой, или уводить вашу фантазию в сторону средневековых замков. Много интересного о красивом оформлении мансарды и подборе стиля для будущего интерьера вы узнаете здесь. Не только складные и винтовые конструкции могут быть небольшими по размеру. Обычная одно- или двухмаршевая лестница на мансарду тоже может быть очень компактной, если не перегружать ее лишними элементами, и сделать неширокой, в пределах 90-100 см.

Как сделать лестницу на мансарду: ширина и размеры, расчет и монтаж

Перейдем непосредственно к изготовлению мансардных лестниц. Как мы уже сказали выше, для самостоятельного творческого проекта лучше всего подойдет дерево. Это должна быть качественная древесина твердых пород, ведь ей придется выдерживать серьезную нагрузку, притом многократно. Важно не только правильно выбрать материал для будущей постройки, но и правильно его подготовить.

Перед началом строительных работ выдержите древесину не менее трех суток в том помещении, где будет установлена готовая лестница. Пусть дерево привыкнет к влажности и температуре воздуха, и примет окончательные размеры.

Устройство лестницы на мансарду начинается с выбора проекта. Наиболее простыми в изготовлении и монтаже являются маршевые конструкции из одного или двух пролетов. Если пролет один, то такую лестницу вряд ли можно назвать компактной, зато под ней очень легко организовать подсобку, кладовую или мини-гардеробную. А если пролетов два, то между ними делают небольшую площадку, или устанавливают несколько забежных ступеней. Основой конструкции служат либо косоуры, либо две опорные тетивы, либо больцы, то есть, специальные болты, вкручиваемые в стену. Как построить лестницу на мансарду с наименьшими трудозатратами? Конечно, с использованием косоуров, как на рисунке выше. Но следует еще решить, как ее расположить. Наиболее часто используемые способы расположения: с поворотом на 90 градусов, и на 180 градусов. Любая лестница на мансарду размеры имеет типовые, строго рассчитанные на удобство и безопасность при использовании. Ширина обычно варьируется в пределах от 80 до 100 см, а ширина самой ступени – от 20 до 32 см, хотя настоятельно рекомендуется не сокращать этот габарит. Желательно, чтобы средняя человеческая ступня становилась на ступеньку полностью, то есть, 30 см будет оптимально. Исключение – забежные ступени. В самой узкой своей части они могут быть всего 10 см в ширину. Высота подступенка, то есть, вертикальной детали, разделяющей ступени, должна составлять 15-19 см. Для выбора оптимального соотношения между шириной проступи и высотой подступенка существую специальные формулы.

Есть три формулы, определяющие соотношение высоты подступенка (j) к ширине проступи (е): формула удобства, формула шага и формула безопасности. Важнейшая из них – формула шага. При этом соотношение между двумя величинами (j/e), удовлетворительное для всех трех формул – 17/29. Формула удобства выглядит так: e — j = 12 см; шага: 2j + e = 62 (60-64) см; безопасности: e + j = 46 см.

Затем необходимо выбрать уклон будущей лестницы. От этой величины напрямую зависит комфортное поднятие и спуск. Стоит внимательно отнестись к выбору уклона, чтобы всем членам вашей семьи было удобно подниматься наверх и спускаться вниз.

Технологический минимум уклона для маршевых лестниц – 20 градусов, однако допустим уклон до 45 градусов. Но помните, что подниматься по таким крутым ступеням весьма нелегко, особенно пожилому человеку.

Строительные работы начинаются с вырезания люка, если мансардный этаж только надстроен, и ранее выхода на него не было. Размеры сторон люка определяются шириной лестницы, а форма его должна быть квадратной. Вырезать его проще всего циркулярной пилой. Затем вырезают косоуры, фрезеруют их и ошкуривают. Первым монтируют пристенный косоур, а второй устанавливают на необходимом расстоянии строго параллельно. Для точности используют строительный уровень. Затем крепят подступенки, а в самую последнюю очередь – ступени и поручни. Весь процесс постройки наглядно демонстрирует это видео:

http://www.youtube.com/watch?v=fdqTr_yRZKU

Лестница на мансарду с улицы.

В случае если вы уже пробовали себе представлять будущую лестницу на мансарду, то успели обдумать, что она может быть двух основных видов:
Наружная лестница на мансарду;.
Внутренняя лестница на мансарду;.
Каждое из этих решений обладает как положительными, так и отрицательными сторонами. Нельзя точно сказать, какая из них будет лучше. Это важно оценивать по месту в зависимости от конкретного проекта дома. Наружная лестница на мансарду, например, обладает такими плюсами:

