Сложная крыша: Сложная Крыша

сложные крыши частных домов на фото

Содержание

1. Описание
2. Особенности
3. Основные виды сложных крыш
4. Вальмовая крыша
5. Многощипцовая крыша

Конструктивное исполнение кровли крайне сильно влияет на экстерьер дома, его внешнее восприятие. В крыше можно отобразить как индивидуальность постройки, так и оригинальность дизайнерской задумки. Именно по этой причине сложные крыши набирают все большей популярности и востребованности как при строительстве частных домов, так и коммерческих построек. Каким образом конструкция кровли скажется на эксплуатационных свойствах, зависит от того, какие характеристики она имеет.

Описание

Изначально нужно выяснить то, какие именно крыши можно назвать сложными. Согласно нормативным актам выделяют три вида кровли:

• Простая. В этом случае на сто квадратных метров приходится не более двух скатов.
• Средняя. На аналогичной площади располагается от двух до пяти скатов.
• Сложная. В этом случае скатов более 5.

При этом также важно учитывать форму сооружения. Согласно классификациям купольная, шатровая и сводчатая крыши также относятся к сложным. В целом следует, что сложная форма крыши характерна наличием пяти или более скатов, а также их меньшим количеством при наличии криволинейных поверхностей.

Помимо необычного внешнего вида сложные крыши должны выполнять свою основную задачу – защищать дом от капризов погоды, сохранять тепло, уют и умеренную влажность внутри сооружения. Строить такую крышу самостоятельно нельзя, так как конструкция и расходные материалы имеют большое влияние на качество крыши и этот процесс лучше доверить профессионалам. Опытные архитекторы способны учитывать все основополагающие нюансы и факторы, а значит, смогут гарантировать хорошую кровлю со сложным внешним видом. Если же сделать все самостоятельно, то можно потерпеть неудачу, ведь крыша не сможет справляться со своими прямыми обязанностями, а поддерживать ее в оптимальном состоянии будет достаточно трудно.

Особенности

Прежде, чем заняться установкой сложной крыши нужно разработать проект, создать всю необходимую документацию еще на этапе строительства дома. Если же это существующее здание, то можно провести монтаж новой крыши. В этом случае нужно брать во внимание технические возможности и характеристики несущих стен, выяснить, какую максимальную нагрузку они способны выдерживать.

Для того, чтобы крыша была сложной, оригинальной внешне, но при этом максимально функциональной нужно обращать внимание на некоторые параметры, что являются основополагающими.

Главным фактором станет стропильная система, которая является основой крыши. В зависимости от внешних данных крыши разделяют на криволинейные и прямолинейные. Также при сооружении стропильной системы нужно учитывать географическое положение дома, возможную нагрузку ветра и снеговых осадков. Стропила обязаны справляться не только с внешним давлением, но и обеспечивать сохранность покрытия.

В связи с этим нужно учитывать конфигурацию монтажной обрешетки, ее расположение. Именно они формируют площадку, где будет расположен защитный материал: ондулин, рубероид, черепица или иной материал.

Важным параметром станет угол наклона. Считается, что истинная сложная крыша должна составить 65% от высоты фасада. Однако при таком большом наклоне появляются другие проблемы, что также могут создать много трудностей при проектировании и установке крыши. В первую очередь нужно продумать систему водостока, правильно организовать и соорудить ее. Во-вторых, снегозадержатели не должны устанавливаться на крыши с таким углом скатов.

Кроме этого трудным процессом станет организация ендов, так как места состыковки скатов трудно организовать при таком большом угле наклона. Все это объясняется тем, что стандартные оцинкованные или пластиковые коробы здесь нельзя установить, приходится обустраивать места состыковки рубероидом с битумным покрытием. Для установки рубероида используются специальные монтажные ленты.

Необходимо брать во внимание число сложных элементов, узлы в кровле также имеют эксплуатационную и эстетическую нагрузку. Достаточно серьезной проблемой станет примыкание скатов. В верхней точке соприкосновения скатов нужно устанавливать конек, что будет соединять скаты, а также служить важным элементов при установке вентиляции кровли. Нужно определить приоритеты, выяснить, какие дополнительные элементы нужны или нет. Выяснить, нужны ли снегозадержатели, защитные парапеты и трубы вентиляции нужно еще на этапе проектирования.

Основные виды сложных крыш

Если выбор пал на сложную крышу с оригинальным дизайном, то нужно быть готовым к тому, что придется знатно потратиться. Увеличенные расходы будут как на этапе создания крыши, так и во время ее проектирования, строительства. Зачастую выбирают кровлю, имеющую прямолинейные скаты, так как они не особо сложные при сооружении, разница заключается лишь в количестве используемых материалов. Если же выбрана крыша с кривыми линиями, то придется увеличить расходы, нанять профессиональных архитекторов и строителей, которые смогут до деталей продумать дизайн крыши, спроектировать, а затем построить ее.

Вальмовая крыша

Такой тип кровли состоит из четырех скатов, конек здания образуется из двух. Остальные внешне напоминают треугольник и соприкасаются с торцами крыши. Изначально может показаться, что эта крыша простая, но это не так и нужно учитывать ряд нюансов.

Особенности строительства вальмовой крыши:

• Нужно обеспечить герметичность в местах стыков скатов. Лучше всего эту проблему устранять с помощью мягкого материала, что был пропитан битумом, крепится покрытие с помощью стальных элементов.
• Необходимо создание замкнутой системы водоотвода. Такой эффект можно создать если под каждым скатом расположить желоб водостока.

