Меню Закрыть

Навес к сараю своими руками: для отдыха и машины, из блоков, с односкатной и двускатной крышей, как быстро сделать своими руками, красивые проекты

alexxlab---0 комментариев

Содержание

Сарай на даче с навесом для инструмента своими руками (фото и чертежи) | Своими руками

Содержание ✓

  • ✓ Фундамент сарая
  • ✓ Фундамент под колонны
  • ✓ Стены сарая своими руками
  • ✓ Сарай своими руками с навесом – фото и ход работы
  • ✓ Чертеж каркасного сарая
  • ✓ Стропильная система сарая
  • ✓ Внешняя отделка каркасного сарая своими руками
  • ✓ Дверь-купе
  • ✓ Каркасный сарай своими руками- все фото и чертежи к статье

Садовые тачки, газонокосилки, садовый инвентарь – все это занимает драгоценное место. Новый сарай поможет вам освободить от этих лишних вещей гараж и кладовки в доме.

Разработанный проект сарая с навесом – простой для исполнения и в то же время функциональный. Сочетание стандартных стеновых конструкций из бруса 5 х 10 см и готовых стропильных ферм облегчает установку крыши, избавляет от необходимости возиться с нижней поверхностью навеса (карнизный свес) и упрощает окончательную отделку.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

В широкий дверной проем установлен на простая отдвижная дверь. Дополнительными преимуществами стали открытое патио и широкие навесы по бокам. Они защитят как от жаркого солнца, так и от дождя – и вы сможете спокойно проводить время на свежем воздухе или с комфортом заниматься хозяйственными делами.

Фундамент сарая


В первую очередь залейте фундаментную плиту толщиной 12 см с углублениями до 30 см по периметру. Плита должна возвышаться на 1 2 см выше уровня почвы для защиты деревянных конструкций и предотвращения попадания потоков дождевой воды. По мере запивки уложите в бетон по периметру два ряда арматурных стержней диаметром 12 мм для прочности. Мы выложили площадку под портиком и дорожку перед входом мостильным кирпичом, но можно просто залить эти места бетоном Заливайте бетон так, чтобы он формировал небольшой уклон в сторону от постройки. Для установки колонн портика необходимо сделать фундаментные блоки.

Ссылка по теме: Каркас своими руками

Фундамент под колонны


При помощи бечевы определите места расположения колони и выройте ямы диаметром и глубиной по 30 см и заполните их бетоном на 12 см ниже уровня фундаментной плиты (чтобы оставить место для заливки пола патио). Если вы заливаете плиту фундамента также и под колонны, то на расстоянии 0,9 м вокруг колонн толщина бетона должна быть 20 см, чтобы выдержать дополнительную нагрузку. В ином случае залейте бетоном ямы диаметром и глубиной по 30 см и при помощи бечевы определите точное место, где будут располагаться колонны, чтобы установить крепления в жидкий бетон.

Стены сарая своими руками


Сборку стен начинайте с отпиливания по размерам брусков нижней и верхней обвязки. Высверлите отверстия под анкерные болты d 16 мм, затем временно скрепите бруски гвоздями d 3.S мм и выложите стойки каркаса, оконные и дверные проемы. Нижние бруски с каждой стороны дверного проема и в заднем угпу портика длиннее, чем верхние.

Это места установки подбалочников {опоры балок) для поддержки портика и верхней балки

Дверного проема. Когда все стены будут собраны, поставьте их вертикально на анкерные болты и скрепите в углах гвоздями 4 мм. Стяните и скрепите стены скобами с внутренней стороны углов.

Балки

Теперь поставьте, выровняйте и подоприте колонны. Установите балки. Прикрепите колонны подпорками к строению, друг к другу и к воткнутым в землю колышкам, чтобы они стояли строго вертикально и ровно, пока устанавливаются балки. Прибейте балки гвоздями, затем уложите поверх балок и стен соединительные балки, внахлест по углам и над колоннами. Забейте по два гвоздя диаметром 4 мм с каждого конца и как минимум по одному гвоздю через каждые 40 см. Затем обшейте стены фанерой, закрепляя стплером через каждые 20 см по краям и 30 см в остальных местах.