Не уменьшает жилую площадь;.
Может иметь увеличенную конструкцию;.
Большая безопасность в силу конструкционных решений;.
Дает возможность четко обозначить границы жилого пространства;.
Из минусов можно внешней мансардной лестницы выделить:
Ограниченность в выборе материала;.
Доступность для злоумышленников;.
Сложность работ по сочетанию мансардной лестницы с фасадом;.
Высокие требования к обслуживанию.
Внешняя лестница на мансарду в большей степени износу подвержена. Это связано с тем, что ее постоянно используют, оказывая механическое воздействие. Также свою долю вносят различные осадки в виде дождя, снега, обледенения и пыльных наносов. Большей популярностью пользуется лестница для мансарды внутри дома. Вот ее плюсы:
Возможность использования в любую погоду;.
Разнообразие в выборе материалов;.
Может иметь расширенную функциональность в виде полочек для хранения;.
Большое разнообразие в конструктивных решениях.
Из недостатков такого решения можно отметить:
Уменьшение жилой площади;.
Дороговизна производства;.
Опасность при недостаточной площади.
Независимо от того, какой вид лестницы на мансарду будет выбран, все они обладают общими конструктивными особенностями и подразделяются по форме и размерам.
Конструктивные решения.
Кроме оценки того, какая из лестниц по способу расположения будет лучшей, важно определиться с ее конструкцией. Выделяют несколько основных решений. Одним из них является лестница на мансарду с одним маршем. На ней часто останавливают свое внимание.
Связано это с простотой реализации проекта. Она представляет собой одну наклонную плоскость, которая идет по всей протяженности подъема. Для внутренних лестниц на мансарду такое решение будет доступно , внимание, только в том случае, если в комнате есть достаточно места. Для того чтобы угол подъема был комфортным, он должен быть не более 45. А чтобы на определенном участке лестницы не биться головой о потолок, придется увеличить проем, что увеличит теплообмен и заберет часть помещения сверху.
Таким образом, если такое решение не подхоит, тогда можно оценить двухмаршевую. Такая лестница на мансарду займет в два раза меньшую длину. Она по своей сути является одномаршевой, которую поделили на две части и смонтировали под углом. Последний может быть от 90? До 180. При этом пространства на нем должно хватать, чтобы без затруднений развернуться без угрозы падения и получения травм. Для размещения такой лестницы обычно используют угол, т. к. тогда под ней можно устроить приятное место для сидения, и основная площадь остается нетронутой.
Обратите внимание! Еще одним подвидом двухмаршевой лестницы является конструкция без площадки. На ее месте монтируются дополнительные ступеньки в форме трапеции. Она является менее безопасной, но и места занимает меньше.
Хорошо сэкономить пространство позволит лестница в форме шнека или винтовая. Она отлично дополняет интерьер и придает ему особой солидности. Ее нет необходимости монтировать в углу. При правильном планировании она способна уместиться на площади в 1 м 2. для нее можно использовать несколько видов материалов и комбинировать их.
Самые компактные лестница на мансарду — складные. Они совсем не занимают пространство. Когда она необходима достаточно просто потянуть за шнурок, и она выдвинется до требуемого состояния. Но такая лестница подойдет, если мансарда используется не слишком часто, т. к. постоянно раскладывать ее не совсем удобно.
Основные компоненты.
Освоившись с основными форм-факторами, требуется более глубокое понимание дела, если вы действительно хотите знать, как сделать лестницу на мансарду. Основой служит косоур. Он является центральной балкой, на которую оказывается основная нагрузка. Это определение только к маршевым лестницам применяется. Для того чтобы он выдержал вес пользователей, который частично увеличивается в момент перехода с одной ступеньки на другую, желательно подобрать его ширину в 50 см для деревянной лестницы на мансарду.
Место, куда становится нога на ступеньке называется проступь. Ее ширина должна быть достаточной, чтобы можно было полностью поставить ступню. Только в таком случае можно говорить о комфорте для пользователя. В любом другом легче споткнуться или подвернуть щиколотку. Лишь в том случае, если косоуры лестницы на мансарду находятся на большом расстоянии, то проступи желательно укрепить. Это можно сделать с помощью подпорной планки или подступеньки. Последняя является опорной центральной дощечкой под каждой ступенькой. Она не дает прогибаться проступям в центральной части.
Обратите внимание! Проступи не должны быть слишком скользкими. Чтобы избежать этого, на них можно уложить специальные резиновые накладки или сделать поверхность частично шероховатой.
О перилах говорить долго не стоит, т. к. всем известно, что это такое. Для них тоже есть свои требования. Например, их высота должна быть достаточной, чтобы центр тяжести тела было сложно перенести за их границы. Пространство между ступеньками лестницы на мансарду и перилами закрывается с помощью декоративной решетки или балясинами.
Какой материал лучше.
Дизайн лестницы на мансарду должен отлично вливаться в окружающий интерьер или экстерьер, поэтому выбор материала будет зависеть от того, из чего построен дом и какое он имеет оформление. Для наружного применения подойдут металлические и бетонные варианты. Первая менее громоздка и сможет подчеркнуть эксклюзивность дома. Ее можно сделать винтовой или маршевой. Винтовая лестница на мансарду снаружи дома будет смотреться интереснее. Недостатком такой лестницы на мансарду будет необходимость ее периодического обслуживания, которое будет выражаться в замене лакокрасочного покрытия. Только в том случае, если не делать этого вовремя, то лестница может прогнить, и кто-то в итоге получит травму. Бетонный вариант лестницы для мансарды может быть выполнен из кирпича, готовых блоков или отлит на месте. Она практичнее и меньше влиянию осадков подвержена. Но вид у нее довольно громоздкий, поэтому такая лестница для мансарды будет гармоничнее смотреться в большом доме.
Изделия из дерева внутри дома располагают. Такие мансардные лестницы более всего подвержены износу, а их ремонт обходится очень недешево. В некоторых случаях владельцы принимают решение иметь такую снаружи, но над ней устанавливается крыша или это может быть закрытый коридор. Для изготовления таких лестниц на мансарду используют плотные породы древесины. Это, например, может быть дуб, бук и граб и другие лиственные породы. Из хвойных подходят лиственница и кедр. Они обладают антисептическими свойствами, поэтому прекрасно противостоят гнилостным процессам. 1-й или 2-й сорт требуется. В массиве должно быть минимальное количество сучков и дефектов. Для мансардной лестницы на второй этаж не подходят породы древесины, в которой есть большое содержание смол. Последние будут мешать качественной обработке и нанесению лакового покрытия.
Комбинированные варианты сооружений для мансарды могут состоять из металла и древесины, металла и стекла, древесины и стекла. Это обычно дизайнерские решения, которые стоят довольно дорого. Хотя идею можно подглядеть и реализовать самостоятельно. Но стоит помнить, что если в доме есть дети, то стекло стоит подбирать очень прочное, чтобы оно не разлетелось на куски и не поранило чад.
Мы делаем замеры.
В случае если вы имеете навык работы с электроинструментом и столярными станками, тогда у вас не должно возникнуть сложности с изготовлением собственного проекта деревянной лестницы. Основные компоненты подъема на мансарду можно заказать у мастеров, а собрать все самостоятельно. Перед тем как приступить к делу, стоит сделать точный чертеж и выбрать правильное место расположения мансардной лестницы.
Место должно быть такое, чтобы лестница не занимала слишком много места. В случае если речь идет о маршевых вариантах, тогда для них лучше подобрать коридор или небольшой тамбур. Для винтовых лестниц такого ограничения может и не быть. В случае отсутствия коридора или схожей площади выбирается дальняя или боковая стена, где минимум полезной площади или ей можно пожертвовать ради лестницы. В небольшом доме отлично будет смотреться простая конструкция с одним или двумя маршами.
В отношении размеров лестницы есть принятые стандарты, которые опробованы на протяжении продолжительного промежутка времени и отточены. Итак, для внутренней установки потребуется, чтобы потолки были высотой не менее 2, 5 метра. Ширина конечного изделия должна быть от 80 см. Ширина ступеньки определяется по наибольшему размеру ноги проживающих, но обычно хватает размера в 30 см. Только в том случае, если в доме есть маленькие дети, то для их комфорта стоит сделать высоту ступеньки от 15 см. Уклон одного марша не должен превышать 45? , Но и быть не меньше 20. В противном случае конструкция длинной и неудобной получится.
Теперь можно создать эскиз подъема на мансарду и нанести на него конкретные размеры. Первым делом потребуется определиться с количеством ступенек. Для этого высоту от пола до верхнего края лестницы необходимо разделить на высоту одной ступеньки. В том случае, если общая высота составляет 3 метра, а высота была выбрана в 20 см, тогда их получится 15 штук. Бывает, что число дробное, тогда оно округляется в большую сторону. Теперь вычисляется длина. Для этого количество ступенек умножается на их ширину. В нашем случае, это будет 6 метров. Довольно большая лестница для мансарды, поэтому ее можно разделить на два марша. Длину косоура легко высчитать по теореме Пифагора. Для этого потребуется квадрат высоты сложить с квадратом общей длины лестничного марша и вынести из-под корня. В нашем случае это получится 6, 70 м.
Этапы работ.
Балки под косоуры для лестницы берутся шириной в два раза больше, чем высота ступеньки. Они примеряются на свое место и временно фиксируются. Для этого можно заранее просверлить отверстия, которые будут использованы впоследствии для фиксации лестницы. На закрепленном косоуре для лестницы делается разметка будущих ступенек. Чтобы надежно закрепить его к балке на мансарде делается квадратный запил. Косоуров понадобится три и более, если пролет превышает 1, 2 метра. Остальные косоуры по примеру размеченного копируются.
Первым устанавливается укос, который будет возле стены. Его легче всего выставить, а по нему уже равняться. Кроме того, что он закрепляется по всей протяженности, ему также необходимо обеспечить упор в нижней части. Еще один или два компонента лестницы на мансарду монтируется с четким соблюдением угла первого. Для этого можно периодически использовать несколько уровней. Для Косоуров лестницы, которые не фиксируются к стене можно применить дополнительные опоры в виде столбиков.
Монтаж ступенек начинается с подножья лестницы. Так будет возможность планомерно подниматься вверх. Поперечины к основе с помощью саморезов прикручиваются. После того как они готовы, монтируются балясины. Часто для более надежной их фиксации на всю длину внутрь помещается шпилька, которая крепится к ступенькам с помощью шайб и гаек. На балясины крепятся перила.
Завершающим этапом монтажа лестницы на мансарду отделочные работы являются. Сначала все хорошо зачищается шлифовальными машинками с использованием наждачки с различным гридом. Лак наносится в три и более слоя с промежуточным шлифованием мелкой наждачкой. Выстаивается лестница на мансарду до полного высыхания, на что может уйти до месяца. Мансарда@Stroyka_vk лестница@Stroyka_vk.

Уличные лестницы на второй этаж в частном доме

Практически ни один дом или сооружение не обходится без наружной лестницы. Она является частью постройки, несет функциональную и декоративную нагрузку. Уличные лестницы проектируются на этапе разработки проекта дома. Поэтому выбор относительно особенностей и характеристик будущей конструкции необходимо сделать в самом начале. А сам проект следует разработать детально, до мелочей.

Назначение уличных лестниц

Наружные лестницы в зависимости от своего назначения и основной функции делятся на несколько видов:

• крыльцо,
• стационарная лестница, ведущая в цоколь,
• лестница на террасу,
• уличная лестница на второй этаж, как правило, это дополнительная конструкция, помимо внутренней,
• лестница на улице, ведущая на балкон,
• чердачная лестница на улице,
• эвакуационные пожарные лестницы.

Лестница в дом с улицы помимо основной функции выполняет также декоративную. Она может украсить фасад и даже стать уникальным арт-объектом. Наружные конструкции могут иметь самые интересные формы.

С конструктивной точки зрения выделяют следующие типы:

• Стандартный лестничный марш: фронтальный (перпендикулярный относительно фасада здания), профильный (расположенный параллельно стене) либо профильно-фронтальный (размещается под разными углами к фасаду).
• Винтовая лестница.
• Конструкции сложной формы.
• Вертикальная лестница (обычно используется для того, чтобы попасть на мансарду или чердак).
• Лестница на приусадебном участке – состоит из невысоких ступеней и используется для перемещения на участках со сложным рельефом поверхности. Такие лестницы вмонтируют в грунт либо сооружают на специальной опорной конструкции.

Внешние лестницы могут состоять из одного или нескольких маршей, а также иметь разнообразные формы (округлые и криволинейные).

Требования к наружным лестницам

Капитальные наружные лестницы должны соответствовать ряду требований, которые базируются на принципах безопасности сооружения:

• Уличная лестница в дом должна быть устойчивой к серьезным механическим нагрузкам.
• Перемещение по лестнице должно быть безопасным в любую погоду, особенно во время дождя, снега и в период образования наледи.
• Материалы для изготовления лестниц должны быть прочными, устойчивыми к температурным перепадам.
• Ограждения должны отвечать всем требованиям безопасности (высота не менее 1,2 м).
• Площадка у входной двери должна быть шире самой двери.
• Ступеньки наружных лестниц оборудуются противоскользящими покрытиями.
• Если конструкция имеет криволинейную форму, то ширина ее ступеней должна быть не меньше 20см по широкому краю и не меньше 15см – по узкому.