Создать и построить вальмовую крышу можно самому, однако нужно учитывать возможную нагрузку на кровлю. Также необходимо правильно рассчитать вес кровли, который должен быть не больше параметра, заданного для несущих стен дома.

Многощипцовая крыша

Конструкция этого типа кровли включает в себя несколько пар скатов, что соединяются ендовами. Такая крыша является эталоном сложности и оригинальности, однако придется столкнуться и с трудностями. В первую очередь это касается веса конструкции, проектировать и сооружать такую крышу самостоятельно просто запрещено.

Среди достоинств крыши стоит выделить ее оригинальный внешний вид, конструктивную сложность и неповторимость. Именно такая крыша способна преобразить любой дом, сделать его уникальным. Если же под крышей расположена мансарда, то в кровле можно сооружать специальные мансардные окна.

Скатная кровля — конструкция, устройство, виды скатных крыш

В этой статье будет разобрана скатная кровля, её виды и параметры. Будут изучены разновидности и характерные черты. А особое внимание будет уделено традиционным конструктивным особенностям, в которых будут рассказаны элементы каждого вида. Редакция постаралась разобрать информацию максимально понятно.

Скатная кровля

Какие бывают скатные крыши

На текущий момент все виды кровли условно разделяют на 2 вида: плоские и скатные. Главное различие между ними заключается в угле наклона. Для плоских крыш он должен быть ниже 5 градусов. Скатные крыши в этом плане не ограничены. К тому же, если плоские крыши могут состоять исключительно из одного ската, то второй вариант крыш может быть очень разнообразным, включать значительное количество компонентов.

Все скатные кровли условно делятся на 9 видов:

• Односкатные;
• Двускатные;
• Вальмовые;
• Полувальмовые;
• Шатровые;
• Мансардные;
• Сводчатая;
• Бубновая;
• Многошипцовые модели.

Стоит описать характерные черты всех этих вариантов.

Односкатная крыша

Простейший вариант скатной крыши, которая монтируется из одного ската. Может использоваться в практически любом помещении, но могут появиться проблемы с высоким давлением на часть площади. Состоит конструкция из следующего набора составляющих:

1. Системы из стропил.
2. Обрешетки, на которую кладется кровля.
3. Кровельный материал.

Односкатная кровля

Есть значительное количество вариантов формирования скатной крыши, в которых применяются различные элементы. Они существенно различаются между собой. А наиболее простой моделью считается в которой стропильные ноги монтируются на разных уровнях, что приводит к изменению уровня наклона.

Несколько сложнее возвести полноценную ферму, в форме треугольника которую монтируют в законченный вид ещё на земле, а затем при помощи современного оборудования, где устанавливается с определенным промежутком.

Эта конструкция будет несколько проще, чем остальные варианты, но и выглядеть достаточно примитивно.

Двускатная крыша

Второй вариант можно назвать традиционным – это двускатная крыша, состоящая из двух элементов, которые формируют конек. Их условно разделяют на симметричные и асимметричные. Различие, как видно по названию заключается в размере ската и угле, под которым они установлены. К тому же, конек будет несколько смещен в одном из направлений.

Этот вариант крыши является самым популярным, а симметричные двускатные конструкции являются и очень надежными и при правильном выборе материалов и изоляции стропил способны прослужить очень долго.

Двухскатная кровля

В плане наличия и количества конструктивных элементов, стоит их охарактеризовать и назвать:

1. Мауэрлат. Нижней часть каркаса являются бруски, расположенные по периметру перекрытия, к которым монтируются бруски. Именно в них упираются стропила. Они требуются для распределения нагрузки на несущие стены.
2. Стропила. Они установлены под наклоном и боковые части обрезаны под определенным углом. В некоторых случаях формируют висячие стропила. Они упираются верхними частями между собой, а наслонные в прогон конька.
3. Коньковый прогон представляет собой брус, установленный горизонтально, который формирует конек крыши. Именно он находится на максимальной высоте и монтируется последним.
   Он опирается в часть стойки, которые устанавливают под ним с равномерным шагом.
4. Опорные стойки – это обрезанные брусья, которые установлены между лежнем и прогоном. Важно учитывать нагрузку, которой будет подвергаться крыша. От неё зависит шаг установки.
5. Лежень представляет собой последний элемент. Это брус, который монтируют параллельно прогону конька. Он расположен по всей длине дома, либо его укладывают поверх несущей стены, делящей дом на 2 части. Последнее требует дополнительных расчетов при проектировании.
6. Промежуточные опоры. Если стропила слишком длинные, чтобы снять с них нагрузку, монтируется дополнительный ряд стоек, устанавливаемый на расстоянии в половину ската. А под них кладется ещё один лежень.
7. Промежуточный прогон. Для уменьшения числа вспомогательных опор в точках упора в стропила можно использовать перпендикулярно ещё один брус, а в него упереть несколько стоек.

В результате формируется прочная, но эстетичная крыша, которая закрывается фронтоном. Он может изготавливаться из досок, кирпича или ряда других материалов.

Стропильная система двухскатной кровли

Вальмовая крыша

Следующий вариант представляет собой популярный вариант в постройке частного дома за счет высокой эстетичности и надежности. Количество скатов достигает 4, причем они имеют разную форму: 2 трапеции и 2 равнобедренных треугольника. В плане конструкции есть несколько дополнительных элементов, к которым относят диагональные стропила.

Функцией их является соединение прилежащих частей между собой. К тому же они обеспечивают стабильность конструкции, за счет соединения углов с торцом конькового бруса. И на них нередко монтируют вспомогательные опоры, которые называются шпренгели.