Читайте также: Каркасный дом своими руками – строительство и все этапы (фото и чертежи)

Сарай своими руками с навесом – фото и ход работы


1. Отпилите по размеру бруски верхней и нижней обвязки, затем разметьте и высверлите отверстия под анкерные болты диаметром 16 мм. Сложите пары брусков и отметьте расположение окна, двери и стоек каркаса.

2. Соберите верхний блок окна и прибейте гвоздями к верхним брускам. Затем прибейте стойки каркаса к обоим брускам и, наконец, закрепите подбалочники и остальные детали дверей и окон.

3. Поставьте стены вертикально и опустите их на анкерные болты. Скрепите гвоздями углы и закрепите на болтах шайбы и гайки. Затем выровняйте и временно подоприте балками 5 х 10 см все углы с внутренней стороны.

4.Поставьте, выровняйте и подоприте колонны. Положите балку 5 х 10 см на подбалочник. Выровняйте ее и поставьте отметку на колонне. Отпилите колонну по отметке циркулярной пилой.

5. Положите балки на подбалочники и колонны. Прибейте их к каркасам стен и к креплениям наколонне.

6.Прибейте соединительные балки поверх брусков верхней обвязки, по углам внахлест. Прибивайте гвоздями диаметром 4 мм в стойки. Затем прибейте к стенам фанерную обшивку.

7.Разметьте места расположения ферм на верхних брусках обвязки. Поставьте фермы вертикально по краям. Расположите их посередине, выровняйте подпорками и прибейте на стены гвоздями диаметром 4 мм.

8.Натяните бечеву между верхними точками торцевых ферм и выровняйте верхушки простых ферм по натянутой бечеве. Временно зафиксируйте их, прибив гвоздями к размеченной доске-«линейке».

9.Закрепите стропильными шурупами монтажные углы наверху стен и на фермах.

10. Выпилите _и прибейте распорки через каждые 0,6 м на торцевой ферме. Затем разметьте, выпилите и закрепите обшивку на торцевых фермах.

11 Проведите мелом линию на высоте 120 см от края крыши. Уложите и прибейте первый ряд фанерной кровли. Закрепите фанерные листы кляммерами между фермами и прибейте второй ряд кровли.

12.Прибейте доски 5 х 10 см в два слоя поверх обшивки торцевой фермы, чтобы получился небольшой новее. Мансардные окна можно установить по инструкции производителя.

13.Прибейте доски 5 х 15 см к торцевой и боковой сторонам крыши вровень с поверхностью. Отпилите конец торцевой ветровой доски вровень с карнизной ветровой доской. Затем прибейте отделку из планок 2,5 х 7,5 см и 2,5 х 5 см.

14. Закрепите степпером на крыше рубероид. Разметьте мелом линии рядов черепицы. Затем прибивайте черепицу с нахлестом в 2,5 см. Закрепите степлером рубероид на стенах и установите окна.

15. Установите заглушки между стропильными фермами. Затем выпилите из фанеры потолочные панели соответствующих размеров и прибейте их к фермам и заглушкам.

Ссылка по теме: Недорогой по стоимости каркасный дачный дом своими руками

16.Установите всю внешнюю ‘отделку. Окна обрамите досками 5×10 см. Вверху окон установите ветровые доски 2,5 х 10 см и обшейте балки и колонны толстыми досками 7,5 х 10 см.

17. Разметьте и распилите сайдинг так, чтобы закрыть им все свободные участки стены. Затем прибейте доски сайдинга сквозь обшивку в стойки каркаса обшивочными гвоздями.

18. Заготовьте детали двери. О Выложите заднюю раму из досок 2,5 х 15 см, фанеру приклейте и закрепите шурупами. Используйте фанерную деталь как шаблон для выравнивания углов.

19. Приклейте и закрепите переднюю раму гвоздями 5 см через фанерный щит в заднюю раму. Отделочные планки посередине раздвиньте на ширину 0,5 см (толщина карандаша).

20.Выпилите отделку из доски 2,5 x 7,5 см и закрепите ее шурупами наверху двери. Присверлите роликовые скобы.