Из какого материала построить лестницу?

Наружная лестница на второй этаж или крыльцо может быть изготовлена из разных материалов. Они подбираются в зависимости от функционала, назначения лестницы, общего стиля здания и дизайна-проекта самой конструкции.

В любом случае следует знать об основных особенностях выбираемых материалов:

• Железобетонная лестница – может быть монолитной или состоять из блоков. Это фундаментальное, прочное, долговечное сооружение. Имеет низкую стоимость и отличные эксплуатационные характеристики. Основой такой лестницы служит цементно-гравиевая «подушка» и фундамент из бетона. Прочной конструкцию делает наличие стального армирующего каркаса. Если лестница возводится на твердом грунте, армирование можно не применять. Недостатками бетонных лестниц являются трудоемкий процесс их возведения, длительность затвердевания бетона и несколько не эстетичная наружность. Чтобы облагородить конструкцию, выполняют финишную отделку. Для этого применяют клинкерную плитку, керамогранит, породы натурального камня или декоративный кирпич. Ограждения могут быть бетонными или металлическими (коваными).

• Металлическая лестница. Такие конструкции могут иметь самую простую прямую или изогнутую винтовую форму. Металл часто применяется для изготовления чердачных и эвакуационных лестниц. Изделия, изготовленные методом художественной ковки, имеют удивительно красивые, замысловатые формы, отличаются изысканностью и оригинальностью. Лестницы из металла склонны к ржавлению, поэтому процесс антикоррозийной обработки и окрашивания является обязательным. Чтобы ступени не были скользкими, особенно в зимний период, их поверхность делают рифленой.

• Деревянная лестница. Обычно строится к зданиям, возведенным из дерева. Наружные деревянные лестничные конструкции подвержены множеству агрессивных разрушающих факторов (влажность, перепады температур, вредоносные насекомые и т. д.), в связи с чем могут довольно быстро рассохнуться и потерять ухоженный внешний вид. Для предотвращения разрушения материала лестницу необходимо обрабатывать огнеупорным составом, антисептическими и водоотталкивающими пропитками. Если конструкция располагается непосредственно на грунте, следует предусмотреть гидроизоляцию. Древесина хвойных пород имеет невысокую стоимость, в сравнении с дубом, буком, красным деревом. Однако последние имеют более длительный срок службы и будут выглядеть более роскошно.

• Лестница из натурального камня. Такие конструкции возводятся с применением твердого песчаника, гранита, мрамора. Они отличаются длительным сроком эксплуатации, а также выглядят презентабельно и дорого. Такие лестницы обычно примыкают к крупным масштабным строениям.

• Лестница из кирпича. Такой материал применяется большей частью для строительства невысоких лестниц с небольшим количеством ступенек. Основой для них является бетонный фундамент или цементно-гравиевый дренажный слой. Наружные конструкции возводят из пустотелого клинкерного кирпича, предназначенного для мощения.

Лестница на мансарду своими руками

В своих домах большинство людей, не желая терять полезную площадь чердака, переделывают его в живое мансардное помещение. Для подъёма в такую комнату, понадобится безопасная и комфортная лестница. Чтобы не ошибиться при выборе, необходимо знать какие бывают мансардные лестницы по конструкции и материалам изготовления, где ее лучше всего расположить в вашем доме, и какие учесть размеры при расчете лестничной конструкции.

Виды мансардных лестниц по расположению

Лестничные конструкции на мансардный этаж, по типу размещения подразделяются на два вида:

• наружная
• внутренняя

Наружная лестница на мансарду – располагается с уличной стороны здания и обеспечивает нас отдельным входом. Строительство такой лестничной конструкции целесообразно, если владельцу комнаты необходимо попасть внутрь не беспокоя жильцов. В небольшом доме, лестница на мансарду с улицы не будет загромождать жилое пространство своей конструкцией. Чтобы избежать лишние финансовые затраты, входной проем для наружной лестницы лучше всего спроектировать на этапе строительства дома.

Внутренняя лестничная конструкция располагается внутри здания, самый распространённый вариант размещения, так как вы имеете доступ к мансардному помещению непосредственно с внутренней части дома. При правильном выборе конструкции и удобном месте расположения, такая лестничная конструкция может стать изюминкой вашего интерьера.

Типы мансардных лестниц по конструкции

Существует шесть основных типов лестниц на мансарду:

1. Одномаршевая – простая конструкция которую под силу изготовить своими руками, состоит из прямого лестничного марша, расположенного под углом. Такая конструкция подойдет не для всех видов домов, так как для комфортного угла наклона, который составляет 20-45 градусов, необходимо иметь высоту потолка не более 2.5 метров. При больших размерах по высоте, у лестницы будет крутой и небезопасный спуск. Строительство данной лестницы потребует более пологого проема в перекрытии, что приведет к уменьшению жилой площади мансардной комнаты.

2. Двухмаршевая – удобная лестница подходит для просторных помещений, состоит из лестничных маршей и поворотной площадки, которая располагается под углом 90 или 180 градусов. При правильном размещении площадки можно задать подходящий угол наклона, что обеспечит безопасный и комфортный спуск и подъем. Такую лестничную конструкцию целесообразней размещать в углу, для экономии места.

3. С забежными ступенями – в данной конструкции поворотная площадка заменяется ступенями трапециевидной формы, размещение которых происходит узкой стороной к центру лестницы. Благодаря чему, такой тип конструкции занимает намного меньше места, чем одно или двух маршевые лестницы.

4. Винтовая лестница на мансарду, благодаря своей конструкции состоящей из забежных ступеней, прикрепленных к опорному столбу, выглядит изыскано и компактно, подходит для небольших помещений. Различным типам такой конструкции может хватить и 1 кв. метра жилой площади. На конструкции небольших размеров очень легко оступиться. Необходимо учесть, что подъем по спирали у пожилых людей может появится головокружение, и такие лестницы требуют дополнительного освещения и более надежные перила. По ней невозможно поднять крупногабаритные вещи на мансарду, учтите этот момент, если необходимо меблировать комнату, лучше это сделать до установки винтовой лестницы.

5. Эвольвентные лестницы – выглядят очень изящно и оригинально, по конструкционной особенности среднее решение между винтовыми и маршевыми вариантами. Данная конструкция монтируется на изогнутый металлический или деревянный косоур, который самостоятельно очень сложно изготовить, в связи с чем такая лестница довольно дорогостоящий вариант.

6. Складные лестницы представляют собой механизм, состоящий из складывающихся или задвигающихся друг в друга секций. В сложенном состоянии, они помещаются в коробе лестницы и со стороны комнаты закрываются люком, благодаря которому происходит теплоизоляция помещения и не придется делать дополнительное утепление лестничного проема. Такой тип конструкции больше подойдет, если дом невелик или вы не планируете постоянно пользоваться мансардой, например, только летом.

Из чего делать лестницу для вашего интерьера

Лестница на мансардный этаж является важной и эксклюзивной частью интерьера, на которой акцентируется внимание, при выборе наружной, еще и важным архитектурным элементом. Выбирая материал ориентируйтесь на интерьер дома и свои предпочтения.

Распространенные виды материалов в изготовления лестничных конструкций являются:

• Древесина
• Металл
• Бетон (камень)
• Стекло

1. Деревянная лестница на мансарду выглядит красиво в любом интерьере, придавая дополнительный уют помещению. Для самостоятельного изготовления лестничной конструкции, древесина самый подходящий материал, с которым легко работать в домашних условиях.При выборе лестницы из дерева необходимо учесть, деревянные ступени не должны быть слишком гладкими, поскольку отполированные или лакированные, увеличивают шанс поскользнуться и упасть с лестницы.
2. Металлические лестничные конструкции в интерьере выглядят изыскано и утончено, по своим характеристикам долговечны и надежны, не требующие постоянного ухода. Лестнице из металла можно придать любой вид оформления, от художественной ковки до хромирования отдельных частей или всей конструкции. Если вы не знакомы со сварным делом, то данная лестница на мансарду своими руками, становится трудновыполнимой задачей в домашних условиях.
3. Бетонные или каменные очень тяжелые и массивные, дают сильную нагрузку на фундамент или плиты перекрытия. Лестницы из такого материала громоздко смотрятся в деревянных домах, лучшее место установки, это в кирпичных домах или снаружи здания. Лестничную конструкцию из такого материала, придется отделывать плиткой или оштукатурить и красить, что приведет к финансовым затратам.
4. Стеклянные — это комбинированная модель, состоящие из металлического косоура и стеклянных ступеней, которые визуально придают легкость конструкции. Практичная и долговечная, но требует постоянного ухода за стеклом. Довольно дорогие лестничные конструкции, ступени придется покупать в специализированных магазинах.

