Меню Закрыть

Сбросник воды: Куда ставить обратный клапан на бойлере

Содержание

Куда ставить обратный клапан на бойлере

Добрый день. Устанавливаю электрический бойлер Klima Hitzу и немного запутался в том, как сделать внешнюю обвязку. Подскажите, пожалуйста, где устанавливается обратный клапан – на впуске холодной воды или на выходе горячей? Если можно, приложите правильную схему с указанием всех элементов обвязки.

Александр.

Ответ

Здравствуйте, Александр.

Если речь идёт про обратный клапан как отдельный узел, то его можно поставить в любое место на магистрали ввода. При нагревании вода в бойлере будет расширяться, а её давление начнёт расти. Разумеется, жидкость будет стремиться в области с меньшим давлением. По магистрали подачи горячей воды пройти она не сможет, пока будут закрыты расходные вентили и смесители. А вот обратно в подающий водопровод – запросто. При этом может возникнуть такая ситуация, что у Ваших соседей из крана с холодной водой потечет тёплая. Для того чтобы исключить подобную возможность и устанавливают обратный клапан – устройство, которое пропускает воду только в одну сторону.

Другое дело, если обратный клапан входит в состав предохранительного клапана – такие совмещенные устройства чаще всего входят в заводской монтажный комплект водонагревателя. В этом случае запорно-предохранительный механизм должен присоединяться непосредственно к входному патрубку бойлера. Наличие между ним и водонагревателем крана не допускается, поскольку при закрытом вентиле сброс давления в критических ситуациях будет невозможным.

Кроме, собственно, обратного и предохранительного клапана, рекомендуем включить в состав обвязки отсекающие и сливные краны на обе ветки – это позволит снять бойлер без необходимости перекрывать воду на вводе в дом. Схему подключений размещаем ниже.

Подробную информацию о подключении накопительных водонагревателей Вы сможете найти здесь: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/kotelnaya/obvyazka-bojlera-kosvennogo-nagreva.html

О том, как отремонтировать бойлер и провести профилактические работы, можно узнать из этой статьи: https://aqua-rmnt. com/otoplenie/boilery/remont-vodonagrevatelya.html

Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые - техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Воздухоотводчик – незаметный труженик отопительной системы

Любая инженерная система состоит из большого количества деталей, узлов, оборудования. Каждый элемент, будь то котел или же обычный воздухоотводчик, выполняет свою функцию, в итоге влияющую на общую надежность и долговечность системы. О таком простом на первый взгляд устройстве, как воздухоотводчик, и пойдет речь.

Воздух и прочие газы могут присутствовать в потоке теплоносителя по разным причинам. Попадают они в трубопроводы при первичном заполнении системы, в результате подсоса воздуха в процессе эксплуатации неправильно спроектированной системы, при подпитке системы, при ее частичном осушении и т.д. 

С повышением температуры воды, при замедлении скорости течения жидкости, а также при снижении давления растворимость воздуха в воде снижается, что приводит к его усиленному выделению. Выделившийся из потока воздух устремляется в верхние точки участка системы. Именно поэтому воздушные пробки образуются в коллекторах, отопительных приборах и П-образных участках. 

Чем же опасно присутствие воздуха? Наличие воздуха в системе отопления ведет к коррозии металлических элементов отопительных приборов, арматуры и оборудования, вызывает появление шумов и воздушных пробок, препятствующих правильному функционированию систем. Коррозия – и опаснейший процесс, т.к. часть элементов от нее разрушается, а элементы, устойчивые к коррозии, перестают нормально функционировать. Вред несет не только сама коррозия, но и ее продукты, которые распространяются по всей системе.

  

Рис. 1. Коррозия стальных труб

Кого оставят равнодушным куски демонтированных трубопроводов (рис. 1) или приборов отопления? Как правило, это производитнеизгладимые впечатления на обывателей, в глазах которых застывает вопрос: «Акак вообще что-то работало?!». 

Завоздушивание котлов и бойлеров может привести к разрыву их корпуса. Присутствие воздуха в приборах отопления снижает их фактическую теплоотдачу. Несмотря на высокую температуру в подающих трубопроводах, завоздушенные радиаторы и конвекторы остаются холодными. С такой ситуацией сталкивался почти каждый из нас. Помимо воздуха в теплоносителе могут присутствовать и другие газы: например водород, который может выделяться в системах с алюминиевыми радиаторами при повышенной щелочности теплоносителя. Опасны воздушные пробки и для циркуляционных насосов. Для того чтобы избежать проблем с завоздушиванием и используются воздухоотводчики. 

По принципу работы воздухоотводчики подразделяются на два типа: ручной (
рис. 2
) и автоматический (рис. 3). Ручной воздухоотводчик, чаще именуемый «кран Маевского», в основном применяется для удаления газов из верхних точек приборов отопления или полотенцесушителей. В среде сантехников бытует также и не всем известное общее название устройств для отвода воздуха – «вантуз» (от фр. ventouse, ветреный). Однако при постановке ударения на первый слог – «вантуз», мы получаем совершенно другое устройство.

Рис. 2. Кран Маевского (R.400)

Рис. 3. Автоматический воздухоотводчик VALTEC VT.502 

Кроме перечисленных, существуют еще специальные радиаторные воздухоотводчики (рис. 4), также относящиеся к автоматическим.   

Рис. 4. Радиаторный автоматический воздухоотводчик VALTEC VT. 501

При монтаже отопительной системы воздухоотводчик устанавливается в верхней точке системы. Зачастую приходится его располагать под самымпотолком. В стандартных конструкциях выход золотника располагается сверху устройства (
рис. 5
), что порой затрудняет его монтаж и обслуживание в условиях стесненного пространства. Но это не относится к воздухоотводчику VT.502 (рис. 3). Компания VALTEC уделяет особое внимание адаптации 

При заполнении системы выпуск воздуха должен осуществляться через шаровые или дренажные краны. Использование для таких целей автоматических воздухоотводчиков недопустимо, т.к. пропускная способность этих изделий не рассчитана на пропуск больших расходов воздуха. Открытие воздухоотводчика при заполнении системы может вывести его из строя.оборудования к российским условиям эксплуатации, активно участвует в диалоге с профессиональными сантехниками. Поэтому золотник воздухоотводчика VT.502 расположен сбоку корпуса (рис. 3, 6), что обеспечивает возможность монтажа и эксплуатации воздухоотводчика под самым перекрытием.  

Автоматический воздухоотводчик VT.502 может использоваться в системах, транспортирующих жидкие среды, не агрессивные к материалам изделия. Для систем отопления чаще всего это вода, реже – растворы пропиленгликоля и этиленгликоля.Следует обратить внимание, что допустимо только вертикальное монтажное положение автоматических воздухоотводчиков (за исключением горизонтальнорасполагаемого радиаторного воздухоотводчика с

рис. 4). 

Традиционные автоматические воздухоотводчики имеют следующую конструкцию (рис. 5): латунный корпус 10, внутри которого свободноперемещается полый пластиковый поплавок 9. Поплавок шарнирно связан с коромыслом 15. На конце коромысла находится эластомерный золотник 3, фиксируемый обоймой 1, подпружиненной пружиной 2. При отсутствии воздуха в корпусе воздухоотводчика поплавок находится в крайнем верхнем положении, и золотник перекрывает отверстие воздушного штуцера 5.

Рис. 5. Конструкция рычажного воздухоотводчика

В отличие от стандартных автоматических воздухоотводчиков, VALTEC VT. 502 имеет более совершенную конструкцию, благодаря которой уменьшено количество деталей и отсутствуют шарнирные сопряжения деталей. Такое решение обеспечивают высокую надежность и продлевают срок службы устройства. Воздухоотводчик VT.502 (
рис. 6
) состоит из двух латунных (CW617N) никелированных полукорпусов 1 и 2, соединенных между собою на резьбе суплотнительным кольцом из EPDM 10.Внутри корпуса свободно перемещается полипропиленовый поплавок 3, который своей скобой воздействует на держатель золотника 5, выполненный из нейлона. Золотник 6 с держателем 5 при помощи пружинной связи 7 (материал – нержавеющая сталь марки AISI306) связан с жиклером 4 (нейлон).При накоплении воздуха или газа в верхней части полукорпуса 2 поплавок 3 опускается, воздействуя на держатель 5. При этом золотник 6 открывает калиброванное (1,5 мм) отверстие жиклера 4. Благодаря избыточному давлению транспортируемой среды воздух или другие газы, скопившиеся в верхней части воздухоотводчика, удаляются наружу по каналу жиклера 4. Пробка 9 при поставке находится в закрытомположении, чтобы пыль и грязь не могли проникнуть в корпус. Уплотнительное кольцо на присоединительном патрубке позволяет монтировать воздухоотводчик без дополнительных герметизирующих материалов.

Рис. 6. Конструкция воздухоотводчика VT.502

Принцип работы устройства выпуска газовой среды у автоматического воздухоотводчика чем-то напоминает хорошо известный колесный ниппель (автомобильный, велосипедный). Нажали на золотник – пошел воздух, отпустили – клапан закрылся. Только в случае с ниппелем удаление излишнего газаосуществляется вручную, а в случае с воздухоотводчиком – автоматически, за счет механического воздействия скобы закрепленной на поплавке. Воздушно-газовая среда сама себя выпускает на свободу. Несмотря на простоту устройства, воздухоотводчики требуют периодического обслуживания. Пыль и грязь, попавшие в систему до заполнения, в процессеэксплуатации могут вызвать засорение запорного механизма жиклера и, как следствие, подтекание теплоносителя. Порой даже правильное заполнение системычерез дренажные краны не гарантирует отсутствие механических частиц. Поэтому часто можно услышать из уст сантехника выражение: «воздухоотводчик сопливит», т.е. устройство подтекает, и, по сути, нужно его снимать для обслуживания или менять на новое, а это потребует слива теплоносителя из системы, что очень трудоемко.Но и для этой проблемы у компании VALTEC есть решение – отсекающий клапан VT.539 (
рис. 7
). Клапан обеспечивает возможность установки и демонтажа автоматического воздухоотводчика без осушения системы. Состоит клапан изникелированного латунного корпуса, пластикового золотника и уплотнительного кольца. В верхнем положении золотник удерживается пружиной из нержавеющейстали, а при накручивании воздухоотводчика пружина сжимается, открывая тем самым клапан.

Рис. 7. Клапан отсекающий VALTEC VT.539

Воздухоотводчик, как предохранительный клапан или расширительный бак, является важным элементом безопасности системы, поэтому отего правильного выбора, монтажа и последующей эксплуатации зависит общая надежность системы отопления.  Важно отметить, что компания VALTEC использует для производства только высококачественное сырье и передовое оборудование.Продукция постоянно дорабатывается и совершенствуются благодаря профессионалам, развитию технологий и обратной связи с конечными потребителями, сантехниками и, конечно, с монтажными проектными и строительными организациями.

Автор: Д.С. Овсов

© Правообладатель ООО «Веста Регионы», 2010
Все авторские права защищены. При копировании статьи ссылка на правообладателя и/или на сайт www.valtec.ru обязательна.