Вальмовая крыша

Пример вальмовой крыши представлен на фото ниже:

В ней стропильная система включает как длинные, так и короткие ноги. Они имеют различные названия:

• Упирающиеся в брус – стропила;
• Упирающиеся в накосы – нарожники.

Количество последних зависит от угла наклона крыши и габаритов прогона конька. Причем, зависимость обратно пропорциональная, чем меньше угол наклона и длина конька, тем больше потребуется установить нарожников для высокой прочности.

Датская вальмовая крыша

Полувальмовая

Это подвид вальмовой кровли. В сравнении с предыдущим вариантом добавляется фронтон, начинающийся от конька или карниза. При этом изменяется форма с треугольной на трапециевидной. В некоторых случаях форма может не изменяться.

Полувальмовая крыша

Касательно первого варианта, эта конструкция является наименее сложной, поскольку в плане постройки она схода с симметричной двускатной моделью. Особенно, две крупнейшие части. Однако внизу скаты несколько увеличиваются, что делает крышу очень привлекательной издалека.

В плане сложности, постройка такой крыши мало отличается от традиционный вальмовой. Однако есть несколько стыков элементов, которые потребуют особого крепления, что несколько увеличивает бюджет.

Все фронтоны монтируются на боковые скаты, а, следовательно, потребуется провести усиление конструкции. Однако это зависит от размеров ската. При повышении площади, потребуется сформировать стык при помощи бруса толщиной от 10х10см. А если она минимальная, подойдет и небольшая доска.

Шатровая крыша

Этот вариант также представляет собой четырехскатную крышу, главным отличием которой является отсутствие конькового прогона, который замене узлом. Последний представляет собой стык между 4 стропилами, которые и формируют соединение скатов. В этом случае они выглядят как равнобедренные треугольники.

Шатровая крыша

На текущий момент шатровые крыши могут выполняться двумя способами:

1. Висячие. В такой конструкции стропила упираются в районе конька между собой.
2. Наслонные. Когда они подпираются в нижней части при помощи опорной балки, которая установлена вертикально. Подобный способ является применимым в том случае, если площадь дома достаточно значительная.

В результате формируется пирамидообразная конструкция. Но для частного дома она малоприменима, поскольку они редко получают форму квадрата. Наиболее часто используются в беседках, компактных постройках типа бани, а также многое другое.

Стропильная система шатровой крыши

Мансардная кровля

Этот подвид имеет высокую сложность производства. Главной её особенностью является наличие двух скатов, причем каждый из скатов включает 2 части, наклоненные под разными углами. При этом верхняя часть под несколько более крутым углом.

Мансардная кровля

Постройка подобной конструкции требует особого подхода. Причем, не зная её особенностей можно понизить уровень качества готовой крыши. В процессе очень важно соблюдать пропорции строения. В результате были разработаны 2 главные технологии строительства:

1. Последовательный. В таком случае крыша возводится над небольшим строением. То есть происходит установка стоек, на которые в дальнейшем возводится обвязка. А сами стойки монтируются на мауэрлат, а затем на лежни. Обвязка является местом прикрепления стропил второй части крыши. Они могут иметь как наслонный, так и висячий формат. В дальнейшем происходит монтаж стропильной системы, который упирается в обвязку. 2. Второй способ подразумевает установку кровли на большой дом. Произвести самостоятельную установку подобной конструкции крайне трудно, поэтому она строится из части ферм на земле, а затем их устанавливают на крыше.

Главным достоинством мансардной крыши является то, что она является полноценным жилым помещением. В ней можно разместить гостей, если сделать ремонт. Однако, чтобы полноценно её завершить понадобится провести планирование и проект. А главное обеспечить достаточную площадь, что может быть затруднительным.

Мансардные крыши имеют угол наклона ската от 30 до 60 градусов. И это одна из главных особенностей. Для неё потребуется несколько больше материалов, чем для других вариантов крыши, но использование подобной конструкции позволит получить ещё один уровень.

Многошипцовые крыши

Этот вариант представляет собой разновидность двускатной крыши. Причем, это не единственная их характерная особенность. В каждой из конструкций присутствует несколько фронтонов, а их количество может достигать даже более 4. Их название – шипцы.

Многошипцовые крыши

Но построить её самостоятельно почти невозможно. Для неё нужно выбирать, если специально проектировали квадратным. Кроме того, в неё входит элемент под названием ендова, который в процессе подвергается максимальным нагрузкам. Он располагается между щипцами и является между скатами. Она требует герметичности, которая формируется в зависимости от кровельного материала, который планируется укладывать.

Стропильная система многошипцовой крыши

Сводчатая крыша

Ещё один сложный вариант скатной крыши – сводчатая. Он редко применяется в частном строительстве по причине высокой проблематичности при возведении и значительном количестве отходов. Название конструкции было получено из-за скругленной формы стропил.

Сводчатая крыша

Купольная крыша

Бубновая крыша

Последней в этой статье становится крыша Судейкина. Это крайне трудная конструкция в плане постройки. Если целый алгоритм, по которому она собирается. Однако, это будет трудно описать, поэтому предлагаем к просмотру видео.

Бубновая крыша

Бубновая кровля

Выводы

В статье рассмотрены все виды скатной кровли, схожие и различные между собой. Часть из них различается очень сильно. Редакция постаралась сделать это максимально понятным, чтобы вам было проще выбрать для своего дома крышу.

Преодоление сложных крыш — Изысканное домостроение

Краткое содержание: Монтажник крыш Райан Смит подробно описывает свой метод выкладки боковых вальм и ендов, которые необходимо отодвинуть от угла, чтобы создать равные и ровные свесы. Расчеты могут быть сложными; Создав чертеж вида в плане на куске фанеры, Смит описывает каждый шаг своего процесса, чтобы установить выступ и определить все углы.