Как построить мансардную лестницу своими руками

Перед началом работ возникают вопросы, с чего начинать и как сделать лестницу на мансарду. Если вы уже определились с конструкцией, то необходимо выбрать материал, наиболее подходящим и доступным материалом для изготовления лестничной конструкции является дерево. Древесина выбирается твердых пород, так как ей придется выдерживать серьезную нагрузку, причем многократно.

Весь деревянный материал для лестницы заносим в помещение, где собираемся непосредственно строить лестничную конструкцию, и храним в течение двух — трех дней, это необходимо для того, чтобы материал был одной температуры и влажности с помещением и принял окончательные размеры.

Выбор места для установки лестницы

Выбор места установки зависит от использования мансардного помещения, постоянного или временного (сезонного), если это будет жилая комната с постоянным использованием, то идеальным местом установки является прихожая или гостиная. Лучше всего лестничную конструкцию устанавливать возле или вдоль дальней стены (зависит от выбранной конструкции), при таком размещении экономится полезная площадь, и не препятствует перемещаться по комнате.

Размещение лестничной конструкции, для временного или сезонного использования мансардной комнаты, лучше всего подходит веранда, она будет выполнять роль тамбура, что исключит попадание прохладного воздуха в жилое помещение, также хорошим решением будет установка наружной лестничной конструкции с улицы.

Основные параметры при расчете лестницы

Для соблюдения безопасности и удобного передвижения, предусмотрены нормы по допустимым размерам элементов лестничной конструкции:

• уклон маршевых лестниц -20-40°
• ширина лестницы не менее 80-100 см
• ширина (глубина) ступени – 20-32 см (оптимально — 27 см)
• узкая часть забежной ступени – не менее 10 см
• высота подступенка – 15 – 20 см

Составление чертежа и пример расчета лестницы

Данная схема расчетов применима для одномаршевых лестничных конструкций из различных материалов, будь то бетон, дерево или металл.

Замеряем общую высоту подъема – расстояние от уровня чистого пола нижнего этажа, до уровня чистого пола мансардного этажа, для примера возьмем равную 260 см.

Вычисляем количество ступеней, для этого общую высоту подъема делим на высоту подступенка, возьмем 18 см (допустимые 15-19 см), получим 260/18=14,44 шт. Полученный результат округляем до целого числа 14.

Следовательно, реальная высота ступеней (от верхней части нижней ступени, до верхней части верхней ступени) будет равна не 18 см, а 18,57 см (260/14).

Рассчитываем длину марша, берем количество ступеней и умножаем на их ширину 27 см (допустимая 20-32 см), получаем 14*27=405 см.

Произведя данные расчеты, полученные размеры лестницы на мансарду переносим на чертеж.

 

Высота пространства над головой – расстояние от нижнего края мансардного пола до ступеней. Для беспрепятственного прохода по лестничной конструкции, согласно ГОСТа данное расстояние должно быть не менее 185 см. Если это расстояние получается меньше допустимого, то необходимо уменьшить длину марша, за счет уменьшения количества ступеней и увеличения их высоты.

Производим расчет длины косоура, для этого подойдет формула Пифагора h3 +l2 = k2

l — длина марша

h — высота подъема

k – косоур

Получаем k=√(h3 +l2)=√(2.62 +4.052) =4,81. Лучше взять длину с запасом и округлить до 5 м.

Высчитываем ширину косоура – размер подступенка умножаем на 2, получаем 17,85*2=35,7 см.

Видео — расчет металлической лестничной конструкции.

Монтаж мансардной лестницы

Деревянные элементы лестничной конструкции, необходимо обработать специальными составами (пропитки), предающим материалу устойчивость к возгоранию и защиту от воздействия влаги, а также покрыть лаком, все это проделываем после их изготовления, но до начала монтажных работ.

Работа начинается с подготовки косоуров, для этого берем две доски длиною 5 метров, этот размер взят из вышеизложенных расчетов. С помощью угольника или шаблона производим разметку прорезей, расчерчиваем места распила будущих ступеней и нумеруем их.

Изготавливаем шаблон:

• берем небольшой лист фанеры
• с углов отмеряем ширину проступи и высоту подступенка
• полученные отметки соединяем линией
• с двух сторон по сделанным линиям прикручиваем рейки
• изготовленный шаблон прикладываем к косоуру таким образом, чтобы рейки препятствовали смещению, и производим разметку

 

Готовый первый косоур используем как шаблон, чтобы изготовить второй косоур.

После того как сделали прорези, прикладываем два косоура друг к другу и проверяем их на точное совпадение, это необходимо для устойчивой и надежной конструкции.

Для установки и закрепления косоуров подготавливаем для них опору. В перекрытии мансардного этажа (в торце лестничного проема) делаем пазы или закрепляем дополнительную балку, на которую будут опираться косоуры.  Пазы проще сделать в перекрытии из дерева, а в бетонных плитах лучше прикрепить дополнительную балку из дерева. Крепление косоуров происходит сверху и снизу, поэтому нам потребуется две балки. В подготовленных балках делаем запил под пазы, отступив с краев по 7 см. Ширина запила должна равняться ширине косоура.

При подборе и установке опорной (площадочной) балки, учтите такие размеры как минимальное сечение равное 5 × 8 см. Данные размеры сечения исключают истончение конструкции, при вырезе в ней пазов под косоур.

Проделав вышеизложенные работы, приступаем непосредственно к сборке. Готовые косоуры вставляем в пазы и закрепляем их при помощи метизов, нагелей или шпилек. Косоур расположенный вдоль стены крепим к ней с помощью анкеров или длинных саморезов. Следующий шаг по сборке, это установка ступеней и подступенков, закрепление происходит одним из способов:

1. врубкой
2. винтами
3. дюбелями

Завершающим этапом производится установка балясин и перил. Благодаря нашей пошаговой инструкции, мансардная лестница своими руками вполне выполнимый проект, если соблюдать последовательность работ и точно произвести расчеты.

Как сделать лестницу для подъема на второй этаж с улицы

Опубликовано: 26 ноября 2013 / Обновлено: 26 апреля 2019

Наружная лестница – это важный элемент строения. Без входных ступенек на крыльце не попасть в дом, не подняться на второй этаж с улицы, не забраться на чердак или мансарду. Это отличная альтернатива внутренним межэтажным аналогам.

Перед тем, как приступить к изготовлению наружной деревянной лестницы своими руками, сначала необходимо определиться с ее размерами.

Расчет деревянной лестницы – вычисляем размеры

Один из параметров расчета деревянной лестницы – общая высота, у нас уже есть. Используя его, мы сможем определить количество ступеней, необходимых для нашей конструкции.

Мы будем делать наружную лестницу на косоурах из дерева. Допустим, высота составляет 2700 мм. Общепринятая высота ступени, удобная для перемещения по лестничному маршу, составляет от 160 до 200 мм. Возьмем среднее значение 180 мм и разделим на высоту 2700 мм. Получим количество ступеней – 15.

Расчет наружной лестниц для крыльца дома осуществляется абсолютно также, только размеры будут меньше. Тоже самое и с уличной лестницей на мансарду или чердак.

Следующим этапом будет определение общей длины. Так как лестница находится на улице, то строгих ограничений по габаритам у нас нет. Возьмем комфортную глубину проступи – 250 мм. Теперь умножаем 250 мм на 15 (количество ступеней), и получим длину 3750 мм.

Теперь определяем длину лестничного марша. Для этого нам придется воспользоваться теоремой Пифагора. Искомая величина (гипотенуза) равна квадратному корню, извлеченному из суммы квадратов катетов прямоугольного треугольника. Катетами у нас являются высота и длина конструкции. Произведя несложные вычисления, получаем длину лестничного марша (косоура) – 4620 мм.

Видео: расчет деревянной лестницы для подъема на второй этаж с улицы

На видео подробно объясняется как рассчитать лестницу, независимо от того это входные ступени для крыльца дома, или наружная лестница на мансарду дачи, или внутреннее изделие.

Изготовление деревянной лестницы своими руками

Для изготовления деревянной лестницы своими руками, а именно ее комплектующих: косоуров и ступеней, надо тщательно выбрать дерево. Доски должны быть не пересушенными и не слишком влажными. Заготовки нужно осматривать на предмет деформаций, трещин и участков с серым налетом.

Если у Вас нет инструмента или навыков для изготовления элементов конструкции своими руками, лучше просто купите готовый комплект в строймаркете.

Уличные ступени изготавливаются из доски, толщиной не менее 30, но не более 60 мм. Для подступенков достаточно будет толщины 25 мм (если они есть), а чтобы сделать косоуры следует приобрести брус сечением 140-300 на 60 мм.