Обратный клапан для водонагревателя - обязательное условие установки!

Постоянное наличие горячей воды в доме или квартире – для большинства людей это уже давно стало привычной нормой, без которой трудно представить нормальную, комфортную жизнь. Если к жилью протянут водопровод или организовано автономное бесперебойное водоснабжение, например, из скважины или колодца, то нечего и думать – нужно устанавливать водонагреватель того или иного типа.

Обратный клапан для водонагревателя

Наверное, лидирующую позицию по популярности среди приборов нагрева воды для бытовых нужд являются электрические бойлеры. Они чрезвычайно просты в эксплуатации, их установка не потребует никаких дополнительных согласовательных процедур или составлений отдельных проектов. Монтаж такого бойлера вполне посилен и для самостоятельного проведения. Именно поэтому и необходима информация, которая будет изложена в настоящей публикации – каждый из домашних мастеров должен четко понять, насколько важен предохранительный обратный клапан для водонагревателя.

Как бы ни предупреждали работники жилищно-коммунального хозяйства, аварийных и спасательных служб, контролирующие органы гостехнадзора, какие бы сюжеты с последствиями аварий ни показывали по телевидению, все равно с пугающей регулярностью находятся «умники», которым все эти технические рекомендации и просто добрые советы – не указ, они сами «знают, как проще и лучше». Увы, но игнорирование совсем маленьким по размерам, недорогим, простым в установке, и вместе с тем — чрезвычайно важным объектом обвязки электрического водонагревателя может обернуться очень большими неприятностями, и, не исключено, что даже трагедией.

Устройство и принцип работы клапана

Прежде всего, необходимо сразу сделать очень важную оговорку. Несмотря на то что очень часто в целях получения информации интересующимися вбивается поисковый запрос «обратный клапан для водонагревателя», гораздо точнее, корректнее будет говорить о предохранительном клапане, который совмещает несколько функций. У этих устройств есть определенное сходство, но есть и огромное отличие, которое и предопределяет главную задачу — обеспечение безопасности эксплуатации электрического нагревателя.

Для сравнения – рассмотрим устройство обычного обратного клапана:

Так устроен обычный обратный клапан. Но для бойлера его — недостаточно!

Это – металлический цилиндр, с обеих сторон которого имеются резьбовые участки для «запаковки» в прямой участок трубы соответствующего диаметра. Внутри остановлен тарельчатый клапан – диск с резиновым уплотнением по окружности, на центральной оси — штоке (показана на рисунке зеленой стрелкой). Диск постоянно находится в подпружиненном состоянии, перекрывая собой внутренний канал для прохождения воды.

При подаче воды в направлении по стрелке (направление допустимого тока жидкости всегда указывается на корпусе клапана – на рисунке эта отметка показана красной стрелкой), давление в трубе через «тарелку» сжимает пружину и приоткрывает проход. Как только давление снижается, клапан вновь самостоятельно переходит закрытое состояние.

Такая мера предосторожности, безусловно, необходима, чтобы в водонагревателе постоянно, при любых обстоятельствах, был заполнен бак. Однако, подобной меры явно недостаточно для обеспечения безопасности – об этом буде рассказано чуть ниже.

Предохранительный же клапан устроен несколько сложнее:

Устройство предохранительного клапана для водонагревателя

По сути, это два клапана в одном корпусе, размещенные перпендикулярно один другому.

В б более крупном цилиндре (поз. 1), который идет по ходу воды, установлен все тот же клапан, предотвращающий обратный ток воды. Со стороны подачи – резьбовой участок «папа» (поз. 2) для врезки в водопроводную систему (в частности, сюда будет удобно подключать гибкий водоводный шланг). С противоположной стороны – резьбовая муфта «мама» (поз. 3), которую в ряде случаев накручивают непосредственно на штатный патрубок подачи холодной воды в электронагревателе.

На рисунке очень хорошо заметны «тарелка» обратного клапана (поз. 4) с уплотнительным кольцом по окружности, и пружина (поз. 5), которая удерживает клапан в закрытом состоянии.

А вот теперь – главное отличие. Перпендикулярно к цилиндру с обратным клапаном расположен еще один, несколько меньше по размерам (поз. 7).  По сути, в нем размещен такой же тарельчатый клапан, но пружина у него намного мощнее – это и есть тот самый предохранительный «срывной» клапан. Обычное и даже слегка повышенное давление в системе водопровода не сможет сжать пружину и открыть его – для этого нужны куда более серьезные усилия.

В полости цилиндра за «тарелкой» предохранительного клапана обязательно имеется отверстие с патрубком (поз. 8), куда при срабатывании клапана будет осуществляться сброс излишком жидкости.

Цилиндр с предохранительным «срывным» клапаном может быть полностью заглушен, а иногда он оканчивается резьбовой пробкой (заглушкой), за которой находится регулировочный винт (обычно — под «внутренний» шестигранник). Но наиболее распространены предохранительные клапаны с дополнительным рычагом:

Многие модели клапанов оснащены рычажком для возможности ручного стравливания жидкости

На рисунке хорошо видны особенности такого устройства. Рычаг (поз. 9) предназначен для мануального открытия предохранительного клапана со сбросом воды через патрубок (поз. 8). Обратите внимание, что патрубок может иметь специальное рельефное исполнение, позволяющее одевать на него тонкие шланги для отвода воды в дренаж (канализацию). Функция ручного управления клапаном бывает удобна, например, для слива содержимого бойлера при проведении ремонтных или профилактических работ. Тем не менее, «увлекаться» использованием подобного ручного управления не следует – это может быть в некоторых случаях даже опасно (об этом будет рассказано несколько ниже).

На любом предохранительном клапане всегда стоит стрелка, обозначающая направление потока холодной воды в сторону электрического водонагревателя. (на схеме – красная стрелка). Очень часто на корпусе обозначено предельное давление срабатывания «срывного» клапана – в данном случае это 0,7 МПа или 7 атмосфер (желтый круг на рисунке).

Как работает предохранительный клапан в различных ситуациях

Чтобы окончательно убедиться в важности предохранительного клапана, лучше всего рассмотреть случаи, в которых он работает, а также те ситуации, которые могут сложиться, если по каким-то причинам клапан отсутствует или неисправен.

Для наглядности, еще раз – простейшая, но и наиболее понятная схема обвязки бойлера с предохранительным клапаном. Синей и красной стрелками показано направление потоков, соответственно, холодной и горячей воды. Зеленая стрелка показывает на место установки предохранительного клапана.

Типичная схема установки предохранительного клапана

1. После того как электрический водонагреватель установлен, полностью «обвязан», следует его заполнение. Для этого просто открывается подача холодной воды и кран горячей на одном из смесителей. Давления в водопроводной трубе достаточно, чтобы открыть обратный клапан для беспрепятственного прохождения потока. По мере наполнения объема бака водонагревателя происходит вымещение воздуха. Как только из смесителя пойдет поток воды – все емкость наполнена до верхнего заборного патрубка, подачу можно выключать.

Давление в бойлере в этот момент примерно равно давлению в холодной водопроводной магистрали – оно как бы «подпирается» им. Впрочем, оно может быть даже чуть выше – за счет остающегося сжатого небольшого объема воздуха в верхней части бака. Плюс к этому, при включении питания начинается нагрев воды – а это тоже, естественно, ведет к повышению давления.

2. Представим ситуацию, что обратный клапан – не установлен, либо находится в неисправном состоянии. То равновесие, которое было достигнуто при заполнении емкости бойлера, рано или поздно нарушается, так как давление становится выше, нежели напор в трубе. «Горячие» краны на смесителях закрыты, значит, подогретая вода будет искать выход в ином направлении. Это может привести к тому, что горячая вода вдруг начинает течь из «холодного» крана, или же происходит заполнение ею сливного бачка на унитазе. А между тем терморегулятор бойлера не может разобраться в ситуации и не дает сигнала на отключение ТЭНов. Дорогостоящая электрическая энергия тратится абсолютно впустую.

3. Но и это еще – не самое печальное. Не секрет, что давление в водопроводной магистрали, особенно в многоэтажных домах, нередко снижается до критических величин (из крана, как говорится, еле течет), или даже полностью пропадает. Причин этому – великое множество, например, авария на магистрали, проведение профилактических работ, плановое снижение давления, например, в ночные часы и т.п. Что произойдет при отсутствии или неисправности обратного клапана? Да ничего хорошего – бойлер попросту опорожнится, так как вся вода их него полностью вытечет в трубы подачи.

Хорошо, если в бойлере предусмотрена защита от «сухого» нагрева, и она оперативно сработает! А если нет? Мощные ТЭНы будут вхолостую греть воздух в закрытом объеме, и это кончится или их перегоранием, или растрескиванием эмали – во всяком случае, ничего хорошего ждать в такой ситуации не приходится.

4. Может возникнуть резонный вопрос – а нельзя ли ограничиться только установкой этого самого обратного клапана? Казалось бы, судя по описанию, он способен решить все проблемы.

Не посчитайте преувеличением: подобная установка — это заложенная в своем доме бомба!

Нет, ни в коем случае нельзя. Установка именно комплексного клапана, сочетающего и обратный, и предохранительный, является обязательным условием безопасной эксплуатации водонагревателя.

Если где-нибудь читателю встретится подобная картина – только обратный клапан на входе, то он должен понимать, что это сравнимо с заложенной мощной бомбой, которая неизвестно когда рванет.

Еще один образец «самоубийственного креатива»

Рассматриваем ситуацию в деталях. При включении бойлера начинается нагрев, и с подъемом температуры, по законам термодинамики, в замкнутом объеме начинает расти давление.

Конструкторы бытовой техники закладывают в каждый водонагреватель определенный эксплуатационный ресурс, позволяющий аппарату работать до определенных значений давления в емкости – обычно это величина указывается в технической документации. Обычно все бойлеры – это весьма сбалансированные термодинамические системы, у которых очень точно просчитаны оптимальные соотношения допустимых температур и уровней давления. Тем не менее, бывает всякое. И как только уровень давления, по каким-либо причинам начинает приближаться к допустимой верхней отметке, на предохранительном клапане сжимается пружина, и в дренажный патрубок сбрасывается получившийся излишек жидкости. В итоге система вновь входит в состояние динамического равновесия.

Выступающая из дренажного патрубка вода — нормальное явление

А вот теперь попробуем представить, что может произойти в ситуации, когда аварийного клапана нет, и все ограничивается лишь обратным

Нагрев воды должен ограничиваться термостатическим регулятором, но довольно часто эти электромеханические устройства —далеки от совершенства, и могут попросту подвести. В этом случае нагрев продолжается бесконтрольно.