21.Прикрепите шурупами направляющую к потолку (просверлите дополнительные отверстия, если нужно). Вставьте ролики в направляющую, затем вставьте ролики в скобы и защелкните.

Чертеж каркасного сарая



Стропильная система сарая


Нужны два вида ферм. «Простые», которые перекрывают пространство от стены до стены, и «торцевые» фермы. У торцевых есть дополнительное усиление из брусков 5 х 7.5 см через каждые 40 см для удобства при закреплении сайдинга. Но их нельзя устанавливать над открытым пространством. Так как под торцевой фермой портика стены не будет, придется установить простую и добавить распорок для обшивки.

Разметьте места расположения ферм на верхних брусках обвязки и положите все фермы на постройку по порядку. Таким образом вы сможете выровнять, установить и закрепить торцевые фермы, а затем установить остальные, не перетаскивая их с места на место. После установки торцевых ферм выровняйте их и подоприте распорками, воткнутыми в землю прежде, чем устанавливать простые фермы. Нанесите на доску 5 х 10 см разметку такую же. как и на брусе обвязки. Используйте эту «линейку», чтобы удерживать все фермы в правильном положении, пока вы не обшили их фанерой. Натяните бечеву между верхними точками торцевых ферм, чтобы по ней ровнять остальные.

Выровняв верхние точки ферм по бечеве, прибивайте фермы гвоздями к стенам.

Металлические крепления (монтажные углы) прочно закрепят фермы на стенах.

Читайте также: Сарай на даче своими руками – чертежи и фото

Внешняя отделка каркасного сарая своими руками


Начните внешнюю отделку строения с установки ветровых досок. 6 нашем случае они составлены из доски 5 х 15 см и двух планок 2,5 х 7,5 см и 2,5 х 5 см. Удобней сначала установить торцевую ветровую доску, оставив края за свесом крыши, затем вплотную к нему установить ветровую доску карниза. И затем отпилить ручной пилой лишние выступающие концы торцевой доски Уложите черепицу Начните обшивку стен с закрепления степлером рубероида, двигаясь с нижнего ряда и перекрывая каждый следующий ряд на 5 см. Затем установите угловые и цокольные панели. Панепь должна перекрывать край фундаментной плиты минимум на 1,3 см. Сверху на панель уложите 3.8 см гидроизоляции. Надрежьте рубероид и просуньте край гидроизоляции под него. Установите угловые панели. Обшейте стены сайдингом, оставляя на краях зазор в 0,3 см для герметика.

Дверь-купе


Отдвижная дверь обеспечивает широкий (1,8 м) вход в сарай. Надо приклеить, привинтить и прибить переднюю и заднюю рамы к фанерному щиту. Отпилите две секции фанеры, сложите их и по ним определите размеры рамы. Соберите дверь на полу сарая. Для навески двери закрепите шурупами две роликовые направляющие по 1,8 м на потолке. Вставьте ролики в направляющие, установите скобы наверху двери и подвесьте дверь на направляющие.

Ссылка по теме: Сарай своими руками – от фундамента до крыши (+чертежи)

Каркасный сарай своими руками- все фото и чертежи к статье

Домик для садового инструмента

Для хранения инструмента на даче мы сделали небольшое подсобное помещение. Его размеры -4x3x3 м. Внутри подсобки мы сделали несколько полок вдоль одной из стен для хранения инструментов и оборудования.

Но началось все с того, что мы разметили на участке периметр для фундамента. Сняли там грунт и утрамбовали землю. Фундамент решили делать столбчатый. Всего получилось 6 столбов: 4 – по периметру и 2 – посередине. Для них вырыли ямы глубиной 1 м, затем туда уложили кирпичи, скрепляя их раствором и укладывая арматуру из проволоки. Кирпичные столбы выступают над поверхностью примерно на 20 см.

На столбы выложили куски рубероида, а затем 4 горизонтальных бруса 100×100 мм, которые прикрепили к кирпичам с помощью саморезов, предварительно просверлив кирпичи и вставив в отверстия деревянные чопики. Брусья обработали антисептиком. Раму усилили поперечными лагами. Далее к раме крепили с помощью металлических уголков и саморезов вертикальные стойки 50×50 мм.