На косоур наносим разметку ступеней в соответствии с нашими расчетами и аккуратно вырезаем зубья. Работа трудоемкая, но не спешите, делайте все аккуратно, чтобы лестничный марш получился ровным. На фото показаны способы крепления косоура к площадке.

Если ширина лестницы более 1,5 метра обязательно добавьте третий, центральный косоур.

Наружная деревянная лестница на косоурах не нуждается в подступенках, так что сборка пройдет легко. Готовые ступени просто укладываем на вырезы в косоуре и закрепляем саморезами.

Для дополнительной прочности можно использовать шканты и строительный клей. Или установить металлические уголки под ступенями, закрепив их к косоуру.

Установка перил на лестницу

В зависимости от того какие перила Вы выберите будет изменятся процесс монтажа. Установка деревянных перил на лестницу имеет определенные нюансы. Такое ограждение отлично смотрится и будет дополнять остальную композицию.

Установка алюминиевых перил своими руками очень простая, ведь конструкция состоит из модулей, которые надо лишь закрепить друг с другом. Этот вариант практичен, так как ограждения из алюминия не требуют ухода и долговечны. Однако они не всегда подойдут к лестнице из дерева с точки зрения дизайна.

После того как сборка наружной деревянной лестницы своими руками окончена, осталось покрыть изделие морилкой или лаком, как минимум в 3 слоя.  Теперь Вы можете спокойно подняться на второй этаж дома с улицы, на крыльцо или на мансарду дачи.

Наружная лестница из дерева – это просто

Как видно из статьи, изготовление уличной лестницы из дерева не требует особых навыков, затрат, и наличия специальных инструментов. Вместе с тем, это надежная, а при должном старании, еще и эстетично выглядящая конструкция, которую можно использовать для подъема на второй этаж, чердак, или в мансарду дома.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Радуга-чердак — Лестницы — Лестницы

Палубные доски, обработанные под давлением: Самый дешевый и наиболее часто устанавливаемый материал для настилов, южная желтая сосна обрабатывается одним из нескольких консервантов:

• Консерванты на водной основе на основе меди предотвращают нападение термитов и грибковые заболевания. Азол меди (CA) и щелочная медь Quat (ACQ) используются во внешнем жилом, а также в коммерческом и сельскохозяйственном строительстве.

• Азол микронизированной меди (MCA) содержит микронизированную медь и биоциды , обеспечивающие меньшее выщелачивание меди из материала.Для использования в наружных и ландшафтных проектах.

Сосна должна содержаться в чистоте и часто обслуживаться, чтобы уменьшить набухание, растрескивание, раскалывание и коробление. Стоячая вода также приведет к порче досок настила. Осколки могут всплывать со временем и при использовании. Сосна — более мягкая древесина и потребует поддержки через частые промежутки времени, например, 16 дюймов по центру при использовании досок 5/4 X 6.

Redwood имеет естественный цвет, желаемый многими домовладельцами, от светло-бежевого до полностью красного.Натуральные масла красного дерева делают его устойчивым к насекомым и гниению, поэтому его нельзя обрабатывать химическими веществами, но обратите внимание, что бежевые внешние области не содержат натуральных смол, которые сопротивляются насекомым и гниению.

Красное дерево классифицируется для использования по внешнему виду, более 30 классов определяют его использование. Красный цвет красного дерева — это сердцевина; кремовые оттенки — это заболонь. Палубные доски могут быть выбраны из сортов сердцевины или заболони, но если красное дерево будет находиться на или рядом с почвой, следует использовать сорта сердцевины — Clear All Heart, Heart B, Deck Heart, Construction Heart.Если не соприкасаться с водой или почвой, могут работать обычные палубные, строительные, чистые, категории B, общие для палуб или строительные обычные.

Прочная древесина, секвойи нелегко деформируются или раскалываются; хотя его следует содержать в чистоте и поддерживать каждые несколько лет прозрачным покрытием, чтобы сохранить его естественную красоту и уменьшить поглощение влаги. Колода из красного дерева служат около 20 лет.

Кедр — Западный красный кедр — часто используется в качестве отделочного материала из-за его красоты и естественной устойчивости к влаге, гниению и заражению насекомыми.Кедровые колоды имеют срок службы от 15 до 20 лет. Стабильный по размерам, кедр не коробится; легкий, прост в обращении и установке. Необработанный кедр имеет цвет от светло-янтарного до красновато-коричневого с атласным блеском. Кедр легко принимает пятна и отделку.

сортов кедра от Western Red Cedar Lumber Association варьируются от Architect Clear — для использования только лучшее — до Custom Clear — включая A & Better, B, C и D & Better S4S. К сортам Knotty относятся Architect Knotty и Custom Knotty, которые используются в качестве экономичного выбора при создании узловатых колод.

Древесина твердых пород , особенно древесина твердых пород тропических пород, популярна благодаря своей прочности и продолжительному сроку службы. Можно ожидать, что настил из твердой древесины при правильной установке прослужит от 25 до 50 лет, в зависимости от породы и регулярного ухода. Тропические лиственные породы дерева естественным образом устойчивы к плесени и плесени, нашествию насекомых и пожару. Прочные и густые тропические лиственные породы дерева выдерживают интенсивное пешеходное движение. Кроме того, они не сжимаются и не расширяются при изменении температуры и климата.

С твердой древесиной труднее работать; плотные, они не режутся так легко, и для установки может потребоваться предварительное сверление. Более темные цвета более горячие для босых ног. Если естественные выцветшие цвета нежелательны, необходимо нанести масляную отделку, чтобы сохранить исходные цвета. Древесина лиственных пород дороже альтернативных материалов для настилов из дерева.

Тропическая древесина твердых пород подлежит сушке в печи. Обрезанные концы следует закрыть маслянистым восковым герметиком и стыковать со следующим обрезанным концом во время установки.При использовании древесины твердых пород важна вентиляция вокруг досок настила и под ними. Хотя древесина твердых пород впитывает меньше влаги и будет меньше расширяться, чем древесина мягких пород, между и под ними необходимо пространство, чтобы доски не образовывались.

• Ipé (произносится как «e-pay») — самый популярный из тропических материалов для террасы из твердой древесины. Бразильское дерево, цвет от темно-коричневого до оливково-коричневого. С возрастом он седеет. Ipé хорошо себя чувствует во влажных помещениях, например, вокруг бассейнов. Ipé — самая плотная из тропических твердых пород дерева, и его следует предварительно просверлить для завинчивания во время установки.Он прочнее и тяжелее других твердых пород дерева. . Доступны от некоторых поставщиков в вариантах с предварительно выполненными пазами или шпунт-паз для установки со скрытой системой крепления.

• Массарандуба — это бразильская древесина лиственных пород, также известная как бразильское красное дерево из-за ее темно-коричневого цвета и прямой текстуры. Он плотный и прочный, хорошо работает в затемненных областях, так как он выцветает, если за ним не ухаживать. Доступен в исполнении с пазом и пазом или с пазом для установки со скрытой системой крепления.

• Cumaru называют бразильским тиком из-за его теплого золотистого до красновато-коричневого цвета с акцентами темного зерна, но он плотнее и прочнее тика. Кумару почти такой же твердый и плотный, как Ипе.

• Гарапа — древесина лиственных пород Бразилии желтого или янтарного цвета; известный как бразильский ясень. Со временем он станет серым, но более светлый цвет делает его менее горячим для босых ног. При регулярном уходе должен сохраняться естественный желтый / янтарный цвет. Доступны в панелях с пазами и пазами для облегчения установки.

• Тайгервуд — бразильская древесина лиственных пород от светло-золотисто-коричневого до красновато-коричневого цвета с темно-коричневыми прожилками. Доступно от некоторых поставщиков в исполнении с пазом или гребнем и пазом для установки со скрытой системой крепления

• Тик — прекрасный выбор для террасной доски благодаря натуральным маслам, которые устраняют необходимость в консервантах или герметиках.

• Камбара — это южноамериканское красное дерево со светло- или средне-коричневой окраской и крупнозернистой текстурой.Хотя он выглядит как красное дерево, он тверже и прочнее красного дерева. Камбару можно окрасить или окрасить, поэтому ее следует регулярно поддерживать в течение долгого времени. Камбара не устойчива к термитам. Доступны от некоторых поставщиков в вариантах с предварительно выполненными пазами или шпунт-паз для установки со скрытой системой крепления.

• Мачиче — это тропическая древесина лиственных пород от красновато-коричневого до темно-коричневого оттенка с крупными зернами, известная как карибская вишня и черная капуста. С плотностью, подобной Ipé, работать легче.Естественно, патина приобретет серебристый оттенок. Доступны от некоторых поставщиков в вариантах с предварительно выполненными пазами или шпунт-паз для установки со скрытой системой крепления.