Давление внутри бака бойлера растет, но выхода ему нет – смесители закрыты, а обратный клапан надежно перекрыл подающую магистраль. Казалось бы, температура дойдет только до 100 градусов, до точки кипения воды? Ничего подобного! С ростом давления в замкнутом объеме резко повышается и температура вскипания жидкости. Для примера, данные показаны в таблице:

Давление в замкнутом объеме, атм (МПа)Температура вскипания воды, °Ċ
1.0 (0.1)99.09
1.033 (0.1)100.0
1.5 (0.15)110.79
2.0 (0.2)119.62
2.5 (0.25)126.79
3.0 (3.0)132.88
4.0 (0.4)142.92
5.0 (0.5)151.11
6.0 (0.6)158.08
7.0 (0.7)164.17
8.0 (0.8)169.61
9. 0 (0.9)174.53
10.0 (1.0)179.04
20.0 (2.0)211.38
25.0 (2.5)222.90
50.0 (5.0)262.70
100.0 (10.0)309.53

Когда выше упоминалось слово «бомба» — это вовсе не из разряда преувеличений! В подобных обстоятельствах водонагреватель превращается действительно во взрывное устройство страшной разрушительной силы.

Уже при 4 — 5 атмосферах давления точка кипения достигает практически 150 °С, и продолжает повышаться. Рост давления на стенки может привести к их деформации, скалыванию эмали или керамического покрытия – но это будет самым малым из возможных зол. Страшно другое обстоятельство– резкое падение давления в этой замкнутой системе, а это может произойти при появлении трещины на сварном шве, при прорыве резинового уплотнения или даже просто при открытии крана горячей воды на смесителе.

Резкое снижение давления приводит к соответствующему резкому снижению температуры кипения воды. В итоге весь объем жидкости (представьте, одновременно все 50, 80 или 100 литров!) мгновенно вскипает, что, конечно, сопровождается выделением колоссального количества пара. Этого не выдержит никакой, даже самый прочный корпус – следует сильнейший взрыв, который способен снести все на своем пути, в том числе даже и кирпичные межкомнатные стены. Наглядных примеров тому в интернете – немало.

Трудно поверить, но это — последствия взрыва обычного электрического бойлера

Итак, поведем краткие итоги по вопросу необходимости предохранительного клапана.

— Он не допускает обратной утечки воды из бака в трубопровод подачи, в случае снижения напора.

-Наличие клапана на входе создает дополнительную защиту бойлеру от возможных сильных скачков давления в водопроводе, от гидравлических ударов.

— Предохранительный клапан устранит возможную недоработку других уровней безопасности – будет поддерживать температурно-барический режим в бойлере в рамках допустимых значений.

— Предохранительный клапан, оснащенный рычагом, позволяет, кроме того, проводить слив воды из бойлера в случае необходимости.

Видео: Нужно ли устанавливать предохранительный клапан на бойлер?

Цены на популярные модели бойлеров косвенного нагрева

Бойлер косвенного нагрева

Рекомендации по выбору и монтажу предохранительного клапана

Выбор необходимого клапана – несложен. Чаще всего бойлеры (особенно – от ведущих производителей) поступают в продажу в комплекте с клапаном требуемого номинала. На это же значение нужно будет ориентироваться, если по каким-то причинам придется поменять клапан в дальнейшем.

Значение предельного давления в баке бойлера, кроме того, должно быть указано в технической документации изделия. Если водонагреватель не укомплектован клапаном, то придется приобретать его самостоятельно, опираясь на указанное в паспорте значение. Здесь важно правильно выбрать номинал – если установить слишком «слабый» клапан – из него почти непрерывно будет подтекать вода. Клапан со слишком сильной пружиной не создаст абсолютно безопасных условий эксплуатации.

«Запаковываться» клапан может непосредственно на патрубок бойлера для холодной воды (всегда имеет соответствующую синюю цветовую маркировку. Для надежной герметизации при монтаже лучше всего использовать льняную паклю с современными уплотнительными пастами. При закручивании обычно достаточно 3 – 4 полных оборота. Если снизу будет гибкая подводка, то там достаточно резиновой уплотнительной прокладки.

Спускной вентиль между клапаном и бойлером вполне допустим, но только на тройнике

Иногда между клапаном и самим бойлером вставляют сливной вентиль – это существенно облегчает проведение периодических профилактических работ. Такая установка вполне допустима, но только при одном условии – вентиль должен стоять на отводе тройника, но ни в коем случае не прерывать прямой канал от водонагревателя до клапана. Любая запорная арматура на этом прямом участке категорически запрещена!

Пошаговая инструкция по обвязке электрического водонагревателя

Есть смысл рассмотреть пошагово, как можно самостоятельно подключить электрический бойлер к системе водопровода. Ниже в таблице в качестве примеров будут показаны два варианта. Несмотря на некоторые различия, в обоих случаях все равно наглядно будет продемонстрировано, что предохранительный клапан является обязательным элементом обвязки подобного водонагревателя.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Для начала – несколько слов об установке самого водонагревателя на стену.
Безусловно, место продумывается еще заранее, до приобретения прибора, так, чтобы бойлер поместился на отведенное ему место и не мешал при этом нормальной эксплуатации помещения.
К месту установки обычно заранее проводят силовой кабель питания, подключенный к отдельному автомату.
Сразу предусматриваются и точки врезки в водопроводную систему.
Для точного подвеса бойлера на стену промеряется его высота.
Зная высоту водонагревателя, несложно определиться с нижней точкой положения прибора, которое он займет после установки.
На тыльной стороне корпуса водонагревателя имеются приспособления для крепления на стене.
В данном случае – это обычная монтажная планка (кронштейн), которая будет цепляться за крючки.
Могут быть и иные варианты – в руководстве по эксплуатации прибора обычно все это расписано, а нередко еще и прикладываются шаблоны 1:1 для упрощения процесса разметки.
В рассматриваемом случае необходимо определить место расположения линии на стене, по которой будут монтироваться крючки.
Для этого – промеряем расстояние от нижнего конца водонагревателя до монтажной планки.
Это же расстояние откладывается на стене вертикально от ранее намеченной точки планируемого нижнего края бойлера.
С контролем по строительному уровню проводится горизонтальная линия, по которой расположатся крючки-зацепы.
Следующий шаг – измеряется необходимое расстояние между крючками.
В данном случае оптимальным станет 200 мм – зацепы будут размещены ближе к краям монтажной планки, но останется возможность небольшого люфта влево-вправо для выравнивания водонагревателя.
Это расстояние переносится на намеченную горизонтальную линию – намечаются центры отверстий под крючки.
В показанном примере они пришлись достаточно неудачно – ровно на швы между керамическими плитками. Если имеется такая возможность, то лучше отверстия намечать подальше от края кафеля – намного меньше вероятность появления трещины при сверлении отверстий.
Для подвеса бойлера выбраны мощные крючки: наружный диаметр полимерной дюбель-пробки – 14 мм, длина дюбеля – 80 мм, диаметр металлического крючка – 8 мм.
Нередко в комплект электрического водонагревателя уже входят рекомендуемые к установке крепежные элементы.
В намеченных точках перфоратором высверливаются соответствующие отверстия, в которые забиваются дюбель-пробки.
Затем вворачиваются сами крючки.
Крючки ввинчиваются на такую глубину, чтобы обеспечивалась надежная, устойчивая посадка водонагревателя, без люфта, но и без заклинивания.
Все, бойлер подвешен на стену.
Снизу хорошо видны два патрубка, через которые прибор будет подключен к домашней системе водопровода. Патрубки отмечены цветовой маркировкой: синий – подача холодной воды, красный – выход горячей.
В водопровод уже была сделана соответствующая врезка – вот два полипропиленовых патрубка, к которым необходимо подвести обвязку водонагревателя.
Слева расположен патрубок горячего водоснабжения, справа – холодного водопровода.
В рассматриваемом примере мастер решил оснастить вход в бойлер необязательным элементом – дополнительным краном, который будет использоваться при необходимости опорожнения бойлера.
Для этого на входной патрубок водонагревателя будет установлен тройник.
Проводится рекомендуемая предварительная «примерка» - сколько оборотов нужно, чтобы отвод ройника занял необходимое положение.
Вообще, подобные примерки желательно проводить перед сборкой любого неподвижного узла – меньше шансов совершить ошибку.
После этого тройник запаковывается на подмотку из пакли, промазанную герметизирующей пастой «Unipak».
Тройник запакован, ему придано задуманное положение.
На боковой патрубок тройника будет монтироваться компактный кран.
Производится подмотка паклей, нанесение уплотнительной пасты.
Вкручивается кран, затягивается ключом, не менее чем на три витка, ему придается запланированное положение для удобства доступа к рукоятке.
А вот теперь пришел черед установки обязательного элемента – предохранительного клапана.
Обязательно обратите внимание на стрелку, показывающую направление потока воды.
Предохранительный клапан будет устанавливаться на нижний патрубок уже смонтированного тройника.
Основное правило соблюдено полностью – между клапаном и водонагревателем нет никаких запорных устройств.
Кран, установленный на боковом патрубке тройника, никакого влияния на безопасность эксплуатации прибора не оказывает.
Клапан запакован на тройник – на иллюстрации весь этот узел в сборе.
Обвязку бойлера желательно делать разборной – это даст возможность отключения прибора для его снятия, например, для проведения профилактики или для замены нагревательного элемента или анодного стрежня.
Поэтому мастером было принято решение установить на обоих входах запорные шаровые краны с накидной гайкой-«американкой».
Образец такого крана показан на иллюстрации.
Сам кран будет жестко запаковываться на нижний патрубок предохранительного клапана.
А на штуцер с самой накидной гайкой будет монтироваться фитинг для перехода на полипропиленовую трубу.
То есть отсоединить бойлер от труб полдачи будет совсем несложно.
Второй такой же кран ставится и по горячей воде, но уже непосредственно на выходной патрубок водонагревателя.
И также предполагается, что к съемному штуцеру с «американкой» будет паковаться фитинг для перехода на полипропиленовую трубу.
Вот смонтированный к штуцеру крана фитинг примеряется на место установки.
В данном случае применен фитинг-отвод на 90 градусов, чтобы сразу уйти трубой ближе к стене.
Далее будеn ввариваться еще один отвод – и труба пойдет вниз вдоль стены.
На штуцер второго крана, по горячей воде, смонтирован обычный фитинг для перехода на полипропилен.
Но это сделано исключительно из соображений эстетичности внешнего вида обвязки – чтобы «ступенька» перехода на уровень ближе к стене на обеих трубах расположилась на одной высоте.
Далее, производятся обычные сварочно-монтажные работы с полипропиленовыми трубами.
Вот каким аккуратным получился общий узел обвязки водонагревателя.
А на этой иллюстрации показано, как трубы подводки вварены в оставленные ранее патрубки водопровода.
Установка водонагревателя завершена.
Можно открывать все краны (кроме сливного), заполнять бойлер водой, подключать к электропитанию.
Если есть необходимость и возможность, на дренажный патрубок предохранительного клапана одевают прозрачную ПВХ-трубку, которую отводят в канализацию, сливной бачок унитаза или какую-либо емкость – стравленный излишек воды не будет попадать на пол.
Теперь рассмотрим возможный вариант обвязки бойлера с монтажом гибкой подводки.
На иллюстрации демонстрируется, что водонагреватель уже подвешен на стене.
Стрелкой показана одна из «водяных розеток» — патрубков спрятанных в стену под отделку труб холодной и горячей воды.
На эти патрубки будут запаковываться обычные шаровые запорные краны.
Применять краны с накидной гайкой в данном случае особой необходимости нет – обвязка будет разборной за счёт применения гибкой подводки.
На патрубке производится подмотка льняной паклей.
Некоторые мастера пользуются ФУМ-лентой, но все же сторонников надежной герметизации с помощью пакли – намного больше.
Подмотка промазывается сверху уплотнительной пастой типа «Unipak».
Затем накручивается сам кран – вначале наживляется вручную…
…а после этого – затягивается ключом, так, чтобы «барашек» расположился в удобном для пользования месте – сверху.
Аналогичная операция полностью повторяется и со вторым краном.
На этоv здесь пока закончено.
Переходим к операциям непосредственно на самом бойлере.
Два его патрубка готовы к дальнейшему монтажу.
На входном патрубке выполняется уплотняющая подмотка – здесь будет устанавливаться предохранительный клапан.
В данном случае мастер решил ограничиться только клапаном, то есть обойтись без установки сливного крана на тройнике.
Вполне нормальное решение – слить воду из бойлера можно и через клапан – для этого предусмотрен специальный рычаг.
Слив будет несколько дольше, но зато и установка проще и дешевле, а к опорожнению бойлера приходится прибегать все же не так уж и часто.
Клапан накручивается, а затем затягивается ключом, так, чтобы рычаг и сливной патрубок оказались в удобном для пользователя положении.
По сути, это был последний соединительный узел, требующий подмотки паклей.
Предохранительный клапан установлен на свое штатное место.
Подсоединяются шлаги гибкой подводки.
В данном случае мастер применил качественные гофрированные шланги из нержавеющей стали, которые по своим характеристикам считаются «вечными».
Гибкая подводка из резинового или пластикового шланга в металлической оплётке, безусловно, по надежности значительно уступает, и привлекает только невысокой ценой. Принцип же монтажа – совершенно идентичен.
Шланги по длине приобретаются с учетом расстояния от бойлера до «водяных розеток».
В накидную гайку шланга вставляется идущая в комплекте с ним прокладка, затем гайка на резьбу патрубка (в данном случае – выходного).
Никакой подмотки не надо, если торец патрубка по все окружности находится в нормальном состоянии – прокладка обеспечит необходимый уровень герметизации соединения.
Накидная гайка вначале накручивается усилием руки – до упора…
…а затем затягивается еще буквально на ¼ ÷ ½ оборота ключом.
Перетягивать соединение не стоит – можно пережать прокладку и добиться тем самым как раз обратного результата.
Второй конец гибкого шланга таким же порядком присоединяется к резьбовому патрубку крана на соответствующей «водяной розетке».
Аналогичным образом проводят монтаж и второго шланга, с той лишь разницей, что он верхним своим концом соединяется с патрубком предохранительного клапана.
Теперь можно открыть воду и проверить все соединения на предмет протекания.
Если обнаружилась «слеза», можно еще слегка подтянуть соединение ключом, без приложения большого усилия – течь должна исчезнуть.
Если никаких подтеканий нет, можно переходить к полноценной эксплуатации водонагревателя.
На иллюстрации – «нижний узел» обвязки бойлера: гибкая подводка подсоединена к кранам «водяных розеток».
А это – те же шланги, но подключенные сверху к предохранительному клапану (по холодной воде) и к патрубку выхода горячей воды.
Установка бойлера закончена.
Видео — Обратный клапан на водонагревателе