Затем уложили чистовой пол. К вертикальным брусьям пришили горизонтальные брусья, которые выступают над получившейся конструкцией на 0,5 м с каждой стороны. Крышу сделали односкатную. С той стороны, где вход, вертикальные брусья имеют высоту 3 м, а с обратной стороны – 2,5. На нее пришили обрешетку и уложили рубероид. Потом обшили стены снаружи вагонкой. Сделали окно и входную дверь.

В такой подсобке удобно не только хранить весь инвентарь, но и можно спокойно заниматься его подготовкой к «зимовке» или к рабочему сезону.

©Алексей ЗОЛОТАРЕВ, Воронежская обл.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

полная пошаговая инструкция в фотографиях

Через год после строительства дома я захотел пристроить к его фасадной стене навес. Чтобы он был функциональный, но в то же время очень простой по конструкции. Что требовалось от навеса? Самое главное – за счет него хотелось получить дополнительное место для летнего отдыха, защищенное от солнечных лучей и дождя. Для посиделок на воздухе, чтобы можно было и пообедать во дворе, и отдохнуть в шезлонге. По проекту навес должен был стать некой заменой открытой беседке, но с более простой конструкцией. Чтобы во время строительства было затрачено минимум материальных средств и физических усилий.

За 2 недели задуманный план был осуществлен. На основе полученных практических навыков и знаний, хочу предложить вашему вниманию отчет о строительстве самого простого классического навеса, пристроенного к дому.

Содержание

  • 1 Что будем строить?

  • 2 Шаг #1 – установка металлических столбов

  • 3 Шаг #2 – делаем кровлю

  • 4 Шаг #3 – заливка фундамента под мини-стенку

  • 5 Шаг #4 – установка накладок на столбы и шпалер

  • 6 Шаг #5 – постройка подпорной стенки

Конструкция была выбрана стандартная для данного типа навеса. Это просто стропильная система кровли на опорах. Размеры навеса в плане – 1,8х6 м, высота до крыши – 2,4 м. С одной стороны в качестве опорного элемента используются металлические столбы (4 шт. вдоль фасада), с другой – доска, прикрученная к стене дома. Покрытие кровли – листы Ондуры (аналог Ондулина, с большими размерами листов). Между столбами запланирована установка решетчатых шпалер для винограда, чтобы можно было сидеть в тенечке под навесом, наслаждаясь природой и свежим воздухом, даже в полуденную жару.

Итак, начну рассказ о том, как эта задумка была реализована. Надеюсь, смогу доступно описать весь процесс.

Начал я с установки металлических столбов, то есть вертикальных стоек навеса, на которых будет удерживаться стропильная система крыши. Их всего 4 штуки, они идут вдоль фасада, на расстоянии 1,8 м от стены. По плану длина навеса составляет 6 м (по всей длине фасада дома), поэтому шаг стоек – 1,8 м (с учетом выносов кровли с обеих сторон от стоек).

Для стоек были куплены 4 стальные трубы 60х60х3 мм квадратного сечения длиной 3,9 м. В грунт они будут заглублены на 1,5 м (ниже уровня промерзания), сверху останется 2,4 м. Это и будет высота навеса.

Сначала я наметил колышками места установки столбиков – строго на расстоянии 1,8 м от стены. Все промерил, рассчитал горизонтали. Потом взял бур с насадкой 150 мм и пробурил 4 шурфа глубиной 1,5 м.

Шурф, просверленный буром

Согласно намеченной программе, под стойки будет залит свайный фундамент из бетона. Это делается следующим образом: каждая стойка устанавливается в шурф, в который заливается бетон. Получаются армированные сваи, удерживающие стойки.

Лить бетон непосредственно в высверленные лунки нежелательно. Нужно сделать изоляцию, которая одновременно выполнит функцию опалубки. Для этого я решил использовать рубероидные гильзы – скрученные в виде цилиндра отрезы рубероида. Длина гильз должна быть такой, чтобы бетонные сваи выступали над уровнем земли на 10 см. Для шурфа, глубиной 1,5 м, на дне которого будет насыпана песчаная подушка 10 см, необходимы гильзы длиной 1,5 м. Диаметр гильз – 140 мм.