Композитный настил — это продукт соединения древесных волокон или переработанной бумаги с переработанным пластиком. Он не раскалывается, не коробится, не трескается и не отслаивается. Благодаря технологии изготовления композитный материал не привлекает термитов. Низкие эксплуатационные расходы, он не требует особого ухода, кроме подметания и мытья, однако будьте осторожны с посудомоечными машинами.При использовании на высоком уровне промывка может повредить поверхность композитных настилов. Несмотря на то, что в продукте содержится древесина, эти плиты не впитывают значительное количество влаги. Поскольку они содержат пластик, они будут расширяться в условиях жаркого климата. Срок службы композитных настилов — не менее 25 лет.

Цветовая гамма зависит от производителя. Поверхность может быть гладкой или зернистой, чтобы выглядеть как дерево. Цвета блекнут, как у натурального дерева. Поверх композита можно нанести пластиковую поверхность, чтобы предотвратить появление пятен и царапин, а также уменьшить облицовку.

Профили могут быть с пазами или пазами для облегчения установки со скрытыми системами крепления. Доски производятся нескольких профилей, включая зубчатые, полые, с открытыми полками или текстурированные с обеих сторон, гладкие с обеих сторон или сочетание вышеперечисленного.

Каждый производитель предоставит консультации по установке систем. Если платы не имеют прорезей или фланцев для установки, рекомендуется прикрутить винтами торцевую поверхность. Некоторые производители предлагают шурупы подобранного цвета. Доски должны поддерживаться через каждые 16 дюймов, а расстояние между концами досок следует учитывать в зависимости от климата.

Поскольку эти плиты содержат пластик, некоторые типы могут нагреваться и изгибаться, чтобы обеспечить конструктивные особенности, недоступные для изделий из дерева.

Пластиковые настилочные доски производятся из чистого пластика (ПВХ) без древесных волокон. ПВХ не гниет, не оставляет пятен, не выцветает и не впитывает влагу. Профнастил из ПВХ весит примерно половину многих композитов. Эти доски могут быть установлены с расстоянием между балками 24 дюйма. Производители пластиковых настилов могут предложить пожизненную гарантию на материалы для настила.

Алюминий деки изготовлены из алюминия с порошковым покрытием для уменьшения тепловыделения материала. Водонепроницаемый, защищенный от пятен и насекомых, алюминий не деформируется и является огнестойким.

Алюминиевые настилы устанавливаются без зазоров, что делает их подходящими для второго и третьего уровней здания, поскольку они не протекают и обеспечивают водонепроницаемую зону внизу. Алюминиевые настилы выдерживают нагрузку 240 фунтов на квадратный фут, поэтому настилы верхнего уровня безопаснее, а снеговые нагрузки не повредят их.

Покрытия имеют нескользящую поверхность и создаются в нескольких цветах, даже с рисунками под дерево. Не требуется окраска или консерванты, что делает их не нуждающимися в уходе.

Как установить выдвижную чердачную лестницу

Детали проекта

Навык

3 из 5 Умеренный Вы определенно вспотеете, и вам нужно будет очень внимательно следовать инструкциям производителя, но установка довольно проста.

Стоимость

От 500 до 700 долларов, в зависимости от размера и модели лестницы

Расчетное время

От 6 до 8 часов

Если в вашем доме мало места для хранения вещей, а чьего нет? — не отчаивайтесь.Практическое решение может буквально витать прямо над головой. Почти в каждом доме есть чердак. Помещение обычно не отапливается и не охлаждается и часто имеет ограниченный запас по высоте, но все же это отличное место для хранения сезонной одежды, книг, багажа, праздничных украшений и других вещей, забивающих туалеты. Однако проблема состоит в том, чтобы найти простой и безопасный способ получить доступ к служебному пространству.

Во многих старых домах есть небольшой люк в потолке. Нет ни лестницы, ни лестницы, только квадратное отверстие с фанерным покрытием.Чтобы попасть на чердак, вы должны подняться по стремянке, а затем подняться через дыру — простая задача, если вы оказались Тарзаном или гимнастом-чемпионом. Спускаться еще интереснее, особенно с охапкой коробок.

Мы покажем вам, как увеличить существующий люк, чтобы создать больший вход в пространство, или как создать новый вход. Затем мы установим жесткую цельную лестницу, которая плавно скользит вверх и вниз от потолка с помощью двух пар стальных тросов, прикрепленных к подпружиненным барабанам.В верхнем положении лестница скрыта за большой дверью с заподлицо. Когда он опущен, он встречается с полом под удобным углом 57 градусов. Он также имеет поручни во всю длину для дополнительной безопасности. Убедитесь, что над мансардным этажом достаточно места, чтобы лестница могла закрываться должным образом.

Шаг 1

Вырезать отверстие для доступа на чердак

Фото Карима Шамси-Баши

Нарисуйте мелом линии на потолке, чтобы изобразить грубый проем чердачной лестницы.Этот шаг необходим независимо от того, расширяете ли вы существующий люк или создаете новый чердак. Загляните на чердак, чтобы убедиться, что на пути нет воздуховодов, проводов или труб. Затем вырежьте черновой проем пилой по гипсокартону.

Шаг 2

Удалить балки и другие препятствия

Фото Карима Шамси-Баши

Вырежьте потолочные балки и деревянные перекрытия в проеме.Оставьте заглушку люка на месте и используйте ее, чтобы сформировать один конец чернового проема. Прибейте новую заглушку между балками на противоположном конце чернового проема, чтобы закончить каркас. Закрепите потолок из гипсокартона к новому обрамлению гвоздями или шурупами, забитыми снизу.

Шаг 3

Постройте открывающуюся раму

Фото Карима Шамси-Баши

Временно прикрутите пару шипов 1×3 к потолку через черновой проем.Постройте готовую раму из 1×8, чтобы она плотно вошла в проем. Опустите раму сверху на шипы, затем прикрепите ее к раме гвоздями 16d или винтами с шестигранной головкой диаметром 1/4 дюйма и 3 дюйма. Снимите временные шипы 1×3.

Шаг 4

Крепление дверной панели

Фото Карима Шамси-Баши

Прикрепите дверную панель к одному концу готовой рамы с помощью неразрезной петли, поставляемой с лестницей.Проверьте поворот двери, убедитесь, что она закрывается без заедания и плотно прилегает к раме.

Шаг 5

Установить пружинные барабаны

Фото Карима Шамси-Баши

Затем прикрутите барабаны левой пружины к раме 1×8 непосредственно над дверной петлей и вплотную к подборщику. Установите правые барабаны пружин на противоположной стороне рамы. Присоедините направляющую раму жатки между двумя наборами барабанов; он будет использоваться позже, чтобы удерживать верхний конец лестницы на месте.

Шаг 6

Установить систему шкивов

Фото Карима Шамси-Баши

Прикрутите небольшой тросовый шкив к каждой стороне готовой рамы 1×8; расположите каждый шкив на расстоянии 20 дюймов от коллектора напротив петли дверной панели. Прикрепите каждый маленький шкив тремя винтами длиной 1 дюйм. Сначала просверлите пилотные отверстия, чтобы не расколоть раму 1×8.

Шаг 7

Собрать лестницу

Фото Карима Шамси-Баши

Проденьте ступеньки в угловые ступеньки, вырезанные на двух стрингерах.Закрепите каждую ступеньку из сосны четырьмя винтами. Затем с помощью гаечного ключа затяните резьбовые стержни лестницы, которые проходят под каждой ступенькой. Оставьте три верхних ступени, чтобы можно было легко разместить лестницу между направляющей рамой жатки, установленной над дверной панелью.

Шаг 8

Прикрепите лестницу к дверной панели

Фото Карима Шамси-Баши

Поставьте собранную лестницу в проем и попросите кого-нибудь поддержать основание, пока вы поднимаетесь на полпути.Возьмитесь за верхнюю часть стрингеров и сожмите их до тех пор, пока ползунки на направляющей раме жатки не войдут в канавки на внешней стороне стрингеров. Теперь установите три верхние ступеньки лестницы. Наденьте стальную дверную направляющую раму на лестницу, затем прикрепите ее к дверной панели шестью винтами длиной 1 дюйм.

Шаг 9

Крепление держателя кабеля

Фото Карима Шамси-Баши

Используя пилотные отверстия, расположенные рядом с четвертой ступенью, установите держатели тросов сбоку от каждого стрингера.Поднимитесь к одному из пружинных барабанов, возьмитесь за трос, ближайший к жатке, и осторожно вытяните его. Протяните трос через небольшой шкив вниз к держателю троса, прикрепленному к двери. Зацепите конец кабеля за держатель. Используйте ту же процедуру для подсоединения кабеля от барабана на другой стороне лестницы.