Часто задаваемые вопросы (F. A.Q.)

И, наконец, есть смысл ответить на некоторые вопросы, наиболее часто задаваемые по поводу эксплуатации бойлеров с предохранительным клапаном.

  • Часто спрашивают, как бороться с раздражающими каплями воды, выступающими из дренажного патрубка?

А никак с ними бороться не надо – они лишь говорят о том, что клапан функционирует нормально. Проще всего – надеть на патрубок прозрачную трубочку (чтобы можно было визуально контролировать), и вывести ее или в канализационную трубу, или, например, в сливной бачок унитаза.

  • Можно ли клапан разместить так, чтобы он не оставался на виду?

По большому счету, если уж он так сильно раздражает, то можно. Но при этом нужно соблюсти определенные условия:

— Между клапаном и бойлером не допускается никаких дополнительных элементов – запорных вентилей, тройников и т.п.

— Длина участка от клапана до входа в бойлер не должна превышать полутора ÷ двух метров. Дело в том, что вертикальный столб воды в трубе будет оказывать дополнительное давление на пружину предохранительного клапана, и он станет работать некорректно, с сильным подсеканием.

  • Подтекание из клапана – слишком частое и обильное, даже при небольших температурах нагрева воды. Что можно сделать?

Причины такому явлению могут быть разными.

— Номинал клапана не соответствует характеристикам водонагревателя.

— в клапане просто со временем ослабла пружина.

И в том, и в другом случае следует заменить клапан на новый, с требуемым усилием срабатывания.

Еще одна причина может крыться в нестабильности напора в водопроводной системе. Например, частые скачки давления с большой амплитудой приводят к срабатыванию клапана даже при отсутствии нагрева. В этом случае рекомендовано установить на входе водопровода в дом (квартиру) редуктор давления.

  • Можно ли попытаться подстроить клапан самостоятельно с помощью регулировочных винтов?

Однозначно – нет! Регулировка таких устройств требует «откалиброванного» давления, и проводить подобные процедуры самостоятельно – запрещается. Клапан – не столь дорогое изделие, чтобы нельзя было приобрести новый, нужного номинала.

  • Ни разу не видел, чтобы из клапана выступила хоть капля воды. Это нормально?

А вот это – весьма тревожный знак. Как знать, возможно, клапан просто «успокаивает» своим видом, но совершенно неработоспособный. Например, камера за тарельчатой пружиной заросла или забилась окалиной, забился патрубок и т.п. Если клапан оснащен рычагом, то можно попробовать это проверить вручную (только лучше – при небольших значениях температуры нагрева, порядка 40 градусов, чтобы не получить ожога).

Возможно, что номинал клапана чрезмерно завышен – не соответствует модели водонагревателя. Кроме того, нельзя полностью исключать и, заводской брак.

Лучший выход из подобной ситуации остается таким же – замена предохранительного клапана на новый.

Так будет спокойнее!

Никогда не экономьте на собственной безопасности!

Видео — Хитрости подключения бойлера косвенного нагрева

Сбросник воды на трубопроводах тепловой сети (2013 год)

Корзина Купить!

Изображение помещёно в вашу корзину покупателя.
Вы можете перейти в корзину для оплаты или продолжить выбор покупок.
Перейти в корзину…

удалить из корзины

Размеры в сантиметрах указаны для справки, и соответствуют печати с разрешением 300 dpi. Купленные файлы предоставляются в формате JPEG.

¹ Стандартная лицензия разрешает однократную публикацию изображения в интернете или в печати (тиражом до 250 тыс. экз.) в качестве иллюстрации к информационному материалу или обложки печатного издания, а также в рамках одной рекламной или промо-кампании в интернете;

² Расширенная лицензия разрешает прочие виды использования, в том числе в рекламе, упаковке, дизайне сайтов и так далее;

Подробнее об условиях лицензий

³ Лицензия Печать в частных целях разрешает использование изображения в дизайне частных интерьеров и для печати для личного использования тиражом не более пяти экземпляров.

Пакеты изображений дают значительную экономию при покупке большого числа работ (подробнее)

Размер оригинала: 3122×4683 пикс. (14.6 Мп)

Указанная в таблице цена складывается из стоимости лицензии на использование изображения (75% полной стоимости) и стоимости услуг фотобанка (25% полной стоимости). Это разделение проявляется только в выставляемых счетах и в конечных документах (договорах, актах, реестрах), в остальном интерфейсе фотобанка всегда присутствуют полные суммы к оплате.

Внимание! Использование произведений из фотобанка возможно только после их покупки. Любое иное использование (в том числе в некоммерческих целях и со ссылкой на фотобанк) запрещено и преследуется по закону.

Клапан сброса избыточного давления: назначение, место установки, выбор

Система отопления работающая под давлением, является потенциальным источником опасности. Задача владельца дома — сделать отопительную систему как можно более надежной и безопасной. Один из элементов, который это обеспечивает —  предохранительный (аварийный) клапан сброса избыточного давления. 

Назначение и место установки

Системы отопления закрытого типа работают под определенным давлением. Значительное повышение рабочего давления ведет к выходу из строя оборудования. Могут потечь соединения, лопнуть пластиковые детали и элементы. В самых неблагоприятных ситуациях может взорваться теплообменник котла. Это уже очень опасно и грозит не только залитым горячим теплоносителем полом, но и ожогами. Ведь температура нешуточная.

Защитить систему отопления от чрезмерно высокого давления и должен клапан сброса избыточного давления. Пока параметры системы находятся в пределах нормы, он никак себя не проявляет. Хотя с момента старта котла давление в системе плавно растет, его компенсирует расширительный бак, поддерживая стабильное состояние системы. Но может он делать это не бесконечно, хотя, при правильном расчете, на штатные ситуации его хватает. Если расширитель не справляется с задачей, давление начинает расти. Когда оно превышает пороговое, тут и срабатывает клапан сброса избыточного давления. Он просто выпускает часть теплоносителя, тем самым стабилизируя аварийную ситуацию.

То есть, клапан сброса избыточного давления в системе отопления работает в аварийных ситуациях. Поэтому еще его называют «аварийный». А еще- «сбросной», «спускной», «защитный» и «подрывной». Все это — названия одного и того же устройства.

Как выглядит предохранительный (аварийный) клапан для отопления

Как понятно из описания, при повышении давления выше определенного предела, просто выпускается некоторое количество теплоносителя из системы. Если вы пришли в котельную, а под аварийным клапаном образовалась лужа, значит — была нештатная ситуация, во время которой повышалось давление. Другой сигнализации нет. Так что на эти следы стоит обращать внимание. Стоит сразу проверить работоспособность самого клапана и мембранного бака. Скорее всего, причина в них. Если не обращать внимания на эти симптомы, через некоторое время можно столкнуться с проблемами: либо в системе что-то «полетит», либо разорвет водогрейный котел.

Место установки аварийного клапана отопления — на подающем трубопроводе, недалеко от котла

Из всего оборудования индивидуальной системы отопления, самым опасным является котел. Поэтому клапан сброса избыточного давления ставят или непосредственно на сам котел (если есть соответствующий выход под установку) или на подающей магистрали сразу после котла. Расстояние небольшое — 20-30 см от корпуса. Если в котле отсутствует этот вид арматуры (указано в описании), то его устанавливают в так называемой группе безопасности или ставят отдельно. Группа безопасности ставится на отвод от подающей магистрали сразу после котла (до первого ответвления и любого другого устройства), на котором установлены манометр, автоматический воздухоотводчик и клапан сброса избыточного давления.

Клапан сброса избыточного давления: виды, устройство, принцип работы

Есть два вида «подрывников» — рычажно-грузовые и пружинные. Рычажно-грузовые в отоплении частных домов не применяются, так что рассматривать их не имеет смысла. Поговорим о пружинных «сбросниках». Их устройство в разрезе мы видим на рисунке ниже.