---

Я не начинал с отличных методов для определения и резки сложных крыш. На крышах с ублюдком бедра и долины , я ждал, пока стены будут подняты, и использовал струны и квадраты для определения углов. Вроде получилось, но не идеально. После многих лет поздних ночей и выходных, проведенных в моем гараже и за его пределами, обрабатывая идеи и проверяя их, а также применяя эти уроки на реальных домах, я научился разбираться в большинстве вещей самостоятельно. Теперь я могу начать придумывать и резать крышу до того, как остальная часть команды закончит палубу первого этажа (не то чтобы они были достаточно медленными, чтобы это произошло).

Большая часть моего обучения резке крыш в основном самоучка включала определение углов и смещений для неправильных ребер и неправильных ендов — того, что строители называют ублюдками. Бастард — это любое бедро или долина, которая поддерживает различных скатов крыши по с каждой стороны — скажем, 7 дюймов 12 с одной стороны и 12 дюймов 12 с другой. Эта неправильная геометрия является головной болью для многих плотников. Если вы хотите сохранить равные, ровные свесы, ублюдочное бедро или впадина не могут приземлиться на угол, как это было бы с одинаковыми шагами с обеих сторон. Бедро или долина должны отойти от угла, чтобы сделать это возможным. Насколько он смещается и в какую сторону зависит от шагов и глубины нависания. Вырезы птичьего рта и/или высота пластин на верхней части стен по обе стороны от углов также будут разными.

Есть способы вычислить все это, используя только калькулятор, и есть много разных способов визуализировать эту неправильную геометрию. Я разработал свой собственный метод рисования всего этого, чтобы увидеть, что происходит. Я делаю один чертеж высоты с разными шагами, чтобы определить высоту над плитой для обычных стропил. Затем я создаю чертеж вида в плане, который я могу использовать, чтобы увидеть все углы, которые мне нужны, чтобы сделать разрезы стропил для каждой части крыши, а также любые вычеты или дополнения, которые мне нужны для расчета длины стропил и конька. Тем не менее, я все еще использую свой строительный калькулятор для некоторых базовых расчетов, а не рисую некоторые вещи, отчасти для экономии времени, потому что я понимаю, что происходит, а отчасти для того, чтобы чертеж не был слишком загружен.

Я рисую эти штуки в натуральную величину на листах фанеры. На каждый дом, который мы складываем, я всегда заказываю два листа 3/4 дюйма. фанера с прямоугольными краями как раз для этого. Я ненавижу пытаться рисовать на OSB; обычно у него слишком много текстуры для четких линий. Важно убедиться, что край, с которого вы начинаете, является прямым, иначе углы будут неправильными (вы можете нарисовать прямой угол, но это не так просто, как снять рулетку с края). Чем тоньше линии, тем точнее все будет. Я затачиваю свой столярный карандаш до остроты и оттачиваю его на шлифовальном бруске каждые пару линий. Для измерений и прямых линий я использую рулетку, угольники для каркаса и стропил, а также длинную металлическую линейку.

Это все, что нужно настроить для расчета. Сделал бы я это так, если бы не был самоучкой? Если бы я учился в школе или у другого кровельщика, этот метод не имел бы для меня особого смысла. Но это работает, и это может быть хорошей отправной точкой для тех, кто пытается понять, как создавать сложные крыши. В следующем выпуске я расскажу об эффективной резке крыш, так что следите за обновлениями.

ВИД СВЕРХУ: Метод рисования в плане, показанный в этой статье, дает представление с высоты птичьего полета о том, как боковые бедра и долины пересекают внешний край стен, на которых они сидят, и субфасцию, которая прибивается гвоздями. им. На приведенных ниже рисунках показано, как неправильное ребро (слева) и неправильной формы ендова (справа) соотносятся с чертежами в плане (видны на обшивке справа), которые мы создадим на следующих страницах.

1) РАЗМЕЩЕНИЕ ПТИЦЫ

Если вам нужны одинаковые и ровные свесы, то для разных шагов по обеим сторонам бастарда необходимо внести коррективы, чтобы компенсировать разный подъем на одном и том же участке. Вырезы птичьего рта, высота пластины или и то, и другое будут отличаться от одной стороны угла к другой. Возможно, вам придется добавить дополнительные пластины, короткую каленую стену или сделать стену выше на более крутой стороне крыши, чтобы правильно расположить стропила. Это упрощает визуализацию и вычисление высоты пластины и высоты над пластиной (HAP) для птичьего рта.

Начните с рисования фасции и линии здания (расстояние между внешним краем фасции и линией здания равно выступу), затем продлите откосы назад от верхнего центра фасции через линию стены ; эти линии представляют вершины стропил. Начертить поле можно, просто выровняв 12-дюймовый. отметка на лезвии обрамляющего квадрата с верхним центром фасции, отмечающая соответствующий шаг от языка квадрата и соединяющая эту отметку с верхним центром фасции. После того, как линии для вершин стропил будут нарисованы, измерьте и отметьте глубину стропил на квадрате от них и нарисуйте линии, обозначающие основания стропил.