Шаг 10

Откалибровать натяжение для плавного скольжения

Фото Карима Шамси-Баши

Отрегулируйте натяжение тросов так, чтобы лестница плавно поднималась на место и закрывалась без захлопывания.Если дверь закрывается не до конца, увеличьте натяжение, отсоединив тросы, дважды намотав их на пружинные барабаны; затем снова подключите их. Закончить, забив молдинг опалубки по периметру проема; покрасьте его в тон потолка.

Стоит ли вложения в перепланировку чердака?

Хотя редко бывает «простая» реконструкция, переоборудование чердака является привлекательным для людей, которые хотят увеличить жилую площадь своего дома, не прибавляя при этом. В отличие от зачастую темных и сырых подвалов, чердаки более сухие, имеют доступ к большому количеству естественного света и не содержат крупных систем, таких как печи и водонагреватели.

Обычно чердаки переделываются под домашний офис, развлекательные комнаты, студии, игровые комнаты или дополнительную спальню или две.

Прежде чем приступить к переоборудованию чердака

Некоторые из самых больших препятствий, связанных с реконструкцией чердака, — это строительные нормы и правила. Они различаются от одного населенного пункта к другому, но большинство из них следуют Международному жилищному кодексу:

.

• Потолки с кодами обычно имеют высоту 7’6 дюймов на площади не менее 70 квадратных футов, или 50% всей планировки.Если чердак вашего дома короче, чем требуется по нормам, вам не разрешат переделать его в жилое пространство без каких-либо изменений, обычно выполняемых с помощью слухового окна. Но имейте в виду, что слуховые окна также меняют внешний вид вашего дома.
• Коды балок должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать дополнительный вес реконструированного пространства. Стропила должны поддерживать компоненты гипсокартона, сантехники, электричества, освещения и систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
• Окна должны занимать не менее 8% полезного пола и включать одно окно, обеспечивающее легкий доступ наружу.
• Отопление Требования включают поддержание постоянной температуры на чердаке не менее 68ºF.
• Коды выхода обычно требуют как минимум двух выходов, обычно это дверь и окно. Обычно требуется, чтобы лестница на нижний этаж была фиксированной. Спасательная лестница — отличный запасной вариант.

В J.T. McDermott Remodeling, наш многолетний опыт проектирования и реконструкции бесчисленных домов в общинах по всей территории Greater St.Район Луи означает, что мы в курсе всех местных норм и правил строительства. Мы следим за тем, чтобы каждая реконструкция чердака полностью соответствовала требованиям вашего региона.

От складских помещений к жилым

Большинство чердаков предназначены для хранения и / или коммунальных услуг, таких как кондиционеры, а не как жилые помещения. Одна из самых больших проблем при переоборудовании чердака — лестница. Если в вашем доме сейчас есть люк или спускная лестница, вам нужно найти место для постоянных лестниц как на чердаке, так и на уровне ниже.

Строительство лестницы также подчиняется строгим правилам. Они должны быть не менее 36 дюймов в ширину, а ступени глубиной 9,5 дюймов и более. Подъем не должен превышать 7-3 / 4 дюйма с зазором головы не менее 80 дюймов. Многие люди выбирают винтовая лестница, чтобы попасть на чердак, но в вашем районе могут действовать некоторые ограничения.

Один из проектов, который мы сейчас разрабатываем, предназначен для пары, которая сократила размер дома до меньшего размера, но хочет, чтобы их дети и внуки могли спать в другой спальне, когда они навещают его.При переоборудовании чердака в спальню или главную спальню следует подумать о некоторых важных вещах:

• Какой объем запаса вам нужен и сколько доступно.
• Как построен дом, т.е. поддерживает ли текущая структура ваше видение?
• Как лестница впишется в дизайн? Будут ли они входить в центр комнаты или сбоку?
• Вам понадобится соответствующая изоляция, но традиционные версии с войлоком займут драгоценное место.В таких случаях мы рекомендуем обдувку или распыление изоляции. Независимо от того, какую изоляцию вы добавите, чердаки все равно нагреваются в теплые месяцы, поэтому вам также потребуется много вентиляции.

Всегда полезно узнать мнение инженера о том, что будет работать, а что нет. Это дает вам и вашей команде дизайнеров хорошее представление о том, какие дополнительные функции могут потребоваться вашему дому. Это также помогает определить сложность вашей реконструкции по сравнению с вашим текущим дизайном крыши. Например, если крыша вашего дома имеет современный пологий уклон, вам может потребоваться ремонт крыши.Это большая работа, требующая значительных денежных затрат, и вы можете решить, что реконструкция чердака — не лучший вариант.

Узнать больше

Переоборудование чердака дает вам прекрасную возможность увеличить жилую площадь вашего дома без увеличения его нынешней площади. Это настоящий плюс, когда у вас нет земли для пристройки. А чердак, поскольку он не закончен, представляет собой универсальное пространство, которое можно приспособить практически к любой комнате, какой вы хотите.

Независимо от того, что вы планируете переделывать чердак, наши дизайнеры всегда готовы помочь.Чтобы узнать больше о том, как превратить чердак вашего дома в функциональное и красивое пространство, запишитесь на консультацию у нас сегодня. Будем рады встрече с вами!

Для Джоша это всегда было об отношениях. Как сказал Дж. Владелец во втором поколении Макдермотта считает, что ничто не имеет значения, кроме прочных дружеских отношений с домовладельцами, которым он служит. «Если я смогу помочь и нашим клиентам расти, и команде, все остальное позаботится само».

Электрическая чердачная лестница One Touch

Электрическая лестница в одно касание:

Технология 21-го века, разработанная для более эффективного решения для домашнего хранения и повышения стоимости дома, была недавно переработана с учетом всех модификаций.После многочисленных просьб о возможности дооснащения отверстий диаметром 54 дюйма и обеспечения дистанционного управления преобразование было произведено.

Лестница в одно касание — это лестница с полностью электрическим управлением, 110 В переменного тока, 5 ампер в секунду с помощью пульта дистанционного управления и / или дополнительного тумблера в комнате ниже. Также доступна дополнительная резервная батарея. На чердаке или чердаке на раме есть фиксированный тумблер. Нажав и удерживая кнопки на пульте дистанционного управления или повернув тумблер «Вверх» или «Вниз», можно перемещать лестницу в полностью вверх / назад или в полностью выдвинутое нижнее положение.Когда лестница полностью убирается, двигатель автоматически останавливается, даже если оператор все еще нажимает на пульт дистанционного управления или тумблер.

One-Touch оснащен устройством ручного растормаживания, цель которого — автоматически под действием силы тяжести привести лестницу в выдвинутое положение в случае сбоя электропитания.

One-Touch изготовлен из высокопрочного экструдированного алюминия, анодированного серебром, что обеспечивает стабильность, простоту и безопасность использования. Эту превосходную и сложную лестницу также можно использовать вместо лестницы на чердаке, чтобы добавить уединение и дополнительное пространство внизу.

Запатентованная революционная конструкция One-Touch включает в себя аэрокосмические технологии, ориентированные на качество, безопасность и надежность. Наш инновационный, недавно улучшенный дизайн не был сокращен. Благодаря диапазону установки от 8 футов до 16 футов и приблизительной длине проема 54, 60, 61 и 65 дюймов, ширине 22,5, 25,5 и 30 дюймов, One-Touch находится в собственном лиге. рынок.

Отвечает требованиям ANSI-ASC A14,9-2010.

18-миллиметровая фанера, используемая на электрической лестнице чердака One-Touch, обработана огнестойким антипиреном, который соответствует стандартам UL для обозначения рейтинга FRS.Таким образом, дверная панель соответствует 30-минутным стандартам испытаний на распространение пламени, образование дыма и расход топлива для получения обозначения FRS от Underwriters Laboratories. Фанера, обработанная антипиреном, относится к классу 1 или «А», что рекомендуется для участков с наиболее высокой пожарной опасностью. Материалы с самой низкой скоростью распространения пламени (0-25) классифицируются всеми строительными нормами как Класс 1 или «A». Характеристики распространения Flame Stop были протестированы и одобрены следующими стандартами:

• Стандарт NFPA 255
• Стандарт ASTM E-84
• UL 723 Класс A или 1 Рейтинг

Для экономии энергии панель One-Touch полностью изолирована с пенопластом, покрытым алюминием с классом R-10.

One-Touch подходит для всех стандартных расстояний между фермами в жилых домах.