Устройство пружинного предохранительного клапана для системы отопления

В металлический корпус вставлен запорно-регулирующий элемент или собственно, клапан, который принимает на себя давление теплоносителя. Он прижимается пружиной, сила упругости которой рассчитана на определенную нагрузку. Когда давление в системе отопления действует на клапан с силой, большей чем усилие пружины, она начинает сжиматься, диск приподнимается. В открывшийся зазор сливается некоторое количество теплоносителя, давление падает, пружина перекрывает поток. Вот так работает клапан сброса избыточного давления.

Определение условного сечения и порога срабатывания

Определиться с сечением аварийного клапана просто — он должен быть не меньше чем диаметр трубы подачи. В противном случае работать как надо он не будет. При установке не в составе группы безопасности, отводок делаем с легким уклоном в сторону котла (можно и вертикально, но точно не в обратную сторону). Если разводка у вас дюймовая, такой же трубой делаем отвод, такого же сечения ставим подрывной клапан. С этим понятно.

Может идти в составе группы безопасности или устанавливаться отдельно

Порог срабатывания определяется исходя из рабочего давления системы. Для нормальной работы он должен быть на 20-30% выше. Если ваше отопление работает при 1,2 Бар, то срабатывать клапан сброса избыточного давления должен при 1,45-1,55 Бар.

Не всегда есть возможность найти аварийный клапан с нужной величиной срабатывания. Можно либо взять с близкими параметрами, либо найти регулируемый (на 1,5 Бара есть).

Правила установки, регулярность замены

Устанавливается аварийный клапан всегда на подаче, после котла. При этом соблюдаются такие правила:

  • Если сбросной клапан устанавливается отдельно, перед ним ставится манометр — для контроля за состоянием системы.
  • Ставится на расстоянии 20-30 см от котла.
  • Отвод делают трубой того же диаметра, что и трубопровод подачи. Для максимально точного определения давления он может иметь небольшой уклон в сторону котла.
  • Между котлом и подрывным клапаном нельзя ставить запорные устройства (краны, обратные клапана и т.д.).
  • В системах с естественной циркуляцией это устройство ставят в самой высокой точке системы.
Ставится недалеко от котла (во многих моделях стоит в самом котле, в некоторых котлах есть место под установку)

Для того чтобы сбрасываемый теплоноситель не вытекал на пол, на выходной патрубок можно надеть шланг. Его можно опустить в емкость или вывести в канализацию. Но в таком случае необходимо каким-то образом отслеживать срабатывание  — поставить сигнализацию. Ведь он не просто так стравливает, а по какой-то причине.

Еще один важный момент: после нескольких срабатываний (5-6) клапан сброса избыточного давления надо заменить. Это связано с износом пружины. Устройство начинает работать некорректно. Стоит клапан немного, так что это ненакладно. Единственный неприятный момент — перед ним нельзя ставить запорные устройства. Поэтому снять аварийный клапан, можно только полностью остановив систему и снизив давление до атмосферного. Вот в этом вся загвоздка.

Где установить клапан сброса избыточного давления

Улучшить ситуацию можно, если поставить отсечные краны после подрывника. В этом случае хотя бы не придется сливать теплоноситель с системы, а только с котла, что уже не так страшно.

Почему подтекает аварийный клапан

В случае появления под предохранительным клапаном лужицы, надо проводить ревизию в системе. Если длительное время не обращать внимания на этот симптом, может даже взорваться котел. Так что сразу проверяем возможные причины:

Еще раз обращаем ваше внимание на то, что лужица под аварийным клапаном — повод для беспокойства и сигнал о том, что надо провести ревизию компонентов системы, отвечающих за стабилизацию давления.

Предохранительный клапан в системе отопления частного дома

Любое котельное оборудование, устанавливаемое в частном доме или на предприятии, представляет собой источник опасности. Водяная рубашка котла – это тот же сосуд, находящийся под давлением, а потому он считается взрывоопасным. Чтобы свести опасность к минимуму, в современных теплогенераторах, а также в схемах их обвязки предусматривается множество защитных устройств и систем. Одно из самых простых и в то же время распространенных устройств — предохранительный клапан в системе отопления. О нем и пойдет речь в данном материале.

Где устанавливается предохранительный клапан?

Чтобы ответить на данный вопрос, надо вначале разобраться, для чего он служит. Цель установки этого нехитрого устройства – для защиты систем отопления, недопущения повышенного давления теплоносителя в них. Таковое может возникнуть в результате перегрева воды в котле, особенно это касается агрегатов, сжигающих твердое топливо. Когда теплоноситель в котловом баке закипает и начинается парообразование, за этим следует скачок давления в системе. Последствия могут быть такими:

  • протечки и разрывы трубопроводов отопления, чаще всего – на соединениях;
  • разрушение полимерных труб и фитингов;
  • взрыв котлового бака, опасность электрического замыкания в котельной.

От всех этих неприятностей может защитить один небольшой клапан простой конструкции. Исходя из того, что рост давления до критического предела возникает в котле, предохранительный клапан необходимо ставить как можно ближе к нему, на подающем трубопроводе. Некоторые производители котельного оборудования комплектуют свои изделия так называемой группой безопасности, в которую входит сбросной клапан, манометр и автоматический воздухоотводчик. Группа вмонтирована прямо в водяную рубашку агрегата.

Необходимо отметить, что предохранительные клапаны для отопления используется в схемах далеко не всегда. Например, когда источником тепла в доме является газовый или электрический котел, то сбросное устройство не требуется. Причина в наличии автоматики безопасности в этих видах теплогенераторов и отсутствие какой-либо инерции. То есть, при достижении установленной температуры теплоносителя газовая горелка или электрический элемент отключаются и нагрев прекращается практически сразу.

Другое дело – твердотопливный котел или печь с водяным контуром, здесь установка предохранительного клапана обязательна. Когда дрова в топке разгорелись и вода в сети достигла требуемой температуры, нужно уменьшить ее нагрев. Закрывается доступ воздуха в камеру сгорания и пламя затухает, но раскаленная топка по инерции продолжает нагонять температуру. Если процесс идет около предельных значений (температура 90—95 ºС), то парообразование в такие моменты неизбежно.

Как уже говорилось выше, за вскипанием следует рост давления, предотвратить который может предохранительный клапан системы отопления. Он автоматически откроет путь наружу для образовавшегося пара и выпустит его, тем самым понизив давление до нормального. Затем устройство самостоятельно закроется и будет снова находиться в дежурном режиме.

Устройство и принцип действия клапана

Конструкция клапана чрезвычайно проста. Корпус изготавливается из качественной водопроводной латуни по технологии горячего штампования из двух литых деталей в полутвердом состоянии. Общее устройство предохранительного клапана показано на рисунке:

Главный рабочий элемент клапана – пружина. Ее упругость определяет силу давления, которое должно воздействовать на мембрану, закрывающую проход наружу. Последняя в нормальном положении находится в седле с уплотнителем, поджатая пружиной. Верхним упором для пружины служит металлическая шайба, закрепленная на штоке, чей конец прикручен к пластмассовой рукоятке. С ее помощью осуществляется регулировка клапана. Мембрана и уплотнительные элементы выполняются из полимерных материалов, пружина – из стали.

Весь этот нехитрый механизм действует так. В обычном (дежурном) режиме, пока параметры теплоносителя находятся в заданных пределах, мембрана закрывает вход во внутреннюю камеру. Как только возникает ситуация, близкая к аварийной и давление в системе отопления частного дома возрастает, пароводяная смесь начинает подпирать мембрану. В определенный момент сила давления теплоносителя преодолевает упругость пружины, открывает мембрану, попадает в камеру, а из нее – наружу через боковое отверстие.

Когда некоторое количество воды покинет систему, давление снизится настолько, что не сможет противостоять пружине и мембрана снова закроет проход. Случается, что срабатывание механизма происходит циклично, особенно если тепловой агрегат работает на пределе и температура теплоносителя близка к максимальной (90—95 ºС). На практике, когда подрывной клапан для котла срабатывает очень часто, он теряет герметичность и начинает подтекать.

Если вами обнаружены свежие следы потеков из предохранительного механизма, то это явный признак работы теплогенератора в экстремальном режиме либо наличия неисправностей в системе отопления, например, в расширительном баке.

Рекомендации по выбору и установке

Поскольку далеко не все производители отопительного оборудования комплектуют свои изделия группой безопасности, то зачастую выбор предохранительного клапана для системы отопления приходится делать самостоятельно. Для этого надо обязательно изучить технические характеристики котельной установки, а именно знать ее тепловую мощность и максимальное давление теплоносителя.

Для справки. У большинства теплогенераторов на твердом топливе известных брендов величина максимального давления составляет 3 Бар. Исключение – котлы длительного горения STROPUVA, чей предел равен 2 Бар.

Оптимальный вариант – приобрести клапан с регулировкой давления, охватывающий некоторый диапазон. В пределы регулирования должно входить значение для вашего котла. Затем нужно подобрать изделие по мощности тепловой установки, но здесь ошибиться трудно. В инструкции от производителя всегда указываются пределы тепловой мощности агрегатов, совместно с которым может работать клапан того или иного диаметра.

На участке трубопровода от котла до того места, где установлен клапан сброса избыточного давления категорически запрещается ставить запорную арматуру. Кроме того, нельзя ставить устройство после циркуляционного насоса, не забывайте, что последний не в состоянии перекачивать пароводяную смесь.

Чтобы исключить разбрызгивание воды по помещению топочной, к выпускному отверстию клапана рекомендуется присоединять трубку, отводящую выброс в канализацию. Если же вы хотите визуально контролировать процесс, то на вертикальный участок трубки можно поставить специальную сливную воронку с видимым разрывом струи.

Заключение

Устройство безопасности для сброса давления из-за своей простой конструкции считается весьма надежным. Делая выбор, стоит обратить внимание на качество материала и не гнаться за дешевым продуктом. Не менее важна и правильная настройка клапана по максимальному давлению котельной установки.

Оснастка котельных

Компания AUHAL предлагает широкий выбор высококачественного оборудования для оснастки котельных, итальянского производства.

• Оборудованием, защищающим от избыточного давления систем отопления и водоснабжения, являются  предохранительные клапаны, производства компаний Paracchini (Италия) и Officine Rigamonti (Италия). Предохранительный клапан является арматурой прямого действия, с регулируемой настройкой (0,5-16 бар) и предустановленной (от 1,5 до 8 бар).  

 

 Автоматические сбросники воздуха, производства Barberi (Италия) предназначены для автоматического удаления газов из систем отопления и водоснабжения. Воздухоотводчики применяются на трубопроводах с неагрессивными средами (вода, этиленгликоль, пропиленгликоль и др.) 

 

 Подпиточные клапаны, производства Malgorani (Италия) применяются для систем отопления и предотвращают повреждения, возможные из-за превышения давления при подпитки системы.  Клапан Filler делает подпитку закрытых систем отопления более простой, быстрой и безопасной. Встроенный обратный клапан предотвращает попадание теплоносителя в систему питьевой воды. 