HAP отчасти продиктован кодом — есть максимум, который вам разрешено врезать в стропило. В Международном жилом кодексе (IRC) этот максимум составляет одну четверть глубины стропильного материала. Там, где я работаю, нам разрешено углубляться до одной трети — во всяком случае, меня никогда не призывали к этому. Я использую это требование в качестве руководства для установки HAP в задней части птичьей пасти. После того, как стропила нарисованы, я рисую птичий рот и пластину, на которой он сидит. Исходя из этого, я могу просто посмотреть, как другие стропила пересекают линию стены, чтобы определить разрезы птичьего рта и дополнительную обшивку или высоту стен, необходимые для их поддержки. На верхнем чертеже показано обычное стропило 7 из 12 поверх стандартной стены. На нижнем рисунке показано то же самое стропило с наложенным стропилом 12-в-12. Они начинаются с одной и той же точки в центре фасции, но для поддержки более крутого уклона требуется дополнительная высота стены.

 

2) СОЗДАНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ

Я начинаю с линий, представляющих внешнюю сторону фасции. Начиная с нижнего правого угла, нарисуйте линии на 2 дюйма от обоих краев, продолжая их до краев сверху и снизу, а также слева и справа, убедившись, что они перпендикулярны краям фанеры. Лезвие обрамляющего угольника шириной 2 дюйма — это простой способ получить это смещение.

Затем я отмечаю толщину фасции и половину толщины фасции и рисую линии, идущие к концу листа, чтобы обозначить их. Линия половинной толщины — это то, что я называю «точкой плоскости» — по ней я строгаю обшивку. Вам не обязательно делать это таким образом, но это обеспечивает плавный переход от фасции к настилу крыши для капельницы.

Установив фасцию, я рисую линии пластин, которые представляют внешнюю сторону здания. Это навес. Отмерьте от лицевой стороны фасции полную глубину выступа в обоих направлениях. Я работаю в реальных размерах; в этом случае выступ составляет 16 дюймов, поэтому я измеряю 16 дюймов снаружи фасции. Пересечение этих линий пластин дает вам как внутренний угол, так и внешний угол.

 

3) ОТМЕТИТЬ ОСЕВУЮ ЛИНИЮ

Следующий шаг — это ключ, открывающий все двери: установление угла обзора бедер и долин. Бедра всегда предпочитают более крутой шаг; они будут двигаться назад по плите, имеющей более крутой склон (с долинами все наоборот). Здесь мы работаем с 7-в-12 и 12-в-12, и нам нужно определить, где эти два шага сходятся. Наш пробег составляет 16 дюймов от внешней стороны фасции до линии пластины. Точка плоскости, где я хочу, чтобы обшивка соприкасалась с фасцией, находится на расстоянии 3/4 дюйма от нее, оставляя 15-1/4 дюйма. Это пробег. В строительном калькуляторе введите 15-1/4 дюйма. ‘РАБОТА’ , 7 дюймов. «ШАГ» , затем нажмите «ПОДЪЕМ» . Сторона бедра 7-в-12 поднимается на 8-7⁄8 дюйма по сравнению с этим пробегом. Теперь нам нужно выяснить, где сторона бедра 12 дюймов 12 поднимается на 8-7/8 дюймов. Это легко сделать с шагом 12, потому что это угол 45 ° от горизонтали. Итак, 8-7⁄8 дюймов. ‘RISE’ на 12-дюймовом ‘ШАГ’  равно 8-7/8 дюйма. (Для другого шага, скажем, 9-в-12, просто введите 8-7/8-дюймовый подъем, 9 дюймов «ШАГ» , затем нажмите «ПУСК» , и калькулятор точно скажет вам какой пробег вам нужен). Чтобы найти пересечение 7-в-12 и 12-в-12 на линии пластины, отмерьте 8-7/8 дюйма от точки плоскости вдоль линии пластины 7-в-12 и отметьте его. Проведите линию от центральной точки угла лицевой панели (это одна и та же точка плоскости, будь то внутренний или внешний угол) через отметку на линии пластины и продлите эту линию до края листа. Это становится общим центром для бедер и долин. Эта линия никогда не движется. Бедра будут смещаться вокруг нее (долины — нет), но эта линия всегда будет на месте. Отметьте эту линию как центральную, чтобы отслеживать, что к чему.

ДОБАВИТЬ ТОЧНОСТЬ Если ваш чертеж точен, вы можете измерить все, что вам нужно, прямо на полномасштабном чертеже. Для точности, когда это критично, используйте строительный калькулятор с дробным разрешением, установленным на 1⁄32 дюйма или выше. «ВЗЛЕТ» «БЕГ» «ШАГ»

4) ИЗМЕНИТЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ БЕДРА 

Чтобы фасция выровнялась на второстепенном бедре и имела одинаковые выступы, бедро должно немного сместиться. Выяснить это легко, используя технику французского писца. Нарисуйте перпендикулярную линию от центрального угла фасции, измеряя толщину материала бедра в каждом направлении. Здесь мы показываем 1-3/4 дюйма. лат. Отметьте 1-3⁄4 дюйма в обоих направлениях от конца центральной линии. Затем от концов этой перпендикулярной линии проведите линии, перпендикулярные центру фасции (плоская точка). Расстояние между точками пересечения этих двух линий с точкой плоскости точно соответствует ширине материала. Обратите внимание, что эти пересечения находятся на разном расстоянии от осевой линии — это называется «сдвиг по отвесу», и это должно произойти для выравнивания плоскостей крыши. Техника французского писца дает вам фактическое расположение плеч вальмового стропила.

Из этих точек нарисуйте внешние края (плечи) бедра. Для этого измерьте расстояние от каждой из точек, представляющих плечо бедра сзади, до общего центра, или просто измерьте длину с одной стороны, проведите линию, а затем измерьте и отметьте ширину материала (1-3⁄ 4 дюйма) от этой линии. Я проношу эти линии только к внутренней части лицевой панели, потому что именно там они получают отвесные хвостовые разрезы. Обратите внимание, что углы скоса этих отвесных срезов находятся прямо здесь.