Я нарезал куски рубероида, сворачивал их в гильзы и скреплял скотчем (можно использовать степлер). Далее на дно каждого шурфа засыпал слой песка 10 см и вставлял туда гильзу. Опалубка под бетон готова.

В гильзы были установлены металлические стойки. Вначале – две крайние, их я выровнял по вертикали и высоте (2,4 м), натянул между ними шнур и уже по нему выставил два промежуточных столба. После чего залил в гильзы бетон (из готовой смеси, только воды добавил и все – очень удобно).

Бетон, залитый в гильзы из рубероида, удерживает металлические стойки

Я нарезал куски рубероида, сворачивал их в гильзы и скреплял скотчем (можно использовать степлер). Далее на дно каждого шурфа засыпал слой песка 10 см и вставлял туда гильзу. Опалубка под бетон готова.

В гильзы были установлены металлические стойки. Вначале – две крайние, их я выровнял по вертикали и высоте (2,4 м), натянул между ними шнур и уже по нему выставил два промежуточных столба. После чего залил в гильзы бетон (из готовой смеси, только воды добавил и все – очень удобно).

Стойки, выставленные по натянутому шнуру

На схватывание и отвержение бетона я отвел 3 дня. За это время стойки нагружать не желательно, поэтому я занялся подготовкой деревянных деталей – опорных досок и стропил.

Также будет полезен материал о том, как построить террасу: https://diz-cafe.com/postroiki/terrasa-na-dache-svoimi-rukami.html

В конструкции кровли предусмотрены 2 опорные доски, на которых будут удерживаться стропила и вся кровельная конструкция. Одна из досок крепится на стене, другая – на столбах-стойках. Поверх опорных досок, в поперечном направлении, укладываются стропила.

Доски взяты с сечением 150х50 мм, длиной 6 м. Так как навес изначально планировался, как добротная, но недорогая конструкция, я купил не строганные доски. Острогал и отшлифовал их самостоятельно, что заняло некоторое время. Зато был уверен в результате, отгладил поверхность по высшему классу.

Стропила будут заложены в пазы опорных досок. Еще одна головная боль – нужно вырезать пазы, причем под углом наклона стропил. Чтобы определить угол и места врезки, пришлось выполнить пробную установку досок. К стене такую доску я прикрутил глухарями 140х8 мм, к металлическим стойкам – отрезками шпильки 8 мм с использованием шайб и гаек.

Крепление опорных досок на стойки и стену

Теперь, когда опорные доски на своих местах, в ход пошла малка, с помощью которой я определил угол наклона стропил. После чего доски были сняты и в них, с учетом известного угла, выпилены пазы под стропила.

Стропила также изготовлены из досок 150х50 мм, 2 м длиной. Всего стропил получилось 7 штук. Их шаг установки на опорных досках – 1 м.

После подгонок стропил к пазам, все детали были прокрашены лессирующим составом Holz Lazur JOBI цвета «тик».

Далее все было смонтировано. Опорные доски – как и во время предварительного закрепления, то есть с помощью глухарей и шпилек. Стропила укладывались сверху, в пазы досок и забивались гвоздями. На каждый паз уходило по 2 гвоздя, забитых через стропилину наклонно, навстречу друг другу.

Установка стропил в пазы опорных досок

На обрешетку под Ондуру пошли доски 100х25 мм, длиной 6м – 7 штук. Их я прикрутил поперек стропил саморезами.

Формирование обрешетки под листы гибкой кровли

Листы Ондуры уложены на обрешетку и прибиты ершенными гвоздями с колпачками из пластика под цвет настила. По сути, крыша уже готова, теперь можно не переживать насчет дождя и обустраивать место под навесом. Например, занести туда садовый столик и стулья.

А ещё можно сделать навес из поликарбоната, об этом читайте: https://diz-cafe.com/postroiki/naves-iz-polikarbonata-svoimi-rukami.html

Навес, покрытый листами еврошифера Ондура

Торцы стропил остались открытыми, что не очень хорошо в плане декоративности. Да и водосточку крепить оказалось некуда. Поэтому для завершенности крыши я прикрутил к торцам стропил лобовую доску – вагонку, длиной 6 м.