 

• Аварийные сборки или группы безопасности служат для сброса воздуха и излишнего давления в коттеджных котельных. Аварийная сборка, производства Malgorani (Италия), рассчитана на максимальное давление 10 бар и температуру 110°С. На латунном основании установлены сервисный манометр, предохранительный клапан на 3 бар, сбросник воздуха с запорным клапаном.

 

• Редукторы давления, производства Malgorani (Италия) и Officine Rigamonti (Италия), предназначены для стабилизации и понижения давления в водопроводе. Они защищают от высокого давления как сам трубопровод, так и подключенное к нему оборудование. В редукторе имеется гнездо DN 1/4 для установки манометра, имеется винт для регулировки выходного давления. Редукторы поставляются различных диаметров: 15-100 мм. Максимальное давление: 25 бар, температура: до 130°С.

 

охлаждающая жидкость - разница между водяным насосом и корпусом для выпуска воды

Водяной насос - это механический насос, который является одним из устройств с ременным приводом в вашем двигателе.

Этот насос обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости (когда упоминаются детали для воды, они имеют в виду охлаждающую жидкость. Водяные шланги, выпускное отверстие для воды, впускное отверстие для воды, водяной насос и т. Д. Содержат охлаждающую жидкость).

Выпуск воды - это просто труба, на одном конце которой находится блок двигателя, на другом конце - шланг, который подсоединяется к радиатору.

Есть и впуск для воды, и выпуск для воды, это две точки, в которых охлаждающая жидкость поступает в блок двигателя и выходит из него.

Так как у вас был «корпус» для выхода воды, возможно, это место расположения вашего термостата. На моем двигателе корпус термостата подключен к впуску воды, а не к выпуску. Я уверен, что производители все время используют разные местоположения и разные теории именования. В корпусе находится термостат, который является чувствительным к температуре устройством, которое определяет, проходит ли охлаждающая жидкость через радиатор или нет.

Когда вы впервые включаете свой автомобиль, вы хотите, чтобы он нагрелся до рабочей температуры, поэтому вы еще не хотите охлаждать охлаждающую жидкость через радиатор, поэтому термостат блокирует его до достижения определенной температуры. Когда он достигает этой температуры, он открывается, позволяя охлаждающей жидкости течь через радиатор для охлаждения.

Выпускное отверстие для воды может протечь из-за коррозии, дефекта металла или неисправной прокладки.

В зависимости от вашего автомобиля и магазина, в который вы его отправили (я предполагаю, что дилерский центр), 1200 долларов меня не удивляют, чтобы заменить его. Водяной насос обычно устанавливается одновременно с ремнем привода ГРМ, потому что вам нужно снять почти все те же детали, чтобы попасть туда.

Я поменяю водяной насос на машине в эти выходные только потому, что уже собираюсь снять радиатор и снять шланги. Водяной насос, если бы я купил OEM, стоил бы 100 долларов вместо 30 долларов, которые я плачу за послепродажный, так что есть некоторая разница, но большая часть этих 1200 долларов, вероятно, приходится на рабочую силу.

GRASS GIS руководство: r.выход воды

Примечание: Вышла новая стабильная версия GRASS GIS: GRASS GIS 7.8, доступная здесь.
Обновленная страница руководства: здесь

НАЗВАНИЕ

r.water.outlet - создает бассейны водосбора на основе карты направления дренажа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

растр, гидрология, водораздел

ОБЗОР

р. Выход воды

r.water.outlet --help

r.water.outlet вход = имя выход = имя координаты = восток, север [- перезаписать ] [- - справка ] [- подробный ] [- тихий ] [- ui ]

Флаги:

- перезаписать
Разрешить выходным файлам перезаписывать существующие файлы
- справка
Распечатать информацию об использовании
- вербальный
Подробный вывод модуля
- тихо
Выход тихого модуля
--ui
Принудительный запуск диалогового окна GUI

Параметры:

ввод = имя [обязательно]
Название карты направления входного дренажа
вывод = имя [обязательно]
Название выходной карты бассейна водосбора
координаты = восток, север [обязательно]
Координаты точки выхода
г. water.outlet образует водосборный бассейн из дренажа карта направлений и набор координат, представляющий точку выхода водораздела.

Карта направления входного дренажа указывает «аспект» для каждого клетка. Умножение положительных значений на 45 даст направление в градусов, что поверхностный сток будет перемещаться из этой ячейки. Значение -1 указывает, что ячейка является областью впадины. Другие отрицательные значения указывают на то, что поверхностный сток выходит за границы текущего географический регион.Абсолютное значение этих отрицательных ячеек указывает направление потока. Эта растровая карта создана из р. Водораздел .

Значение единицы выходной растровой карты (1) указывает водораздел. бассейн. Значения нуля (0) не относятся к бассейну водосбора.

В контексте данной программы водораздел - это регион перед точкой выхода. Таким образом, если пользователь выбирает точку выхода на склоне холма полученная карта будет тонким серебром земли представляет собой наземный склон в гору точки. Водораздел в север Регион выборки данных Каролины:
g.region raster = elev_lid792_1m -p
# место выхода водораздела должно быть расположено на ручье (от
# карта накопления):
р. водораздел elev_lid792_1м порог = 5000 накопление = накопление_5K дренаж = водослив_5K бассейн = бассейн_5K
r.water.outlet вход = сток_5K выход = бассейн_A30 координаты = 638740.423248,220271.519225

d.mon wx0
d.rast map = аккумулятор_5K
d.rast map = pool_A30

# наложение с прозрачностью
r.colors карта = бассейн_A30 цвет = серый
d. его h = аккумулятор_5K i = бассейн_A30

# сообщить размер торговой точки в га
р.карта отчета = бассейн_A30 единиц = ч
 

Рисунок: Водораздел, драпированный скоплением стока r.wateroutlet.lessmem (аддон), г. где, r.basins.fill, р. водораздел, r.topidx Чарльз Эльшлегер, Исследовательская лаборатория строительной инженерии армии США

Последнее изменение: $ Дата $

ИСХОДНЫЙ КОД

Доступен по адресу: r.water.outlet исходный код (история)

Примечание: Выпущена новая стабильная версия GRASS GIS: GRASS GIS 7. 8, доступно здесь.
Обновленная страница руководства: здесь

Главный индекс | Индекс растра | Указатель тем | Указатель ключевых слов | Графический указатель | Полный индекс

© 2003-2020 Команда разработчиков GRASS, Справочное руководство GRASS GIS 7.6.2dev

Что произойдет, если вода попадет в электрическую розетку?

Всем известно, что смешивать воду с электричеством очень опасно. Вероятно, самая серьезная проблема с наводнением связана с возможностью контакта воды с электричеством.

Бывают случаи, когда вода в розетке вокруг вашего дома может быть вызвана чем угодно - от наводнения до проливания напитка рядом с розеткой. Из-за того, насколько опасно, когда электричество встречается с водой, важно полностью понимать, что происходит, когда вода попадает в электрическую розетку, и что делать, когда это происходит.

Что происходит, когда вода попадает в электрическую розетку?

Когда вода попадает в электрическую розетку, вы автоматически подвергаетесь некоторой опасности, пока вода не будет удалена должным образом. Вода может выступать проводником электричества.

Если вы когда-нибудь прикоснетесь к одному из этих выпускных отверстий, когда в нем есть вода, вы, вероятно, получите удар электрическим током, который может быть серьезным. Наиболее частая травма, связанная с поражением электрическим током, - это ожог. Также люди часто испытывают некоторую боль при воздействии электрической энергии.

Если поражение электрическим током достаточно велико, возможна даже смерть. Тем не менее, большинство ударов от электрической розетки - это разряды низкого напряжения, которые относительно безвредны.

Хотя прикосновение к розетке может быть болезненным, более проблемная проблема, которая может возникнуть, связана с подключением чего-либо к розетке, когда в ней есть вода. Если вы попытаетесь вставить вилку в розетку, это может вызвать короткое замыкание. Помимо потенциально плавления проводов и отключения электроэнергии или перегрузки электрической розетки короткое замыкание также может привести к возникновению электрического пожара. Эти пожары могут нанести значительный ущерб вашему дому, если их не остановить немедленно, поэтому вам нужно немедленно принять меры, если вы заметили воду в электрической розетке.

Причины попадания воды в электрические розетки

Поскольку вода в розетке может быть относительно опасной, вам нужно точно знать, когда это произошло, чтобы вы могли высушить розетку и избежать каких-либо проблем. Есть много причин, по которым вода может попасть в дом и просочиться в электрическую розетку. После сильной грозы обязательно проверьте все розетки рядом с окнами и в нижних частях дома. Даже небольшое наводнение может привести к контакту воды с одной или несколькими электрическими розетками вокруг вашего дома.

Утечка на крыше также может вызвать скопление воды в определенных частях дома. Хотя эти утечки в основном повлияют на вашу крышу, утечка может быть настолько серьезной, что вода попадет в другие части вашего дома.

Существует также ряд вещей, которые могут случайно вызвать попадание воды в электрическую розетку, большинство из которых может произойти в ванной или на кухне. Если вы готовите на кухне с разбрызгивающейся жидкостью, некоторые из этих жидкостей могут попасть в электрическую розетку.То же самое и в ванной, когда вы моете руки или только что вышли из душа.

Небольшие брызги могут привести к попаданию воды в электрическую розетку. Вы также должны проверять близлежащие электрические розетки в любой ситуации, когда вы случайно пролили напиток. Если вы выпили полный стакан, или чашку, или воду, нетрудно представить, как часть этой воды попадет в водосток. К счастью, эту проблему легче всего определить.

Что делать, если электрическая розетка намокнет

Как только электрический ток в вашем доме по какой-то причине стал влажным, вы должны как можно быстрее высушить розетку.Однако вам следует избегать шока, поэтому не стоит пытаться высушить розетку, не зная точно, что делать. Чтобы слить воду из розетки, вам нужно сделать три шага, первый из которых включает отключение выхода GFCI.

1. Выключите выход GFCI

Если ваша розетка исправна, компонент GFCI должен автоматически отключаться, когда в него попадает вода. Однако это не всегда происходит так, как должно.Часть электрической розетки GFCI предназначена для отключения подачи электроэнергии в розетку в случае обнаружения электрического баланса или прерывания соединения.

При попадании воды в розетку электрическое соединение с розеткой должно быть прервано. Поскольку это не всегда так, можно вручную выключить розетку GFCI, одновременно нажав кнопки тестирования и сброса, что очень легко сделать. Эти кнопки расположены прямо на розетке.

Вы также можете подумать об использовании цифрового вольтметра, чтобы определить, правильно ли выключена розетка GFCI. Если вы заметили, что в розетке скопилось большое количество воды, возможно, вам следует обратиться за помощью к профессиональному электрику, прежде чем переходить к остальным шагам.

2. Выключите блок выключателя

Если намокло несколько розеток, следующее, что вам нужно сделать перед сушкой розетки, - это полностью отключить блок выключателя.Даже если ваши розетки GFCI были отключены должным образом, вам все равно следует подумать о полном отключении блока выключателя, чтобы вам было легче сушить розетки, не беспокоясь о поражении электрическим током.