 

5) ОТМЕТЬТЕ ПТИЦУ ПУТЬ  

Я не хочу делать гигантский скос на своей птичьей пасти — я собираюсь сделать его прямоугольным. Но вы можете видеть, где бедро касается линии пластины. Прямоугольник через бедро от этой точки. Я обычно расширяю эту строку, чтобы сделать ее действительно очевидной, и обозначаю ее — в данном случае «BM LVL HIP».

Затем отмечаю вычеты и прочие важные для верстки вещи. Сначала я отмечаю расстояние от внешнего угла до края вальмового стропила — насколько его край смещен от угла. Это простое измерение — здесь это 8-3⁄8 дюйма. Это важно, главным образом, для разметки линии плиты при «укладке» (термин кровельщика для сборки) крыши. Мы отмечаем это измерение на пластине, чтобы точно знать, где край бедра должен располагаться по отношению к углу.

Для расчета прогона вальмового стропила необходимо знать прогон до конька от обеих линий настила; Бег бедра — это всего лишь гипотенуза этого треугольника. Расстояния от линий пластин до центральной линии в задней части птичьего рта — точки, до которой я рассчитываю длину бедра, — становятся вычетами или добавлениями к пробегам для каждого шага. В этом случае, поскольку бедро смещается от линии платформы 7 из 12, я бы вычел расстояние от угла до центра птичьей пасти из пробега на стороне 7 из 12 (9). в.). Расстояние от центра птичьего рта до линии пластины 12 дюймов 12 добавляется к пробегу на стороне 12 дюймов 12 (1-1/8 дюйма).

 

6) ЦЕНТР ВАЛИНЫ

В отличие от вальм, впадины не нужно смещать от центральной линии, чтобы сохранить правильный выступ, поэтому я центрирую их по ней. Хитрость здесь в том, чтобы перестать смотреть на рисунок как на внешний угол и смотреть на него как на внутренний угол. Самое главное, что вы заметите, это то, что ендовное стропило разделяет линию пластины с более пологим уклоном, а вальма разделяет линию пластины с более крутым уклоном. Это всегда так.

Начиная с центральной линии, измерьте и отметьте половину толщины материала обрамления желоба в каждом направлении — в данном случае 7/8 дюйма в каждом направлении. Проведите эти линии к краю листа, начиная с внутреннего края фасции, что создает внутренний угол на конце стропила. Углы в этом углу — это именно то, что я собираюсь вырезать в конце долины, чтобы поймать 2x субфасцию.

Я также вырезал птичий рот для долины. Точно так же, как я делал это для бедра, я провожу линию от места, где ендова пересекается с плоскостью пластины, через стропило ендовы.

Затем я определяю поправки, которые мне нужно внести в прогон, чтобы рассчитать длину стропила ендовы от конька до центра птичьего рта. Я отмечаю линии от точки, где птичий рот касается квадрата центральной линии, до обеих линий пластины. Здесь эта центральная точка находится на расстоянии 6-5/8 дюйма от линии пластины на стороне 12-дюймов-12 и 7/16-дюйма. от боковой пластины 7-в-12. Эти длины используются при расчете хода долины. В нестандартной ситуации ендовы всегда длиннее бедер, и рисунок дает простой способ проверить правильность ваших расчетов. Измерьте расстояние от птичьего рта долины до птичьего рта бедра; на эту величину бег по долине всегда будет длиннее, чем бег по бедру.

 

7) НАЙТИ УГЛЫ НА ПЛАНЕ

Я обычно рисую гребни, но на самом деле их полезно включать только в том случае, если у вас сломано бедро или вам нужна дополнительная точность при расчете длины ендовы. Все углы плана, которые также являются углами скоса, необходимыми для резки, уже есть на чертеже. Для их измерения можно использовать угломер или угольник для стропил. Если вы хотите немного больше точности, вы можете использовать математику. Один из способов состоит в том, чтобы просто вставить подъем и разбег одного из треугольников на чертеже в строительный калькулятор и нажать 9.0004 «ШАГ» , и он сообщит вам угол (в нашем примере 7 дюймов «ПОДЪЕМ» , 12 дюймов «ПУСК» , «ШАГ»  = 30,26 °). Поскольку мы работаем с прямыми углами, все, что нам нужно сделать, чтобы получить противоположный скос, — это вычесть этот угол из 90° (90° — 30,26° = 59,74°).

Углы в плане/скосе на любой неправильной крыше с шагом 12-в-12 вычислить проще всего; угол плана/скоса стороны 12-в-12 — это просто наклон противоположного шага. Все, что вам нужно сделать, чтобы найти это, это найти его на квадрате каркаса или стропила или получить его прямо из калькулятора (для шага 7-в-12 здесь просто введите 7-в. «ШАГ» , «ШАГ» , чтобы получить 30,26 °).

 

8) РАЗРАБОТКА УГЛОВ НАБЕГА, НАГРАДА И УГЛА ЗАДНИХ

На каждые 12 дюймов обычных стропильных пролетов обычное вальмовое или ендовное смещение проходит 16,97 дюйма. Эту длину (почти 17 дюймов) производители называют «единицей бег» естественного бедра или долины. Тем не менее, это не единичный пробег для неравномерных бедер и долин. Вы должны выяснить это для любой комбинации питчей, с которыми вы работаете. Можно сделать это с помощью обрамляющего угольника прямо на чертеже, но для большей точности я его рассчитываю. Это легко, когда одна сторона представляет собой поле 12-в-12; вы просто наносите удар на одной подаче при подъеме, на другой — при беге и наносите удары по диагонали (7 дюймов  «ПОДЪЕМ» , 12 дюймов. ‘RUN’ , ‘DIAG’ = 13-7/8 дюйма). Если ни один шаг не 12-в-12 (скажем, один 5-в-12 и один 9-в-12), есть пара шагов. Во-первых, нанесите удар на более мелком шаге, как подъем, более крутой, как бег, и нажмите . ). Затем введите рассчитанный шаг как «ШАГ» , введите 12 дюймов. «RUN» и нажмите «DIAG» , чтобы запустить устройство (в этом случае 13-3/4 дюйма).