Характеристики:

• 500 фунтов. Номинальная нагрузка
• Угол подъема 66 градусов
• Полностью электронное управление с помощью усовершенствованной печатной платы
• Односторонние поручни
• Толстая огнестойкая панель из березы толщиной 3/4 дюйма, соответствующая стандартам UL для рейтинга FRS
• Соответствует стандартам ANSI
Изолирован пенопластом R-10 и уплотнением для предотвращения утечки воздуха
• Встроенные средства безопасности
• Подключается к розетке 110 В переменного тока, 5 А
• Полностью собран — готов к установке
• установщикам не придется прокладывать какие-либо провода так как работает с пультом внизу и фиксированным тумблером на чердаке.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для данной высоты потолка перекрытие можно уменьшить, добавив еще одну скользящую секцию, чтобы уменьшить количество ступеней на секцию. One-Touch также можно настроить для установки там, где высота от потолка до чердачного этажа превышает 10,05 дюйма: Заказчик / Подрядчик должен указать эту высоту для правильной настройки One-Touch.

Скрытые лестницы Бесслера | Строительный центр Шур-уэй

Компания Bessler Stairway

Скрытая лестница Бесслера — модель 100

С 1909 года Бесслер — это оригинальная исчезающая лестница.Исчезающая раздвижная лестница предназначена для замены обычной складывающейся чердачной лестницы и специально разработана с учетом существующих проемов складных лестниц. Лестницы, построенные с использованием прочных цельных стрингеров, скользят в чердак, а не складываются, что обеспечивает максимальную прочность и поддержку. Стержни под каждой ступенью для дополнительной прочности и жесткости. Лестницы Bessler сделаны из высушенной в печи желтой сосны, имеют поручни во всю длину и полые двери класса A 1 3/8 ″ на большинстве моделей. Раздвижные лестницы полностью уравновешены, что позволяет контролировать вес и реагировать на легчайшие прикосновения.Грузоподъемность до 800 фунтов (в зависимости от модели). С углами всего в 53 градуса вы не поднимаетесь на Бесслер, вы поднимаетесь по нему. Для домашнего или коммерческого использования (Space Saver предназначен только для домашнего использования).

Лестницы Bessler доступны в восьми моделях, включая складную модель для экономии места.

Не уверены, какая модель вам подходит? Просмотрите нашу СРАВНИТЕЛЬНУЮ ТАБЛИЦУ.

American Stairways, Inc.

Складная лестница Husky

Складная лестница Husky — модель 544

Отобранные материалы, хорошее качество изготовления и тщательный осмотр — все вместе дает вам качественную лестницу.У нашей лестницы на 1-2 ступени больше, чем у конкурентов. Больше ступеней означает более легкий доступ. Предварительно просверленные монтажные отверстия, легкий первый шаг вниз с чердака для личной безопасности и подъем ступени 9 1/2 ″. Только для домашнего использования.

Успех нашей компании зависит от качества каждой производимой нами лестницы. Каждый набор лестниц Husky имеет:

• Прокладка и направляющая на двери для предотвращения коробления
• Литые детали лестницы из желтой сосны, без острых краев
• Регулируемое натяжение пружины
• Пружинный рычаг тяжелого калибра
• Крепление на полную ширину Внутренняя часть для простой установки трима
• Крепеж без сварки
• Усиливающий кронштейн стрингера
• Опорные пластины шарнира для дополнительной прочности
• Петли с более тяжелой конической секцией, чем у большинства конкурентов
• Стержень лестницы 3/16 дюйма под каждой ступенью с лестничной шайбой

American Stairways, Inc.также предлагает 2 складные алюминиевые лестницы. Алюминиевые модели Husky 800 и 1200 имеют легкий первый шаг с чердака для личной безопасности, регулируемые ножки с резиновым протектором и грузоподъемность 350 фунтов. Обе модели предназначены только для домашнего использования.

Не уверены, какая модель вам подходит? Просмотрите нашу СРАВНИТЕЛЬНУЮ ТАБЛИЦУ.

Лестница на чердак — потрясающая дыра в вашем здании

Green Building Advisor, один из моих любимых источников хорошей информации по строительной науке и экологическому строительству, вчера опубликовал мою статью о Flat или Lumpy в качестве гостевого блога.(Они также дали хороший обзор блогу Energy Vanguard!)

Снова вспомнив об изоляции и R-значении, я подумал, что сейчас хорошее время, чтобы пойти немного дальше. В первой статье я показал, как рассчитать среднее значение R для шероховатой изоляции, и предположил, что в этом случае чердак имеет 50% -ное покрытие R-50 и 50% -ное покрытие R-10. В результате среднее значение R было удивительно низким R-17, а не R-30, как вы могли догадаться.

Итак, давайте экстраполируем.Вместо чердака, который составляет 50/50, давайте посмотрим на чердак, который на 99% хорош и только на 1% плох. В этом случае 1% приходится на чердачные лестницы, которые обычно не имеют теплоизоляции.

Если у нас общая площадь потолка 1000 квадратных футов, и мы поместим R-38 везде, кроме 10 квадратных футов опускающейся лестницы на чердак, вы можете быть удивлены, когда увидите ответ. (Для простоты расчетов я проигнорирую влияние каркаса на чердаке.)

Ты со мной? У нас 990 SF на R-38 и 10 SF на R-1.(Я великодушен, предполагая, что четверть дюйма фанеры Луана плюс воздушные пленки дают ему полный R-1.) Когда вы подставляете эти числа в уравнение для среднего значения U, а затем конвертируете в среднее значение R, ответ — Р-28. (Подробнее о математике см. В статье Flat или Lumpy — , но будьте осторожны! )

Нет, я не шучу! Из-за того, что 1% чердака неизолирован, средний показатель R для всего чердака снижается на 27%. Я же сказал вам, что это было потрясающе, не так ли?

Причина этого в том, что, хотя лестницы на чердаке составляют только 1% площади, скорость прохождения тепла через них за счет теплопроводности (на квадратный фут) в 38 раз выше, чем в утепленной части чердака.Другими словами, количество тепла, которое проходит через 10 квадратных футов чердака, такое же, как количество тепла, которое проходит через 380 квадратных футов утепленного чердака. Ух ты!

Кроме того, я говорю здесь только о тепле, протекающем через твердый материал, а не обо всем дополнительном тепле, которое просачивается через щели по краю лестницы чердака. Помните, что ограждающая конструкция здания имеет как изоляцию (для ограничения теплопроводности), так и воздушный барьер. Я просто говорю о первом здесь.

Итак, что вы собираетесь делать? Добавить дополнительную изоляцию к остальной части чердака и довести ее до R-49? Или найти способ утеплить чердачную лестницу? Ответ очевиден, не правда ли?

Дополнение

Мой коллега-блогер Шон Линтоу-старший.подумал, что было бы неплохо показать вам математику здесь, вместо того, чтобы просто ссылаться на уравнение в другой статье, так что вот оно:

Фото kerryvaughan с сайта flickr.com, использовано по лицензии Creative Commons.

Преобразование чердака в жилое — Разрешения Такома

Щелкните здесь, чтобы открыть PDF-версию этого информационного бюллетеня

Что нужно учитывать при преобразовании чердака в жилое пространство.

• Высота помещения должна составлять не менее 7 футов от чистого пола до потолка.Жилая комната должна быть не менее 70 квадратных футов с минимальным горизонтальным размером 7 футов. Никакая часть комнаты высотой менее 5 футов не может учитываться при расчетах. По крайней мере, половина требуемого размера комнаты должна быть 7 футов в высоту. На плане должен быть показан участок комнаты шириной не менее 3½ футов шириной 35 футов и высотой не менее 7 футов.
• Изоляция — Новое жилое пространство необходимо утеплить по R-49. Стенки коленей необходимо утеплить по R-21. Сводчатый одинарный балочный потолок необходимо утеплить по R-38.Кроме того, над изоляцией должно быть предусмотрено воздушное пространство диаметром 1 дюйм, вентилируемое сверху и снизу. Часто существующие стропила необходимо заделать, чтобы обеспечить изоляцию и вентиляцию, что может уменьшить высоту потолка.
• Балки потолка непосредственно под чердаком часто не предназначены для поддержки мебели и жилого помещения наверху. На планах должны быть указаны размер, расстояние и длина этих элементов между опорами.

• Внутренняя лестница необходима для соединения нижнего этажа (ов) с новым жилым пространством.Если есть лестницы, высота подступенков не должна превышать 8 дюймов, а ступеней — меньше 9 дюймов. Глубина протектора и высота подъема должны соответствовать допуску в 3/8 дюйма. Минимальная высота над головой должна составлять 6 футов 8 дюймов от носа каждой ступени. Ширина лестницы не может быть менее 32 дюймов. На лестнице должен быть хотя бы один поручень. Выключатели света и площадки требуются вверху и внизу лестницы. Любая новая лестница должна соответствовать более высоким стандартам, не упомянутым здесь (ширина 36 дюймов, максимальный подъем ступени 7 дюймов, минимальный пробег 10 дюймов и т. Д.).
• Egress — В любой спальне должно быть окно для аварийного выхода с открываемой площадью 5,7 квадратных футов и высотой подоконника не более 44 дюймов над полом.