Если автоматические выключатели в коробке правильно промаркированы, все, что вам нужно сделать, это отключить отдельные выключатели, ведущие к затронутым розеткам. Если выключатели не промаркированы, вы можете выключить их все или делать это по одному, пока не найдете подходящие выключатели. (Если они не помечены должным образом, настоятельно рекомендуется поработать над их маркировкой, чтобы вам не пришлось проходить через этот обширный процесс в будущем.)

Если вы не совсем уверены, что правильный выключатель был отключен, вам нужно отказаться от сушки цепей самостоятельно, а это означает, что вам следует обратиться к профессионалу. Не трогайте и не используйте розетку, пока они не приедут и не займутся проблемой.

3. Попробуйте просушить выпускное отверстие

Теперь, когда вы подошли к последнему этапу этого процесса, важно, чтобы вы понимали, насколько важно не прикасаться напрямую к розетке, которая еще влажная. Это может шокировать вас, а это неприятно.

Если повреждение водой достаточно незначительно, возможно, что он высохнет в течение ночи. Вы также можете вынести фен к розетке, чтобы ускорить процесс сушки. Если в розетке достаточно воды, и вам трудно ее должным образом высушить, следует вызвать электрика, который либо отремонтирует розетку, либо полностью заменит ее.

Помня об этих рекомендациях, вы должны быть в полной безопасности, пока будете сливать воду из электрической розетки.Если у вас есть вопросы, всегда помните о безопасности и обращайтесь к профессионалам.

Что делать, если ваша электрическая розетка намокла

Мокрая электрическая розетка представляет серьезную опасность для вашего дома. Чтобы снизить эти риски, вам необходимо немедленно принять меры по ремонту или замене неисправной розетки. Если вам неудобно обращаться с розеткой в ​​одиночку, обязательно обратитесь за помощью к профессионалам. Вы также можете использовать приведенные здесь советы, чтобы предотвратить серьезные проблемы.

GFCI Отключение на выходе

GFCI, что означает прерыватель цепи замыкания на землю, представляет собой уникальную розетку, предназначенную для автоматического отключения, если по какой-либо причине прерывается подача электроэнергии. Это отключение является автоматическим и может произойти, когда небольшое количество воды, например влажной из вашей ванной комнаты, попадет в одну из ваших розеток.

Вы можете выключить розетку, чтобы предотвратить повреждение водой из-за повышенной влажности. Чтобы выключить мокрую розетку GFCI вручную, все, что вам нужно сделать, это одновременно нажать кнопку сброса и кнопку тестирования.Когда розетка выключена, проверьте ее с помощью вольтметра. Если произошло более серьезное повреждение, вам придется предпринять дополнительные действия или вызвать специалистов для ремонта.

Вода может вызвать перебои в работе, из-за чего выпускное отверстие перестанет работать; однако провода, подключенные к розетке, могут проходить под напряжением. Этот ток создает два серьезных риска - опасность пожара и опасность поражения электрическим током. Если вы хотите свести к минимуму эти риски, вам нужно будет как можно скорее отключить питание вашего блока выключателя.

Отсечной выключатель

Также рекомендуется отключить питание на коробке выключателя, если вы имеете дело с влажной розеткой - даже если розетка имеет рейтинг GFCI и больше не работает. Если у вас есть ярлыки на выключателях, просто переверните правый, чтобы электрический ток не попал в розетку.

Если на ваших выключателях нет маркировки, вам придется переворачивать каждый из них, пока не будет найден нужный. Проверьте розетку, чтобы убедиться, что она выключена, или обратитесь за помощью к профессионалу.Никогда не используйте, не снимайте и не пытайтесь отремонтировать розетку, если вы не уверены, что выключатель выключен.

Если есть несколько розеток, поврежденных водой, может быть хорошей идеей отключить питание главным выключателем. Это лучший способ обезопасить себя и свой дом.

Сушка влажного выпускного отверстия

Обычно лучше заменить розетку, поврежденную водой. Это особенно важно, если выпускные отверстия подверглись воздействию большого количества воды.

Если вы столкнулись с повреждением дома водой, которое повлияло на электрические компоненты, лучшее, что вы можете сделать, - это обратиться за помощью к профессионалам. Они смогут убедиться, что розетки отремонтированы или заменены, и что их можно будет снова безопасно использовать. Это лучший способ обезопасить себя, свою семью и свой дом.

Выпуск воды и оборудование | Корвет Отопление и охлаждение


ВЫПУСКНОЙ ВОДОСВОД, литой алюминий, включает # 3837223, расположенный на монтажном фланце с символами 9/64 дюйма, с прокладкой.

- 1956-57 с 2х4 (сервисная замена).
- 1959-61 с 2x4 и F.I. 1962 г. с Ф.И. и 340 л.с.

Также подходит: 1958-65 Все автомобили Chevrolet V-8. 1958 г. Truck Series 3 V-8s. 1960-65 Грузовик серии 10-30 V-8. 1966 г. Truck Series 10-30 V-8s 283 и 327 exc. ВОЗДУХА. 1967 Truck Series 10-30 V-8s 327.

Годы: 1958 - 1962
Состояние: Новое
Упаковка: Каждый
Тип: Стандартный

(подробнее ...)

849K

Цена: 75 долларов.00
Выход воды Выход воды, чугун, 230, 250, 300 л.с. # 3711268. с прокладкой.

- Горловина 913K на 1/2 дюйма короче, чем 850K, и обеспечивает надлежащий поток охлаждающей жидкости и выравнивание шлангов.

Годы: 1955 - 1962
Состояние: Новое
Упаковка: Каждая
Тип: Стандартный

(подробнее . ..)

913K

Цена: 75 долларов.00
ВЫПУСК ВОДЫ Выпуск воды, чугун. №3827369, с прокладкой.

-1963-65 с 250-300 л.с.
-1965 с 396.
-1966 с 350 л.с.
-1967 с 350 л.с.
- 1967-69 с L-88.

Годы: 1963-1969
Состояние: Новое
Упаковка: Каждая
Тип: Фондовая

(подробнее ...)

850K

Цена: 65 долларов.00
Выпуск воды

Выпуск воды.

Годы: 1992-1996

Состояние: Новое

Упаковка: Каждая



(подробнее . ..)

17174

Цена: $ 28.00
ВЫПУСКНОЙ ВОДОЙ - АЛЮМИНИЙ

Выход воды, литой алюминий # 469519 с 2 отверстиями для термовакуумного переключателя с прокладкой.

Годы: 1978 - 1982

Состояние: Новый
Упаковка: Комплект

Тип: Фондовая



(подробнее ...)

4096K

Цена: 52,00 $
НАБОР КРЕПЕЖНЫХ БОЛТОВ ДЛЯ ВЫПУСКА ВОДЫ

Набор болтов для крепления выпускного отверстия, включает (1) головную головку «TR» 3 / 8-16x1 7/8 дюймов и (1) головную головку «TR» 3 / 8-16xl l / 8 дюймов. 1966-67 327 без спец. Привет. Перф.

Годы: 1966 - 1973

Состояние: Новый

Упаковка: Комплект
Тип: Шток



(подробнее ...)

1884K

Цена: $ 6.00
КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ БОЛТОВ ДЛЯ ВЫПУСКА ВОДЫ

Набор болтов для крепления выпускного отверстия, головная отметка «TR», (1) 3 / 8-16x2 3/4 дюйма, (1) 3 / 8-16x11 / 8 дюймов.1955-57 гг. С 1x4. 1958-65 Все 283 и 327 отл. Sp.Hi.Perf. и 396. 1966-67 w / 327 Sp.Hi.Perf. -Примечание: при использовании с выпускным отверстием # 3711268 необходимо будет отрезать 5/16 дюйма от конца длинного болта с резьбой. Также подходит для Pontiac с двигателями V-8.

Годы: 1955 - 1967

Упаковка: Комплект

Состояние: Новое

Тип: Шток



(подробнее . ..)

721K

Цена: 5 долларов.00
Комплект болтов для выпуска воды

Комплект болтов для крепления выпускного отверстия. Включает в себя (1) 3 / 8-16x3 21/32 дюйма и (1) 3 / 8-16x1 5/8 дюйма «TR» болт под головку. Присоединяет 850K и 1185K к впускному коллектору.

  • 1965 с 396.
  • 1967-67 с L-88.
  • 1968-69 все 427 L-88
Годы 1965-1969

Упаковка: Kit

Тип: Stock

Состояние: New



(подробнее...)

1526K

Цена: $ 7.00
ШПИЛЬКА ДЛЯ ВЫПУСКА ВОДЫ

Шпилька для крепления выхода воды. Используйте с 327 и 350, 3 / 8-16 дюймов с обоих концов. 1 rqrd. Этот шип в настоящее время оценивается NCRS, поэтому обязательно приобретите его для своего двигателя.

Годы 1968 - 1974

Тип: Stock

Состояние: Новый

Упаковка: Каждые



(подробнее...)

277

Цена: $ 6.00
Болты для выпуска воды

Болты для выпуска воды, пара.

Годы: 1984 - 1990

Состояние: Новое

Упаковка: Пара



(подробнее ...)

17535K

Цена: $ 5.00

Насосы - Официальная Terraria Wiki

Входные насосы и Выходные насосы - это механизмы, используемые для транспортировки жидкостей (вода, лава и мед) без необходимости прокладывать проходы через блоки или полагаться на силу тяжести. Вместо этого впускной и выпускной насос нужно только подключить друг к другу с помощью проводов и активировать, который перекачивает жидкость от впуска к выпуску. Каждая активация переносит до четырех плиток жидкости. Для непрерывной автоматической откачки можно использовать таймер.

Несмотря на то, что он выглядит как труба, которая забирает жидкость сбоку, впускной насос должен быть погружен в жидкость, поскольку он удаляет жидкость, которая находится непосредственно над его изображением, и делает это в равной степени со всего своего тайлового пространства 2 × 2. Точно так же выпускной насос создает жидкость прямо над своим изображением и делает это одинаково по всему пространству тайлов 2 × 2.