Для примера в этой статье 13-7⁄8 дюйма — это наша единица длины. Это означает, что наше бедро или долина поднимается на 7 дюймов на каждые 13-7/8 дюймов пробега по его длине. Этот подъем и уклон также является шагом нашего вальмового или ендовного стропила, и нам нужно знать, каков он в градусах. Опять же, мы могли бы просто измерить его с помощью угломера, если бы вытянули его (что мы и сделаем через мгновение). Я использую калькулятор. Удар в 13-7/8-в. ‘RUN’ , 7 дюймов. ПОДЪЕМ’ , ‘ШАГ’ = 26,77°.

Измерение единичного прогона используется для расчета стропил, а также для определения углов подпирания для вальм и ендов. Я обрезал все свои бедра и долины, чтобы у обшивки было больше поверхности, на которую можно опираться, и это упрощает укладку и делает ее более точной. (У меня был этот спор со многими другими плотниками, которые не обрезают бедра и ендовы. Они утверждают, что это не обязательно — и это не так. в плоскости с другими стропилами. Подрезая ендову, вы этого не сделаете; нарожные стропила идеально строгаются с ними. Но на самом деле подрезка ендов важнее для ендов. Не нужно использовать карандаш или угольник, чтобы выровнять верхнюю часть домкрата по центральной линии впадины.Вы просто держите верхний край щеки на домкрате заподлицо с плечом впадины, так что вы знаете, что это абсолютно идеально самолет.)

При неравномерном шаге углы на плечах бедер и ендов неровные. Определить эти углы несложно. Начиная с пересечения осевой линии и точки плоскости, измерьте единичный шаг — в данном случае 13-7/8 дюйма. Затем измерьте меньший шаг перпендикулярно этому — 7 дюймов в данном случае. Соедините конец этого 7-в. линия назад к центру фасции (точка плоскости). Образующийся треугольник представляет собой вальмовое или ендовное стропило, уложенное на бок (вы можете измерить уклон прямо от него с помощью транспортира или угломера).

Чтобы разработать углы заднего угла, нарисуйте линию, перпендикулярную «верхнему краю» этого уложенного бедра, начиная с любого места вдоль этого верхнего края и обратно к центральной линии (вы собираетесь построить один и тот же треугольник независимо от того, с чего начать). Используя это пересечение в качестве центра, установите компас на длину линии, которую вы только что нарисовали, и поверните дугу от начала линии к центральной линии. (На самом деле вам не нужно делать дугу; вам просто нужно отметить центральную линию на том же расстоянии, что и линия от центральной линии до вершины опущенного бедра.) Нарисуйте линию, перпендикулярную центральной линии, проходящую через центральную точку дуги, которую вы только что нарисовали, до точки плоскости по обе стороны от центральной линии. Соедините точки, где эта линия пересекает точки плоскости, с точками, где вершина дуги касается центральной линии. У вас получится треугольник, представляющий углы наклона бедер и впадин. Опять же, вы можете измерить их с помощью угломера или транспортира, или измерить подъем и длину треугольников и использовать калькулятор, чтобы получить углы. Для них углы составляют 37,65 ° для стороны 12 дюймов и 12 и 14,71 ° для стороны 7 дюймов 12. Теперь, если вы возьмете любую циркулярную пилу и попытаетесь установить угол наклона 14,71°, это практически невозможно. Если вы скосите их на 15° и 38°, вы никогда не увидите этой разницы. Обозначьте эти углы на чертеже. Если вы хотите пойти дальше, вы можете отойти от центрального расстояния от точки плоскости вдоль фасции в обоих направлениях и измерить обратно до бедра, чтобы получить общую разницу для нарожных стропил.

Таким образом, у вас есть вся информация, необходимая для расчета каждого куска дерева на всей крыше на куске фанеры. Как только все нарисовано карандашом, я прохожу по нему тонким маркером разных цветов, чтобы все было легче различить при рисовании, и чтобы оно лучше держалось в условиях рабочей площадки; карандаш имеет свойство выгорать на солнце.

---

Рисунки Кристофера Миллса. Фото предоставлено автором.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

• Выравнивание карнизов на крышах с неправильным уклоном
• Новый взгляд на каркас крыши
• Моделирование и измерение, часть первая: демистификация вальмовых стропил с помощью визуализации в SketchUp

 

Блог: Создание отчетов об измерениях крыш для сложных крыш

Получение измерений и создание отчетов об измерениях крыш имеют решающее значение для процесса кровельных работ. В конце концов, точные оценки во многом зависят от правильных измерений.

‍

Если конструкция крыши сложная, получение измерений становится еще более сложным, поэтому вам необходимо разработать простой и точный метод, чтобы обеспечить последовательность и эффективность.

‍

В этой статье вы узнаете, как точно измерить сложную крышу, а также как Roofr может помочь вам упростить процесс кровельных работ.

Измерение крыши

При измерении крыши помните, что округление размеров крыши может привести к ошибочным измерениям. Вместо этого рассмотрите возможность записи мер точно в том виде, в котором они были сняты с ленты, с ближайшими размерами 0,5.

‍

Ниже приведены шаги, которые обычно предпринимаются для измерения крыши.

1. Поднимитесь на крышу

Как обычно составляется отчет об измерениях крыши, первым шагом для получения измерений является физическое посещение объекта, на котором вы будете работать, и подъем на крышу. Это помогает спросить владельцев дома или бизнеса, есть ли безопасный вход или точка доступа. Например, в некоторых зданиях есть выход наверх.

‍

Если вам необходимо использовать лестницу, убедитесь, что она надежно закреплена на земле, чтобы обеспечить достаточную устойчивость во время измерения. Возможно, вам придется попросить кого-нибудь помочь вам зафиксировать лестницу, когда вы поднимаетесь на крышу. Не забудьте взять с собой рулетку, блокнот и ручку для проведения измерений.

‍

Конечно, если вы хотите пропустить этот шаг в процессе продажи, такие платформы, как Roofr, избавят вас от необходимости ехать к покупателю и измерять все вручную. Вместо этого вы получите пользу от спутниковых и аэрофотоснимков высокой четкости для расчета измерений. Это значительно ускоряет процесс кровельных работ.

‍

Несмотря на это, мы продолжим этапы ручного измерения в информационных целях.

2. Измерить основную часть крыши

С рулеткой в ​​руках рассчитайте длину и ширину крыши. Если крыша наклонная, необходимо записать размеры каждой плоскости. Зарегистрируйте все измерения на одной наклонной плоскости, прежде чем переходить к следующему этапу.

3. Измерьте любые другие конструкции крыши

Важно также измерить любые другие конструкции крыши на вашей крыше. Другие архитектурные компоненты могут включать долины, хребты и слуховые окна. Определите длину и ширину каждой из этих конструкций.

‍

Они играют важную роль в измерениях кровли, поскольку они определяют количество материалов, необходимых на протяжении всей процедуры кровельных работ. Вам, вероятно, не нужно будет измерять дымоходы и трубы, связанные с крышей.

4. Точно запишите размеры

Это может быть констатация очевидного, но убедитесь, что вы записываете размеры крыши в точных единицах. Ваш мозг может хранить ограниченное количество информации, особенно после работы над несколькими свойствами. Запишите измерения отдельно, полученные с разных частей крыши.

Набросайте диаграмму

Если вы не делаете цифровые фотографии, нарисованные диаграммы могут значительно облегчить визуализацию.

1. На чистом листе бумаги нарисуйте схему крыши

Нарисуйте крышу на обычной бумаге карандашом. Не забудьте включить все другие структуры, такие как долины и гребни, чтобы обеспечить точное изображение макета крыши.

2. Отметьте размеры крыши на эскизной схеме

Нанесите на схему все размеры крыши, по одному для каждой секции. Начните с рисования длины и ширины центральной части крыши, прежде чем добавлять другие значения размеров. Измерения на диаграмме будут использоваться как быстрый способ снова рассчитать общую площадь крыши, если это необходимо.

3. Разделите эскиз крыши на более мелкие геометрические компоненты.

Некоторые формы крыш могут быть довольно сложными. Разбиение их на более мелкие правильные формы может помочь и может стать более простым способом расчета площади крыши. Наличие подразделов поможет в более точном и всестороннем расчете.

Проведение расчетов

После того, как вы выполнили все измерения и диаграммы, вам нужно будет использовать их для расчета общей площади всей крыши.

1. Начните с расчета прямоугольных площадей

Эти площади просты, потому что вам нужно только умножить размеры длины и ширины. Запишите общую площадь всех прямоугольных секций крыши и сложите их все. Не забудьте рассчитать размеры дополнительных прямоугольных конструкций на крыше.

2. Затем вычислите площади треугольников

Это не должно быть слишком сложно, если вы успешно выполнили предыдущий шаг. Чтобы вычислить площадь каждого треугольного сегмента, для простых прямоугольных треугольников просто введите половину суммы, которая получается в результате умножения основания треугольника на высоту треугольника.

‍

Конечно, вам нужно быть осторожным, так как некоторые крыши могут иметь неровности, которые потребуют от вас вычисления площади равностороннего или равнобедренного треугольника, которые имеют разные формулы сами по себе.

3. Получите сумму всех вычисленных сечений

Чтобы рассчитать общую площадь крыши для любых отчетов об измерениях крыши, сложите все вычисленные площади из предыдущих шагов.

4. Смета стоимости кровельных материалов

Как только вы узнаете общую площадь крыши, вы можете рассчитать, сколько материалов вам понадобится. Обычно кровельные материалы упаковываются в квадратных метрах. Целесообразно добавить около 10% от сметы кровельных материалов на всякий случай.

Оптимизация измерений, расчетов и отчетов с помощью программного обеспечения

Весь процесс измерения, расчетов и составления отчетов может занимать довольно много времени. Решение? Программное обеспечение.

‍

Программное обеспечение для кровли, такое как Roofr, упрощает измерение даже самых сложных многоскатных крыш. Вы можете получать автоматические расчеты из отчетов об измерениях крыши, что сокращает время, необходимое, если вы измеряете крышу самостоятельно.

‍

Выбирайте аэрофотоснимки и спутниковые снимки в формате HD, чтобы обеспечить наилучший вид дома и, как следствие, самые точные измерения крыши, какие только можно вообразить для отчета об измерении крыши с воздуха.

‍

Roofr позволяет удивить ваших клиентов, поскольку позволяет разработать точные предложения по кровле для их дома, предоставляя им данные, необходимые для принятия решения намного быстрее, чем ваши конкуренты.