Лобовая доска перекрывает торцы стропил и создает опору для водосточного желоба

Следующий этап – крепление водостока. На лобовой доске смонтированы два водостока по 3 м. Сток с крыши идет в поливочную трубу, через которую будет осуществляться полив винограда.

Чтобы во время дождя вода не попадала под навес, я решил сделать между стойками невысокую подпорную стенку из кирпича. Для нее нужен ленточный фундамент, который я сделал по стандартной технологии. Выкопал между опорами траншею на штык лопаты и выставил опалубку из досок. На дно траншеи насыпал песчаную подушку 10 см. А уже на нее – положил 2 арматуры на подпорках для скрепления (армирования) фундамента.

Без арматуры делать побоялся, мало ли, возможно трещинами пойдет и развалится. Затем замешал бетон и залил его в траншею. Нужно было ждать, пока бетон схватится и затвердеет, поэтому к опорной стенке я решил вернуться позже. А сейчас – заняться декорированием своего сооружения.

Пришло время посмотреть на навес критическим взглядом. Немного выбивались из общей композиции металлические стойки навеса. Решил я их задекорировать и облагородить, зашив деревянными накладками. Как раз для этого у меня осталось несколько досок 100х25 мм. Их я и закрепил поверх металлических столбов с помощью отрезков шпилек М8, шайб и гаек. Между накладками (со стороны установки шпалеры) оставалось пространство, туда я вставлял рейку 45х20 мм. Рейки образовали выступы, на них будут закреплены горизонтальные элементы шпалер.

На металлических стойках закреплены деревянные накладки

Пришел черед крепления шпалер. Я выбрал для них решетчатый рисунок с резным отверстием в центре. Это отверстие позволило мне использовать для шпалеры не только длинные рейки, но и обрезки. Можно сказать, получилось безотходное производство. Да и смотрится такой рисунок интереснее, чем стандартные монотонные квадратики.

Рейки для шпалер делались, путем продольного роспуска имевшихся у меня досок 100х25мм. Доска распускалась на три части, полученные рейки отшлифовывались. Окончательное сечение реек (после шлифовки) – 30х20 мм.

Шпалеры я делал без рамы, рейки закреплены только на вертикальных выступах стоек. Вначале я выставлял горизонтальные рейки, прикручивая их к выступам саморезами. Затем, поверх них закреплял вертикальные рейки. Получилась декоративная решетка, возле которой супруга посадила виноград. Сейчас он уже вовсю вьется по шпалере и почти перекрыл стенку сооружения. Тень защищает от полуденного зноя. Это очень кстати, так как навес находится с южной стороны дома и без навеса здесь отдыхать днем было практически невозможно из-за аномальной жары.

Также будет полезен материал о том, как пристроить веранду к дому: https://diz-cafe.com/postroiki/kak-pristroit-verandu-k-dachnomu-domu.html

Шпалеры набираются из реек непосредственно “на месте”

Шпалеры закрывают фасадную часть навеса

Последний этап – строительство подпорной стенки. Ленточный фундамент под него уже застыл, можно начинать работу. Для гидроизоляции я приклеил к фундаментной ленте 2 слоя рубероида, промазав каждый слой мастикой. Сверху, по рубероиду, выстроил по уровню подпорную стенку, высотой в 3 кирпича.

Подпорная стенка не позволит каплям дождя и воде при поливе попадать на площадку под навесом

Теперь меньше грязи будет при поливе и дожде. Да и смотрится навес так гораздо симпатичнее.

Навес со шпалерами под виноградник

Вот, пожалуй, и все. Навес был построен. Весь проект реализовывал я один, но никаких трудностей в процессе не заметил. Впоследствии площадка под навесом была покрыта тротуарной плиткой. Можно сказать, что у меня получилась крытая терраса или открытая беседка – как кому нравится, так и называйте. Хотя по конструкции, это – обычный навес на столбах, времени на строительство которого ушло совсем немного.

Анатолий

  • Автор: Анастасия Фокова