Рецептов [править | править источник]

  • Если выпускной насос полностью погрузится в воду, он перестанет перекачивать.
  • До 5 входов и 5 выходов могут быть подключены с помощью одного пути проводов. Соответственно увеличивается скорость передачи жидкости, без необходимости использования дополнительных проводов в качестве «труб».
    • Если более 5 входов подключены к более чем 5 выходам, то 5 входов, ближайших к источнику питания вдоль провода, будут передавать жидкость к 5 выходам, ближайшим к источнику питания вдоль провода.
  • Впускной насос будет всасывать жидкость, только если он подсоединен к выпускному насосу.
  • Можно разместить датчик жидкости непосредственно под выпускным насосом и подключить его таким образом, чтобы вода, поступающая из насоса, активировала датчик, который затем включает насос, который затем активирует датчик, и так далее. Это заставляет насосы работать бесконечно долго, пока во входном насосе не закончится вода или пока выходной насос не окажется погруженным.
  • Предполагая, что впускной насос полностью погружен, выпускные насосы производят немного больше жидкости, чем впускные насосы.
  • В версиях для консоли, консоли старого поколения и 3DS способность выходного насоса производить больше жидкости, чем всасывает входной насос, можно использовать несколькими способами:
    • Резервуары с жидкостью могут быть созданы путем многократной подачи жидкости через насосную систему. Требуется только достаточное количество жидкости для погружения впускного насоса, и любая дополнительная жидкость, производимая выпускным насосом, может использоваться для заполнения резервуара, обеспечивая бесконечное количество жидкости, пока сохраняется отдельный резервуар для фактического производства дублирующей жидкости.
    • Пруды с водой, такие как рыболовные пруды, можно легко создать, используя лишь небольшое количество жидкости.
  • Лавопад можно производить с помощью насосов, которые можно использовать как устройство для убийства NPC или как средство защиты дома от врагов.
    • Хотя эстетические водопады малопригодны по сравнению с лавовыми водопадами, они также могут быть созданы с помощью насосов.
  • В форме предмета насосы имеют белую редкость и будут уничтожены при погружении в лаву. Хотя это не проблема с другими жидкостями, позаботьтесь о том, чтобы насос никогда не смещался, пока присутствует какая-либо лава, например, добывая входное отверстие или помещая выходное отверстие на платформе (поскольку лава удаляет все платформы, кроме обсидиана) . Сначала слейте лаву или превратите ее в твердые блоки, прежде чем пытаться удалить насос.
  • В наконечниках обоих насосов неверно указано, что они используются для подачи или приема только воды, тогда как они отправляют и получают любую жидкость.
  • Desktop 1.4.0.1: Устранена ошибка, из-за которой выпускные насосы производили больше жидкости, чем они набирают.
Тематическая

Окружающая среда

Прочая

Пол и потолок

Функциональная

Электромонтаж

Окружающая среда

Может вода в розетке вызвать пожар

В настоящее время электропроводку можно найти повсюду, будь то дом, рабочее место или даже столешница в кафе. Это стало частью нашей жизни, и день без электричества немыслим, особенно в качестве одного из технологических центров по всему миру.Однако, несмотря на то, что это в целом безопасно, в доме все же существуют опасности, особенно если проводка намокнет. Не уверен, что существует лучший сценарий, но если это произойдет, это может вызвать коррозию и вызвать проблемы с проводкой и работой ваших бытовых приборов и любого электрического устройства, подключенного к нему. Но в худшем случае? Если вы соприкоснетесь с ним, он может убить вас электрическим током или поджечь ваш дом.

Итак, что именно происходит, когда проводка намокает? Может ли вода в розетке стать причиной пожара на самом деле? Это правда и как? Что ж, давайте посмотрим на науку, стоящую за этим.

Взгляд на воду как причину электрического пожара от Теда М.

Проводником является не столько вода, сколько уровень примесей в ней.

Соль, являющаяся основным купритом . (Не только натрия, но и солей металлов).

Примеси соли могут быть минимальными до такой степени, что вы не можете почувствовать их вкус, но все же их достаточно для проведения некоторого тока.

Повреждение розеток и оголенных проводов водой вызывает коррозию, которая выделяет тепло, поскольку коррозия создает сопротивление току. Вот где опасность.

Чрезмерное потребление тока приводит к перегрузке цепи и может вызвать ложное срабатывание выключателей и предохранителей. Когда размер выключателя и размер предохранителя превышают номинальный ток провода, возникает опасность возгорания, потому что провод сгорит до срабатывания предохранителя или прерывателя.

Это одна из причин, по которой я, как электрик, тестирую проводники с помощью мегомметра перед обновлением панели.

Хорошее практическое правило: если провод подвергался погружению в воду или любой другой жидкий загрязнитель, его следует заменить, так как это безопаснее в долгосрочной перспективе!

Неокрашенная проводка

Допустим, вы случайно опрокинули чашку с водой на зарядное устройство вашего смартфона, и теперь оно полностью намокло.Хотите верьте, хотите нет, но на самом деле это не так уж и плохо. Сам провод содержит три провода меньшего размера внутри пластикового слоя: медное заземление, провод под напряжением и нейтральный провод. Пока эти три штуки не промокнут или не подвергаются воздействию каких-либо факторов, все должно быть в порядке. На всякий случай отключите зарядное устройство и дайте ему высохнуть. А в качестве дополнительной меры предосторожности используйте тестер портативных устройств (вы можете купить его в магазине электроники или через Интернет), чтобы проверить, не поврежден ли он и продолжает ли он работать. Однако теперь, когда вы уверены, что ваше зарядное устройство в порядке, давайте проверим, не намокла ли розетка или вилка.Если да, то пришло время уделить этому дополнительное внимание или позвонить местным специалистам-электрикам.

Открытая проводка

Вода в розетках представляет большую опасность. Их недостаточно, в отличие от зарядных устройств. Как мы уже говорили, внешний слой проводов всех зарядных устройств защищает три небольших провода, которые они охватывают, потому что, если они оголены, они могут вызвать проблемы. А вот повреждение электрических розеток водой - это совсем другая история. Давайте разберемся с этим, чтобы вы могли понять немного больше.

Согласно нашим вопросам и ответам с National Restore, многие домохозяйства используют провода ROMEX® для электричества. Эти провода имеют несколько витков, которые надежно покрывают медный провод заземления: это провода под напряжением, нулевые провода и бумага. Однако, несмотря на свою толщину, пластиковое покрытие или даже сама розетка могут легко сломаться, и при контакте с какой-либо жидкостью бумага образует ржавчину, что является большой проблемой для всех видов металлической проводки. Открытый медный провод всегда означает опасность для жилого дома.

Что еще хуже, вода также может вызвать пожар, поскольку она может вызвать смертельное короткое замыкание на каждое электронное устройство, которое попадется на пути. Но почему происходит короткое замыкание электроники в воде? Видите ли, жидкости могут усилить электрический ток в цепях, что является причиной многих коротких замыканий в современных приборах, содержащих предохранители (например, электрический предохранитель ржавчины обычно возникает в результате перегрева). Однако приборы, в которых отсутствуют предохранители, могут начать возгорание, поскольку провода нагреваются без каких-либо препятствий.И как мы говорили в начале этой статьи, вода также может проводить электричество к вашему телу, если вы коснетесь живого провода. Это связано с тем, что основная функция заземляющего провода - возвращать электричество в землю (отсюда и название) и передавать все, что находится на пути, к месту назначения. А если ваше тело уже в пути ... что ж, в заключение скажем, что прикасаться к проводу под напряжением - плохая идея.

Большие повреждения

Будьте осторожны, если ваш дом когда-нибудь пострадает от затопления или прорыва трубы: электропроводка станет такой же опасной, как и радиоактивная зона.Если ваша электрическая розетка (и) намокла, немедленно отключите электричество и вызовите электрика и сантехника.

Однако, если это наводнение, будьте гораздо осторожнее. Например, не пытайтесь все тщательно проверять. Видите ли, признаки того, что ваш дом находится в опасности из-за влаги в вашей проводке, будут очевидны - например, утечка воды из электрических розеток является достаточным предупреждением. Кроме того, если вы опасаетесь, что ваша наружная электрическая розетка тоже промокнет из-за какого-либо затопления (вода в блоках предохранителей представляет большую опасность!), Сообщите об этом своему электрику и немедленно уйдите из опасных зон вашего дома.

Как решить эту проблему

Если повреждение окажется больше ожидаемого, обратитесь к квалифицированному электрику, чтобы он осмотрел место и убедился, что можно безопасно вернуться в свой дом. Вам следует возвращаться в свой дом только в том случае, если больше нет признаков того, что вода может и будет влиять на вашу проводку. Также необходимо отключить электроснабжение, пока оно не будет тщательно проверено, чтобы снова безопасно войти в ваш дом. Профессионалы обычно тщательно и медленно проверяют каждую розетку - это может занять несколько дней, - чтобы полностью все отремонтировать.Иногда, если жидкость проникает глубоко в провод, электрикам, возможно, придется вырезать влажную зону в целях безопасности; при серьезных повреждениях может потребоваться совершенно новый комплект проводки. Но, в конце концов, и ради вас это может быть лучшим решением.

Большое спасибо National Restore (подразделения Glendale AZ, Surprise AZ и Buckeye AZ). Подведем итог, кратко ответив на любой другой вопрос, который может у вас возникнуть.

Что происходит, когда вода попадает в электрическую розетку?

Розетки перестают работать, потому что вода мешает их работе, но провода продолжают работать и по-прежнему пропускают в них электрический ток, как будто ничего не произошло.Однако вода превращает их в опасные предметы, поэтому выключайте электропитание дома, как только подозреваете, что в розетках или проводах есть влага.

А как просушить розетку? Вам придется немедленно выключить питание, если оно к чему-то подключено, и открутить его, чтобы вы могли почистить и дать ему немного высохнуть. А что будет, если намокнет удлинитель? Тот же процесс, но будьте осторожны, если на удлинителе есть переключатель. Лучше просушите руки и для этого, осторожно отключите его от сети, а затем размотайте, чтобы он высох быстрее.

Однако, если вы совершенно не уверены в этом, не рискуйте и обратитесь к профессионалу. Лучше потратить немного денег, чем рисковать своим здоровьем, если вы действительно не знаете, как справиться с этой ситуацией лично.

Может ли утечка воды вызвать электрический пожар?

Что произойдет, если вода попадет в электрическую розетку? Люди склонны думать, что поражение электрическим током - это худшее, что может произойти, если объединить воду и электричество, поскольку обычно немыслимо, чтобы вода могла вызвать пожар.И все же электрический пожар, вызванный водой, намного хуже и более вероятен, чем поражение электрическим током от мокрого провода под напряжением. Это связано с тем, что утечки, независимо от того, насколько они велики или малы, всегда найдут путь в осветительные приборы и проводку, проложенные глубоко внутри шнуров. И маленькие искры, которые они производят, хотя и кажутся безвредными, могут - и могут - спровоцировать огромное пламя в мгновение ока. Всегда полезно знать, как отличить повреждение от воды новым или старым.

Может ли неисправный выход вызвать пожар?

Некоторые розетки часто просто не работают, даже когда включено питание.Тем не менее, не останавливайтесь на достигнутом. Даже если он не работает, неработающая розетка - это даже не безопасная розетка. По-прежнему существует риск возгорания из-за проводов внутри (и не думайте, что вода в электрических розетках тушит пожар!), Поэтому вам все равно придется устранить это с помощью профессионального электрика.

Может ли электрическая розетка загореться?

Да, но обычно это происходит из-за неисправных или старых приборов, поскольку возгорание также могут возникать из-за шнуров, розеток и выключателей.Фактически, даже если вы попытаетесь вынуть вилку заземления из шнура, чтобы создать двухконтактную розетку, это также может вызвать пожар. Итак, не отдыхайте, пока не убедитесь, что все - не большинство: все - бытовая техника, домашний кинотеатр и все, что подключено, настроены и работают в оптимальном состоянии.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *