Чем обшить крышу изнутри: вагонкой, фанерой, ОСБ плитой или гипсокартоном

крыша и пол — Реальное время

Самые дешевые и простые способы сделать из летней дачи зимнюю

Мы уже касались вопроса о том, как утеплить летний дачный домик до такого состояния, чтобы можно было приезжать в него зимой — рассмотрели утепление окон. Разумеется, все эти советы будут работать только в том случае, если внутри есть какой-нибудь способ обогрева — к примеру, печка или электрические нагреватели воздуха. Сегодня коснемся вопросов утепления крыши с потолком и пола.

Крыша

По статистике, через крышу дом теряет от 10 до 30% тепла, если не предпринято попыток улучшения ее теплоизоляции. Поэтому, если вы твердо вознамерились переоборудовать летний дачный домик в пригодный к зимнему пребыванию, то уделить внимание подкровельному пространству просто необходимо.

Технология утепления будет прямо зависеть от того, какой тип крыши в вашем домике. К примеру, если есть холодный чердак между скатами кровли, то самым простым и недорогим способом утепления будет насыпать на крышу опилок слоем не менее 30 сантиметров. Деревянные опилки отвечают сразу нескольким требованиям: во-первых, они дешевы, во-вторых, экологичны, а в-третьих, отлично заполняют всякие неровности и стыки перекрытий. Тепло они удерживают достаточно сносно и от сквозняка надежно берегут. Так что если вы ищете вариант из серии «дешево и сердито» — опилки вам в помощь.

Фото: odstroy.ru

Еще один быстрый и дешевый способ — пенопласт. Это тоже быстро, дешево, да и тяжелые мешки с опилками таскать на чердак не придется. Но есть один большой жирный минус: пенопласт — очень привлекательное место поселения мышей. И даже если вы их не боитесь, мышиная колония на крыше может создать вам два вида неудобств. Первый — безобидный: когда мыши начинают возиться и бродить в своих пенопластовых дворцах, вы будете их хорошо слышать. А второй — уже более грозный: мыши могут переносить геморрагическую лихорадку, очаги которой в Татарстане возникают с завидной периодичностью. «Хватануть» болезнь вы, например, рискуете по весне, когда будете делать уборку дачного дома после зимы. Поэтому разводить в доме мышиные колонии все-таки не рекомендуется. Впрочем, если снабдить пенопластовый чердачок надежными средствами защиты от нежелательных жильцов, и пенопласт станет хорошим способом утепления.

Обшить перекрытия, потолок или крышу изнутри можно и минватой — тут мыши уже не поселятся. Материал, правда, и выйдет подороже.

Технология утепления потолка

Слишком много утеплителя не бывает, поэтому многие стараются утеплить и кровлю, и потолок изнутри помещения. Дом для постоянного проживания обычно утепляют снаружи, но дачные домики не возбраняется обшить утеплителем изнутри. Например, для потолка рекомендуется теплоизоляция в виде плит — это удобно и эффективно. Выбрать можно хотя бы ту же минвату в плитном исполнении. Но, конечно, одной минваты будет недостаточно: придется повозиться.

Итак, сначала надо очистить потолок от грязи и пыли. Потом прикрепить брусья на расстоянии, примерно равном ширине плит утеплителя — это будет обрешетка. Толщина брусьев должна быть примерно такой же, как и у самих плит, которые вы собираетесь использовать.

Фото: market-crimea.com

На готовую обрешетку закрепляется гидроизоляционная пленка, которая будет пролегать между голым потолком и будущей теплоизоляцией. Поверх гидроизоляции клеем или строительным степлером крепится, к примеру, базальтовая вата или плиты другого утеплителя. Если сверху — холодный чердак без опилок и других предметов роскоши, то плиты должны быть достаточно толстыми, чтобы выдержать всю мощь татарстанской зимы. Лучше не жадничать и брать толщину от 10 до 16 см.

Наконец, утеплитель нужно закрыть пароизоляцией (причем уложить ее правильной стороной — об этом мы тоже уже рассказывали). Это необходимо, чтобы сквозь весь «пирог» спокойно проходили пары влаги, а не скапливались внутри дома. Наконец, поверх монтируются поперечные контррейки — и следом чистовой потолок.

Наконец, можно выбрать фольгированный материал — специальную пленку. Она менее эффективна в плане теплосохранения, но если грамотно ее смонтировать, то дом станет определенно теплее. А грамотность заключается вот в чем: между такой пленкой и основным потолком нужно обязательно оставить воздушную прослойку, которая дополнительно сохранит тепло. Поэтому: крепим на потолок обрешетку и уже к ней прикрепляем стык в стык фольгированную пленку (фольгой вниз!). Монтажные швы обязательно проклеиваются, лучше всего алюминиевым скотчем. Следом — контробрешетка, а дальше — чистовой потолок.

Фото: pol-exp.com

Половой вопрос

Через пол, как правило, уходит до 10% тепла из дома. И львиная доля этих потерь связана с ледяными сквозняками в местах примыкания стен к полу.

И вот здесь фольгированная изоляция станет однозначным благом, если вам нужно быстро и дешево утеплить пол. Начать нужно со стыков пола и стен: именно в эти щели утекает зимой тепло из вашего дома.

Накрыть эти щели полосами фольгированного утеплителя, приколотив его к стенам и полу гвоздиками или строительным степлером — и львиную долю тепла вы уже сэкономите. Напоминаем снова: слой фольги должен смотреть внутрь комнаты, а не стыдливо упираться в пол.

Если щели в полах не дают вам покоя по всей площади помещения — наберитесь мужества, разберите пол и уложите фольгированную изоляцию под напольное покрытие.

Людмила Губаева

Недвижимость Татарстан

из чего его сделать? (11 фото)

Комфорт под крышей дома начинается с потолка

Мансарда – это место, где доминирует крыша. Потолок мансарды выполняет двойную задачу: с одной стороны, бережет тепло, поддерживает климатический комфорт, с другой – является ключевым элементом дизайна.

Желающим возвести мансардный потолок советуем сопоставить масштабы работ, собственные силы и финансовые возможности.

Зачем утеплять крышу

Кровля быстро нагревается на солнце, в холодное время пропускает тепло, при перепаде температур собирает конденсат, не защищает от посторонних звуков (ветки, капли дождя, птицы и животные).

Прежде чем браться за потолок, позаботьтесь о крыше над зоной мансардного жилого этажа.

Хороший кровельный материал плюс качественная тепло и гидроизоляция равны экономии на эксплуатации дома. Воплощение формулы в жизнь позволит на треть сократить теплопотери, снизить частоту и стоимость ремонтов, создать комфортные условия проживания в верхних покоях.

Из чего состоит теплозащита

Теплосберегающий сэндвич включает шесть слоев:

• кровля
• обрешетка
• контробрешетка
• гидроизоляция (защищает утеплитель от влаги снаружи)
• теплоизоляционный материал
• пароизоляция (препятствие от влаги со стороны помещения)

Принцип утепления — заполнить теплоизолятором  подкровельное пространство, исключить попадание влаги снаружи (осадки) и пароконденсата изнутри дома.

Слои укладывают с разбежкой швов и для герметизации проклеивают строительным скотчем. Утеплитель плотно укладывают в обрешетку крыши или на нее, так, чтобы между изоляцией осталась воздушная прослойка — конструкция должна дышать.

Потолки на мансарде уже построенного дома утепляют изнутри начиная от кровельного покрытия.

На стадии строительства «пирог» формируют в обратном порядке. Не забываем про мембраны в кровле, они нужны для отвода испарений конденсата.

Теплоизоляционные материалы

На рынке представлено множество теплоизоляторов, это

• минеральная вата,
• пенополистирол,
• стекловолокнистые плиты,
• пенобетонн,
• эковата,
• пенополиуретановая смесь.

Самостоятельно использовать распыляемую изоляцию(три последние позиции) сложно — работа требует навыков и специального оборудования.

При покупке обращайте внимание на показатели теплопроводности, плотности, влагопоглощения, паропроницаемости. Материал должен соответствовать требованиям экологичности и пожаробезопасти, а его вес — прочности несущих конструкций.

Когда работы завершены, ничто не мешает заняться облицовкой и сделать потолок на мансарде по высшему разряду.

Материалы для облицовки

Утепленная крыша гарантирует благоприятный внутренний климат. Если помещение хорошо отапливается и проветривается, выбор материалов для обустройства мансардных потолков частного дома неограничен и зависит от количества денег, которые вы готовы потратить.

Предлагаем список, отсортированный по убыванию цены:

• гипсокартон
• фанера
• вагонка
• натяжные потолки
• паркетная доска
• кессонные блоки

Перечень не закрытый ― пока вы читаете статью, в продаже могли появиться новые позиции.

Гипсокартон

Гипсокартон — это проложенная гипсом строительная целлюлоза (картон).

Листы легко монтируются, в мокром состоянии материал принимает любые формы, которые сохраняет при высыхании.

Сложные дизайнерские идеи становятся реальностью – выпуклости, изгибы, впадины, мансардные потолки разных уровней и затейливых конфигураций. Коммуникации и электропроводку скрывает гладкая поверхность, а плотная структура выдерживает вес смонтированных светильников, люстр и элементов декора.

Материал недорогой и экологически безопасный, однако, подвержен деформациям при усадке помещений, что ограничивает его применение в строящихся домах.

Производители предлагают листы с усиленными огнеупорными свойствами (маркировка красным цветом), повышенной влагостойкости (зеленый цвет), и противошумный акустический гипсокартон.

ГКЛ крепят к обрешетке потолка, стыки заделывают шпатлевкой, материал служит основой под обои, фактурную штукатурку, покраску или становится дополнением к ним.

Деревянная финишная отделка

Выбирая материал для мансардного потолка, рекомендуем остановиться на натуральной древесине. Дерево создает уют, наполняет помещение теплым светом, прогреваясь на солнце, напитывает смолистым ароматом воздух, в котором даже дышится по-другому. Потолки с отделкой под дуб, орех или красное дерево органично вписываются в интерьер деревянного дома.

Вагонка

Экономичный вариант – вагонка, ее монтаж прост, цена невысока.

Брусок 30Х30 мм служит каркасом для крепления вагонки и создает воздушную прослойку между пароизоляцией и финишной отделкой.

Брусок монтируют к обрешетке потолка дюбель-гвоздями с резьбой, что позволяет выравнивать плоскость облицовки. Когда монтаж закончен, вагонку покрывают морилкой, лаком или краской на акриловой основе.

Евровагонка и имитация под брус — разновидности обычной вагонки, которые не требуют дополнительной обработки, имеют гладкую сияющую поверхность, благородный вид и стоят немного дороже.

Потолок на мансарде будет смотреться оригинально, если положить рейки под углом, скомбинировать разнонаправленные зоны, создать переливы света и тени.

Паркетная доска

Тема роскошного мансардного потолка в исполнении паркетной доски потребует вложений труда и немалых денег. Браться за проект самостоятельно, не имея профессиональных навыков — дерзкое решение.

Вот несколько основных правил работы с этим сложным материалом:

• до начала монтажа доска неделю должна вылежаться без упаковки
• бруски для основы берем 40Х40 мм
• поверх брусков в качестве основы укладываем фанеру
• плоскость фанеры доводим до идеала
• к основе на клей крепим паркетную доску и через каждые 30 см дублируем шурупами
• учитывается высота потолка, вес конструкции и параметры крепежа
• допустимая влажность в помещении при монтаже — до 60%,температура 18-25°.

Кессонные потолки

Кессонные блоки — воспоминание о потолках старинных замков и дворцов.

Имитации ячеек из пересекающихся балок делают из дерева, полиуретана, древесноволокнистого материала (МДФ) и гипрока. Кессонный потолок в мансарде — роскошь, позволительная помещениям с высоким сводом (3 метра и более).

Блоки из гипсокартона, на наш взгляд, оптимальное решение с позиций цены — качества и удобства монтажа (можно сделать самостоятельно).

Балки наружу

Кстати, о балках, их необязательно имитировать и тем более скрывать. Конструктивные особенности, профиль потолка мансарды можно эффектно обыграть, выделив светом и цветом выступающие элементы.

Невысокий свод можно приподнять отражением света от глянцевых поверхностей, слиянием тонов стен и потолка или контурной подсветкой.

Темные цвета, поперечные линии, съедают, пространство. Светлые краски, вертикальная направленность на контрасте работают активнее. Высоким потолкам все нипочем, чем сложнее рельеф, тем интереснее интерьер.

Натяжные потолки

Популярный способ обустройства потолка в квартирах приемлем для мансарды частного дома. Натяжные потолки скрывают дефекты, создают многоуровневые конфигурации различных форм, цветов с матовой, блестящей поверхностью и графическими вставками.

Один квадратный метр натяжного потолка весит около 250-300 граммов, его нагрузка на конструкции ничтожна.

Заниматься монтажом самостоятельно вряд ли разумно. Найти оборудование, натянуть полотно, оформить оконные проемы, установить люстры, и светильники без подготовки не получится.

Если нанять специализированную фирму, останется выбрать дизайн и заранее подумать о том, достаточна ли высота потолка, чтобы случайно не повредить покрытие. Неосторожное движение, разрыв перечеркнут проделанную работу, придется все начинать сначала.

Обустройство потолков — дело творческое и технически сложное. Неважно, из чего будет выполнена облицовка потолка, главное, все сделать по технологии, тогда спальня, кабинет или ванная на мансарде будут лучшим местом в доме. Примерить на себя роли зодчего и декоратора или призвать на помощь мастеров, решать хозяину дома.

Утеплитель для потолка | Утепление потолка изнутри в частном доме ПЕНОПЛЭКС

Потолок нуждается в утеплении не меньше, чем пол, стены или кровля. По законам физики теплый воздух поднимается вверх, поэтому если теплоизоляция потолка в доме не выполнена, тепло будет уходить, а затраты на обогрев помещения — расти. Можно также выполнить теплоизоляцию потолка в квартире — это позволит исключить перепад температур, из-за которого образуется конденсат, являющийся частой причиной грибка и плесени, вредных как для здоровья, так и для отделочных и стройматериалов.

Чтобы создать комфортный микроклимат в вашем доме утеплите потолок плитами ПЕНОПЛЭКС^®.

Это можно сделать одним из двух способов:

• Теплоизоляция чердачного перекрытия;
• Утепление потолка изнутри помещения.

Второй способ применяется, когда нет возможности уложить теплоизоляционный материал сверху или внутри перекрытий. Например, при утеплении подвалов и первых этажей в малоэтажных частных домах, остекленных лоджий в многоквартирных домах, мансард, перестроенных из чердака, и т. д.

Утеплитель для потолка ПЕНОПЛЭКС^® хорошо подходит для утепления как бетонных, так и деревянных потолков. Этот материал:

• обладает низким коэффициентом теплопроводности, нулевым водопоглощением;
• прочен, выдерживает значительные нагрузки;
• экологически безопасен;
• долговечен, устойчив к воздействию плесени и гнилостных бактерий;
• повышает звукоизоляцию;
• занимает меньше места, чем минеральная вата или пенопласт, при тех же параметрах теплопроводности.

Технология утепления потолка плитами ПЕНОПЛЭКС^® изнутри помещения такова:

• Установите на потолок обрешетку;
• Закрепите плиты ПЕНОПЛЭКС^® на перекрытии с помощью крепежа вплотную друг к другу;
• Наклейте на плиты утеплителя ПЕНОПЛЭКС^® армирующую стекловолоконную сетку.

Завершите отделку потолка любым отделочным материалом на ваш выбор.

Конденсат на крыше дома – что делать, как исправить

Давайте разберемся, откуда на крыше появляется конденсат, и что в этом случае делать.

Почему образуется конденсат на крыше дома

Сам по себе конденсат на крыше не так страшен, гораздо хуже, когда он в больших количествах начинает капать на утеплитель, снижая его теплоизоляционные свойства, либо образовывать мокрые пятна на потолке и стенах.

Конденсат образуется из-за разности температур кровельного материала и окружающего воздуха. Другими словами – когда кровельный материал холодный, а окружающий его воздух теплый, на нем образуются капельки воды.

В случае с крышей, конденсат может образовываться из-за следующих факторов:

1. Недостаточно утеплена крыша, либо потолок верхнего этажа.
2. Некачественная пароизоляция потолка последнего этажа, либо ее отсутствие.
3. Недостаточная вентиляция чердачного пространства.
4. Недостаточная вентиляция между пароизоляционной пленкой и материалом самой кровли.
5. Некачественные материалы или грубые нарушения при постройке крыши.

Теперь разберем как каждый фактор влияет на образование конденсата на крыше и что нужно делать, чтобы это исправить.

Недостаточное утепление крыши дома

Это очень распространенное явление, особенно в старых домах, когда кровлю, либо потолок последнего этажа, утепляют либо слишком тонким слоем утеплителя, либо не очень качественным.

Такая крыша в холодное время года будет пропускать тепло в неотапливаемое чердачное пространство, тем самым нагревая его. Кровельный материал, особенно если это металл, будет оставаться холодным, и на нем образуется конденсат.

Что делать в этом случае?

Сначала необходимо определить, почему тепло уходит в неотапливаемое чердачное пространство.

Если недостаточно толстый слой утеплителя – то кроме того, как дополнительно утеплить крышу дома, здесь ничем помочь нельзя.

Но бывают случаи, когда тепло уходит в определенных местах. Определить эти места, в некоторых случаях, можно зимой, когда лежит снег на крыше. В том месте, где снег будет таять быстрее (не из-за солнечной стороны), там и будет утечка тепла.

Если таким образом найти утечку не представляется возможным, тогда можно прибегнуть к использованию тепловизора. Это удовольствие не из дешевых, но иногда на утеплении лучше не экономить.

Некачественная пароизоляция потолка

Часто случается так, что пароизоляция потолка верхнего этажа либо сделана не качественно, либо ее нет вообще, это очень актуально в старых домах, так как раньше о таких материалах никогда не задумывались.

В этом случае, водяные пары, образующиеся в процессе проживания в доме, поднимаются вверх, образуя конденсат на крыше дома. А их в доме создается достаточно для того, чтобы конденсат на крыше стал огромной проблемой.

Неправильная пароизоляция или ее отсутствие – огромная проблема не только для крыши дома, но и для тех, кто под ней будет проживать. Оставлять так как есть ни в коем случает нельзя, и необходимо обязательно это исправить.

Требуется с большой ответственностью отнестись к пароизоляционному слою, как к материалу, так и к технологии укладки.

Отсутствие вентиляции чердачного пространства

Многие пренебрегают вентиляцией на чердаке, считая, что нежилые помещения не нуждаются в такой роскоши, но это очень большая ошибка.

Качественная вентиляция в любом помещении обеспечивает надежную защиту от возникновения конденсата, защищая тем самым как крышу, так и всех проживающих под ней жильцов.

Таким образом, вентиляция должна присутствовать в любом помещении, тем более если оно неотапливаемое. Это защитит не только Вас, но и материал, из которого сделана крыша, особенно ее деревянную часть.

Для того, чтобы вентиляция была качественной, необходимо организовать в подкровельном пространстве как приток, так и отток воздуха, только тогда на чердаке станет сухо.

Недостаточная вентиляция между гидроизоляционной пленкой и материалом самой кровли

Честно говоря, этот недостаток не должен привести к плачевным последствиям, потому что конденсат будет образовываться между гидроизоляцией и кровельным материалом, металлочерепицей, например. Ну а если гидроизоляционный материал уложен без дыр, то весь конденсат должен стекать в водоотлив.

Некачественные материалы или грубые нарушения при постройке крыши

Я думаю, что здесь все понятно. Если при постройке крыши использовался некачественный материал, то никто не даст гарантии, что у вас не появится конденсат на крыше дома, более того, с некачественным материалом все может быть на много серьезнее.

Что касается нарушений технологии постройки крыши, вследствие которых появляется конденсат на крыше, то мы их практически все рассмотрели в предыдущих пунктах. Недобросовестные, или что еще хуже, неграмотные строители зачастую допускают критические ошибки при строительстве кровли, что в последствии сказывается на проживании в доме.

Так что же делать, если после постройки вы заметили конденсат на крыше, который пагубно воздействует на комфортность проживания в доме?

Ну, во-первых, попробовать найти тех горе строителей и, как говорится, ткнуть их носом – пусть исправляют. Но если же связь с ними потеряна, то тут уже придется рассчитывать только на себя.

Как избавиться от конденсата на крыше с наименьшими затратами

Не редко бывает так, что причин образования конденсата может быть несколько, такое явление часто встречается в старых домах, где возможно придется переделать всю крышу полностью. Это достаточно дорогое удовольствие.

Можно попробовать минимизировать затраты используя теплоотражающую изоляцию, которая будет отражать тепло внутрь дома. Этим способом мы убьем двух зайцев, во-первых, значительно уменьшим образование конденсата на крыше дома, во-вторых, сделаем дом немного теплее.

Если чердак – нежилое помещение, то лучше будет использовать теплоотражающую изоляцию в потолке верхнего жилого этажа. Если же у вас чердак отапливается, то теплоизоляцию необходимо использовать под кровельным материалом.

Еще одним способом избавления от конденсата на крыше является использование пароизоляционной пленки между стропилами, такая пленка не даст влажному воздуху соприкасаться с холодным металлом, что в свою очередь немного снизит образование конденсата.

Необходимо помнить, что все это полумеры, которые могут помочь, но не на все 100%. Для того, чтобы полностью избавиться от появления конденсата на крыше, необходимо коренным образом исправлять недостатки крыши, но это, как правило, требует огромных финансовых затрат.

Утепление крыши гаража изнутри и снаружи

Теплый гараж – это сохранность автомобиля. Но теплым не бывает гараж без утепленной крыши – именно через эту большую площадь уходит до 30% всего тепла, так как теплые потоки воздуха всегда устремляются вверх. О том, как утеплить крышу гаража изнутри, необходимо позаботиться в первую очередь, если вы пользуетесь своим автомобилем круглый год, иначе через время конденсат, скапливающийся на потолке, будет регулярно капать на кузов авто, ускоряя его коррозию. Кроме того, от повышенной влажности пострадают и другие предметы – инструменты, запчасти, бытовые вещи, если они хранятся в гараже. Утепленный пенопластом потолок гаража

 

Требования к теплоизоляционным материалам

Но чем утеплить крышу гаража, чтобы наверняка избежать появления конденсата? Гараж – строение специфическое, и стандартные технологии теплоизоляции здесь могут не сработать, так как главный враг металлического кузова автомобиля – не низкая температура, а высокая влажность, вызывающая коррозию. Влажность – следствие возникновения конденсата, который обязательно появится, если разница между наружной и внутренней температурой будет большой. Значит, необходимо создать тепловую прослойку – защиту, которая нейтрализовала бы эту полосу терминатора и служила переходным слоем. Выдержка из СТО НОСТРОЙ 2.12.69-2012

 

Бороться с переувлажненным воздухом можно только одним способом – сушить его. И, если в гараже нет отопления (так часто бывает), то помещение следует просто эффективно утеплить. Требования к утеплителям гаража предъявляются следующие:

1. Любое утепление крыши гаража изнутри или изнутри должно быть невозгораемым или защищенным от возгорания;
2. Гаражная теплоизоляция должна быть химически и биологически пассивной, так как масла, бензин, ДТ, тосол и т.д. – это токсины, разрушающие большинство теплоизоляционных покрытий. А если утеплитель будет повреждаться грызунами или насекомыми-вредителями, то долго прослужить он не сможет;
3. Внутреннее или наружное утепление должно быть достаточно плотным, чтобы в нем не скапливалась влага;
4. Небольшой вес утепления – одно из основных требований – на гаражную кровлю не должна давить большая масса, деформирующая ее и увеличивающая нагрузку на фундамент;
5. Срок службы утепляющего покрытия должен приравниваться к сроку эксплуатации всего гаража.

Важно: утепление крыши гаража снаружи и внутри должно быть пригодным и для выполнения всех остальных функций изоляции – слой материала должен работать всесезонно, поддерживая в помещении оптимальную влажность и температуру.

Чтобы сделать качественное утепление крыши гаража, используют следующие материалы:

Стекловолокно – результат переработки отходов стекольных изделий: битое или бракованное стекло после обработки высокой температурой вытягивается в нити, подрезается в размер и остывает. Производится стекловолокно в плитах и матах. Свойства этого теплоизоляционного материала такие же, как и у стекла – не взаимодействует с агрессивными веществами, не горит и не гниет при увлажнении, не впитывает воду. Теплопроводность стекловолокна – 0,036 Вт/м•К.

Из недостатков отмечается высокая хрупкость – подвергать материал сильным механическим воздействиям не рекомендуется, так как волокно ломается, уменьшая теплопроводность материала. Работать со стекловолокном нужно только с применением ИСЗ – перчаток, очков, респиратора, плотной одежды. При покупке этого утеплителя убедитесь, что упаковка не повреждена – попадание влаги на разрушенную структуру изделия понижает его эксплуатационные характеристики. Укладка стекловолоконного мата на потолок гаража

 

Минеральные волоконные утеплители внешне похожи на предыдущий материал, но изготавливаются из базальтовых горных пород методом расплавления. Пластичность, упругость и гибкость материала увеличивает его механическую прочность, коэффициент теплопроводности – 0,045- 0,055 Вт/м•К, что позволяет использовать материал как звукопоглощающее покрытие. Утепление крыши гаража минватой

 

Полимерные теплоизоляторы производят в плитах разных размеров. Такой синтетический утеплитель превосходно будет работать в металлическом гараже-ракушке, так как, имея маленький вес и низкую теплопроводность (0,02- 0,05 Вт/м•К) при высокой плотности, хорошо защищает металлические поверхности от влаги. Высокая влагонепроницаемость позволяет не создавать дополнительные защитные слои в виде пароизоляционных пленок, как того требует работа с минеральными утеплителями, но защита от солнца – обязательна, так как полимеры быстро разрушаются при прямом воздействии ультрафиолетового излучения и высокой температуры. И, если огнезащиту можно повысить добавками, антипиренов, то от солнечных лучей спасет только прямая механическая защита. Полимерные плиты

 

О том, как утеплить крышу в гараже натуральными утеплителями, имеют представление многие автовладельцы, так как натуральные материалы – это вата, фетр, войлок, огнеупорная хлопчатобумажная ткань. Преимущества таких материалов – долговечность и нетоксичность, но от высокой температуры и влажности их следует укрывать под слоем паро- или гидроизоляции. Утепление потолка войлоком

Особенности выбора утеплителя для крыши гаража

Разрабатывая схему утепления крыши гаража, следует принимать во внимание следующие аспекты:

1. Наличие естественной и (желательно) принудительной системы вентиляции – токсичные испарения и выхлопные газы должны своевременно отводиться из гаража. Кроме того, постоянным вентилированием добиваются быстрого выведения влажности;
2. Горючие утеплители использовать крайне нежелательно, ли нужно укрывать их за слоем негорючих, но «дышащих» материалов – штукатурки, керамической неглазурованной плитки;
3. Коэффициент влагопоглощения утеплителя, используемого в гараже, должен быть минимальным. Если этот показатель высокий, то можно защититься от влаги паро-или гидроизоляцией.

Этапы утепления гаражной крыши

 

Утеплять крышу лучше при строительстве самого строения – так можно сэкономить не только на материалах, но и на трудозатратах. Поэтапно утепление крыши выглядит так:

1. Укладка слоя пароизоляции, чтобы наружная или внутренняя влага не попала внутрь слоя утеплителя, а водяные пары смогли выводиться наружу;
2. Монтаж слоя теплоизоляционного материала. Мягкие утеплители крепятся на металлический каркас, твердые – сразу на кровлю, жидкие – также на заранее собранный каркас;
3. Герметичный монтаж гидроизоляционной пленки в виде пленки;
4. Укладка негорючих кровельных материалов – шифера, металлочерепицы, профнастила.

Теплоизоляция крыши

 

Пенополистирол (ППС), пенопласт или пеноплекс крепится на пластмассовые дюбеля с шляпками в виде зонтиков, стыки листов ППС заливаются монтажной пеной или проклеиваются. При выборе такого теплоизоляционного материала следует использовать листы толщиной от 20 до 100 мм, плотность пенополистирола должна быть не ниже 25 кг/см². При укладке пеноплекса листы укладываются, соблюдая совмещение фасок на торцах, плотность утеплителя выбирается не ниже 35-45 кг/см².

Пенопласт и пеноплекс можно не крепить на дюбеля, так как листы этого материала весят немного – их просто приклеивают на клей, а открытую поверхность листов желательно (но не обязательно) заштукатурить или зашпаклевать. они могут ничем не закрываться или же шпаклеваться и штукатуриться. Жидкие полимерные утеплители наносятся напылением, поэтому укладки паро-или гидроизоляции не требуют. Утепление крыши ППУ (жидким пенополиуретаном)

Мягкие утеплители не будут прочно держаться на вертикальной или наклонной поверхности крыши без создания металлического или деревянного каркаса. Дерево лучше не использовать, так как рейки или брус придется дополнительно пропитывать антисептиками и антипиренами. Крепят стекловолокно или минвату последовательно:

1. На стропильные ноги скобами (степлером) крепится пароизоляция, стыки герметизируют скотчем;
2. В межстропильное пространство плотно укладывается (набивается) теплоизоляция толщиной < 150 мм;
3. Весь слой утепления зашивается листовыми материалами – OSB, ДСП или ДВП.

Натуральную теплоизоляцию в гараже используют довольно редко, так как это, хоть и традиционные материалы, но стоят они дороже синтетических. К тому же, войлок или хлопок имеют свойство усаживаться с течением времени, что ухудшит теплоизоляционные параметры изоляции. Гораздо предсказуемее ведут себя сыпучие или рыхлые утеплители – керамзит или эковата. Керамзит насыпают на внутреннюю поверхность скатной кровли в один слой, который, тем не менее, требует пароизоляционной и гидрозащиты фольгой или пленкой. Слой керамзита на крыше гаража

 

Внутренняя изоляция

Утепление потолка или крыши гараж изнутри проводится после возведения собственно гараж, и этот процесс подразумевает монтаж трёх слоев теплоизоляциии. Например, при железобетонном перекрытии потолка теплоизоляцию из пенополистирола проще и быстрее крепить прямо к плите, а не создавать дополнительный каркас.

Перед монтажом листов поверхность перекрытия очищают от мусора и выравнивают раствором, если есть впадины или трещины. Листы режутся ножом в нужный размер, и к бетону крепятся на зонтичные дюбеля. Чтобы прилегание было более плотным, можно нанести слой клеящего раствора. Зазоры между листами заливают монтажной пеной или штукатурятся.

При выступающих балочных лагах (если гараж широкий, и одна плита его не перекрывает) сначала зашивают их листовым или плитным утеплителем, а все остальное пространство утепляют волокнистыми материалами.

Для монтажа минеральной ваты делают каркас – из деревянных реек или UD/SD профиля. В межкаркасное пространство плотно набивается минвата, после чего вся поверхность закрывается пароизоляционной пленкой или фольгированным гидроизолятором. Между собой края рулона соединяют скотчем. Внутреннее утепление бетонной крыши гаража

 

Пеноизол – жидкий утеплитель, работа с которым заключается в напылении его пульверизатором на любую поверхность. Проникая в самые труднодоступные места и заполняя собой все щели и сложные пространства, слой жидкой изоляции в финишном варианте становится ровным и бесшовным. Его поверхность не нужно защищать паро- или гидроизоляционными пленками, так как пеноизол не боится влаги и совсем не впитывает ее. Срок службы такого слоя – несколько десятков лет.

При монтаже полимерных теплоизоляторов создавать паровые и водяные барьеры не нужно, но для пущей уверенности можно обшить утепляемую поверхность гидроизоляционной пленкой.

По окончании все работ с утеплением крыши рекомендуется также утеплить воротные створки и стены, чтобы не подвергать лишнему риску переувлажнения гаражную кровлю. Все утепленные поверхности по желанию можно закрыть декоративными материалами – сайдингом, профнастилом, пластиком или вагонкой. Финишная отделка потолка гаража

Утепление скатной крыши

Стропильная система гаражной кровли изнутри закрывается пароизоляционной пленкой – на скобы при помощи строительного степлера, соединения соседних полотен склеивают скотчем. Внешняя поверхность системы стропил изолируется минватой или стекловатой толщиной ≥ 150 мм. Если расстояние между стропилами больше ширины утеплителя, то делают ограничители из досок по ширине рулона минваты.

Полноценное и качественное утепление невозможно без утепления карниза, поэтому развернутый и обрезанный по ширине рулон утеплителя крепят к карнизу степлером и закрывают обрезанной по размеру доской. Перед креплением декоративной доски на утеплитель крепят паро- или гидроизоляцию. Утепление скатной крыши гаража

 

Так как все работы по утеплению крыши гаража проводятся на высоте, необходимо придерживаться правил техники безопасности:

1. При работе с любым утеплителем необходимо выбирать и пользоваться соответствующими средствами индивидуальной защиты;
2. Клеевой раствор и жидкий утеплитель до применения должны находиться в закрытой таре. Это же касается и стекловаты, микрочастицы которой при вдыхании могут нанести непоправимый вред дыхательной системе человека.

Как утеплить крышу если нет контробрешетки

Утепление мансарды изнутри если крыша уже покрыта

Ситуация, когда мансарду обустраивают, переделывая холодный чердак — не редкость. Если при этом заново кроют крышу, то проблем с утеплением не возникает. Структуру кровельного пирога делают как положено — с гидроизоляционной мембраной и вентилируемым подкровельным зазором для выветривания из утеплителя влаги.

При реконструкции крыши без замены кровли, часто возникает ситуация, что ее устройство не позволяет провести утепление по стандартной технологии. То есть нельзя сразу взять и заложить между стропильных ног теплоизоляционные маты. Это бывает в следующих случаях:

• Отсутствует гидроизоляционная мембрана — листовая кровля просто уложена на обрешетке. При такой структуре утеплитель не будет защищен от возможных протечек и конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия (особенно критично для металлической кровли). Но и напрямую закрепить изнутри к обрешетке гидроизоляционную мембрану нельзя — нужна контробрешетка для создания вентилируемого зазора.

• На стропилах или обрешетке уложена пароизоляционная пленка и нет контробрешетки для вентилируемого зазора. Этот вариант, хотя и имеет дополнительный слой, фактически не отличается от предыдущего. Здесь есть только одно отличие — помимо контробрешетки для укладки мембраны, надо вдоль конька сделать в пароизоляционной пленке прорезь, чтобы было куда выветривать влагу из утеплителя.

Паронепроницаемую пленку можно укладывать между кровлей и утеплителем. Более того, компания Гекса (производитель пленок Изоспан) считает именно пароизоляцию оптимальным выбором для защиты утеплителя от конденсата на металлической кровле. Но в этом случае структура пирога имеет две контробрешетки — первая для вентиляции кровли, вторая — для вентиляции утеплителя.

Оба варианта «неправильного» кровельного пирога можно исправить без демонтажа кровли.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки и гидроизоляции

Чтобы закрепить гидроизоляционную мембрану изнутри (со стороны чердака), нужны два бруска с каждой стороны стропильной ноги и один посредине между стропил.

Первую пару брусков крепят к стропилам впритык к кровельному покрытию, центральный брусок крепят параллельно им к обрешетке — они отвечают за создание вентиляционного зазора между мембраной и кровлей. Нужно обеспечить поступление воздуха в это пространство через карнизный свес.

Толщина бруска может быть 3-5 см и должна быть достаточной, чтобы «держать» крепеж — это просто дистанционные планки. А ширину бруска выбирают исходя из требований к величине воздушного зазора, поэтому этот размер не должен быть меньше чем 4 см.

После монтажа дистанционных планок между стропилами укладывают гидроизоляционную мембрану. В стандартной ситуации ее настилают поверх стропил снизу вверх горизонтальными полосами с перехлестом стыков, здесь укладку проводят «вертикально» — одна полоса между каждой парой стропил.

Ширина полосы должна быть больше шага стропил с «запасом» в 5-10 см по обе стороны и она должна слегка посредине провисать (но не более чем на 2 см).

Монтаж гидроизоляции проводят в два этапа. Вначале мембрану предварительно крепят к стропилам степлером. Затем ее окончательно фиксируют еще одной парой брусков, прибивая их к стропильным ногам ниже дистанционной планки.

После этого между стропил укладывают теплоизоляцию. Если ее необходимо уложить в два слоя, то к стропильным ногам монтируют внутреннюю контробрешетку.

Затем идет укладка пароизоляции и монтаж обрешетки под отделку мансарды.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки, но есть пароизоляция

Отличие этого варианта устройства кровельного пирога в том, что при протечке крыши вода не попадет на утеплитель. Кроме того, если у пароизоляции есть антиконденсатная поверхность, то она будет «связывать» часть конденсата, который образовывается при охлаждении атмосферного воздуха.

Но и этот конденсат так же, как и избыточную влагу в утеплителе, надо выветривать из подкровельного пространства. А для этого нужна конробрешетка с вертикальным расположением вентиляционного зазора.

В этом случае гидроизоляционную мембрану можно крепить чуть проще, чем в предыдущем случае:

1. Между каждой парой стропил, параллельно им, набивают три-четыре рейки (зависит от расстояния между стропильных ног). Толщину рейки выбирают равной размеру воздушного зазора (обычно 4-5 см).
2. Укладывают между стропильных ног гидроизоляционную мембрану. Ее можно укладывать как одной полосой по вертикали, так и кусками полотнищ по горизонтали с нахлестом верхнего полотна над нижним на 15-20 см (монтаж надо вести сверху вниз).
3. Гидроизоляционную мембрану крепят степлером к каждой рейке и по стропильным ногам.

Укладка теплоизоляционного материала и пароизоляции проходит по стандартной технологии.

Утепление П-образного контура мансарды

Если крыша высокая, а площадь дома большая, то мансарду можно обустроить без наклонных стен — с выделением П-образного контура, теплоизоляция которого не будет соприкасаться с кровлей.

В этом случае за контуром мансарды будет обычный холодный чердак со своей вентиляцией через карнизные и коньковые продухи.
По сути это технология утепления каркасного дома, но внутри чердака.

Утепление потолка мансарды:

1. К верхним затяжкам, которые выполняют роль балок потолочного перекрытия, подшивают доски или рейки чернового потолка.
2. Крепят со стороны помещения пароизоляцию. Полосы укладывают внахлест и проклеивают все стыки.
3. Со стороны «чердака» мансарды между балками затяжки укладывают утеплитель (при необходимости в два слоя).
4. Поверх утеплителя расстилают гидроизоляционную мембрану. Она обязательна, если ее нет в составе кровельного пирога. Если гидроизоляция у кровли есть, но маты минеральной ваты не кашированы, то можно на них уложить обычную стеклоткань в качестве ветрозащиты.
5. С внутренней стороны поверх пароизоляции крепят контробрешетку. Она нужна, чтобы был воздушный зазор, необходимый для функционирования пароизоляции с антиконденсатной или отражающей поверхностью.

Утепление стен мансарды:

1. С внешней стороны стоек крепят гидроизоляционную ветрозащитную мембрану.
2. В том случае если контур мансарды со стороны крыши обшивают фанерой или OSB, поверх гидроизоляции к стойкам прибивают бруски контробрешетки.
3. Между стойками укладывают теплоизоляцию.
4. С внутренней стороны стоек сплошным слоем укладывают пароизоляцию. Проклеивают лентой примыкания с пароизоляцией потолка и пола.
5. Монтируют обрешетку для внутренней обшивки.

Если ни один из вариантов не устраивает, то кровлю можно демонтировать, а гидроизоляцию и утепление провести по стандартной технологии.

Контр рейки для скатных крыш | Изоляция | Кингспан

Вы когда-нибудь задумывались, зачем вам нужно было установить контр-рейки в крыше, или сомневались, стоят ли они дополнительных затрат? Что ж, они важнее, чем вы думаете. Позвольте нам рассказать вам об этом.

Как вы уже знаете, в скатной крыше утеплитель укладывается под черепицу. Если через него проходит вода — ну, от этого больше нет никакой пользы. Здесь очень пригодятся контррешетки.

Контр-рейки — это деревянные планки, которые устанавливаются вертикально над скатными крышами, к которым прикреплены горизонтальные черепичные рейки. Они используются для того, чтобы дождевая вода могла стекать с черепицы и с крыши.

Давайте поговорим немного подробнее.

Кровельную черепицу обычно укладывают горизонтально, прикрепляя к деревянной обрешетке. Под этими обрешетками вы найдете ваши вертикальные рейки, а под ними — дышащую мембрану.

Если ваша плитка укладывается без контр обрешетки, дождевая вода может пройти между плитками и застрять за обрешеткой, создавая со временем лужу воды.Как вы понимаете, это не то, что вам нужно, поскольку это может повредить структуру вашей крыши, а также изоляцию, которая сохраняет ваш дом уютным и теплым!

Итак, вы понимаете важность контр-реек, которые создают свободный путь для стекания дождевой воды и исключают возможность скопления воды или просачивания в вашу крышу.

Очень важно, правда?

Однако это не всегда проблема, если у вас нет контррешек — в определенных обстоятельствах вы можете прекрасно выжить и без них!

Так почему бы вам не взять контр лат?

Во-первых, они могут вам не понадобиться из-за конструкции вашей крыши.Если слой дышащей мембраны задрапирован поперек ската крыши таким образом, что он создает зазоры между каждым стропилом, это позволяет воде вытекать под обрешетку, а это означает, что нет необходимости в контрресках.

Во-вторых — и это немного более технично, но все же довольно просто — вам не нужно устанавливать контр обрешетки, если у вас есть деревянная обрешетка с зазорами 2–3 мм и дышащая мембрана с натуральным сланцем сверху. Различные формы и размеры сланцев делают маловероятным застревание воды, а значит, нет необходимости в латах.

.

Для чего нужны рейки при устройстве черепичной крыши? | Home Guides

Рейки крыши — это тонкие полосы материала, которые могут быть сделаны из дерева, пластика или металла. Они устанавливаются перед укладкой черепицы на крышу и могут служить нескольким целям. Идеальный метод установки обрешетки при установке черепичной крыши зависит от материала крыши, ее уклона и условий окружающей среды, таких как осадки, температура и ветер.

Конструкция

На крышах с крутым уклоном черепицу обычно крепят к обрешетке.Согласно CemTile, большинство производителей черепицы допускают прямое крепление гвоздями, но на крышах с уклоном более 7:12 или на крышах в очень холодном климате, где вероятны ледяные дамбы, черепицу следует прикреплять к рейкам, чтобы они оставались прикрепленными к крыша. В регионах, где часто бывают сильные ветры, черепицу обычно прикрепляют к обрешеткам, чтобы они не поднимались с кровли.

Дренаж

Рейки приподнимают черепицу над настилом крыши, и это обеспечивает сток воды с крыши.Способ установки реек может повлиять на эффективность дренажа. Например, горизонтальные рейки проходят перпендикулярно уклону крыши и имеют тенденцию задерживать влагу, поэтому для обеспечения дренажа необходим зазор в 1 дюйм через каждые четыре фута. Горизонтальные обрешетки также следует устанавливать так, чтобы между обрешеткой и долиной оставался зазор не менее 6 дюймов для обеспечения концентрированного потока воды. Вертикальные рейки называются системами контр-реек и обеспечивают минимум 3/4 дюйма пространства между рейками для дренажа.По данным RCI, Inc., система вертикальных реек превосходит горизонтальные системы реек и обеспечивает долговечность подкладочного покрытия до длины плитки.

Энергоэффективность

Установка реечной системы под черепицей также может дать некоторую экономию энергии. Согласно CemTile, пространство между кровлей и черепицей создает тепловой барьер. Этот барьер охлаждает настил и конструкцию в жаркую погоду.

Способы установки

Идеальная ориентация и расстояние между обрешетками зависит от конструкции крыши и условий окружающей среды, которым она должна выдерживать.Они могут быть ориентированы под прямым углом к ​​фермам или стропилам, или они могут быть установлены параллельно скату крыши. Для некоторых крыш может потребоваться сетка из реек, идущих в обоих направлениях. Это известно как система контр-реек. Наклон крыши часто определяет, какая система реек будет использоваться. Например, на крыше с низким уклоном рейки могут вообще не понадобиться, если только крыша не будет подвергаться частым или сильным дождям. На более крутых склонах местные строительные нормы и правила могут требовать рейки и предписывать, как их устанавливать.

.

Пара простых вопросов о контробрешетках, планках и гвоздях

Здесь есть хорошее объяснение, которое простаки вроде меня могли хорошо понять:

http://blog. kingspaninsulation.co.uk/why-are-counter-battens-used-in-pitched-roofs/

Резюме является:

«Кровельная черепица обычно укладывается горизонтально, прикрепляется к деревянным панелям черепицы. Под этими обрешетками вы найдете ваши контр-рейки, идущие вертикально, а под ними — дышащую мембрану.

Если ваша плитка укладывается без контр обрешетки, дождевая вода может пройти между плитками и застрять за обрешеткой, создавая со временем лужу воды. Как вы понимаете, это не то, что вам нужно, поскольку это может повредить структуру вашей крыши, а также изоляцию, которая сохраняет ваш дом уютным и теплым!

Итак, вы понимаете важность контр обрешеток, которые создают свободный путь для стекания дождевой воды и исключают возможность скопления воды или просачивания в вашу крышу.»

.

Как установить изоляцию планки, когда шпильки шире 16 дюймов | Home Guides

Равномерное расстояние между стойками — это основа современной строительной практики, потому что это позволяет строителям с легкостью использовать стеновые плиты, панели обшивки и другие строительные материалы стандартных размеров. В новом жилом строительстве наиболее распространенное расстояние между стойками составляет 16 дюймов по центру. Это означает, что строитель измеряет расстояние от центра одной стойки до центра следующей. Другой допустимый, но менее распространенный интервал — 19.2 дюйма и 24 дюйма. Изоляция из планок доступна для всех трех размеров, но не на всех лесных складах есть все три размера.

Размер рейки

Правильная ширина рейки должна быть на ½ дюйма шире, чем ширина пространства стойки. Например, если стена состоит из стоек с 24-дюймовым центром, ширина стойки составляет 22½ дюйма, поэтому необходимы 23-дюймовые рейки. На большинстве лесных складов имеются 15-дюймовые и 23-дюймовые рейки для стандартных 16- и 24-дюймовых шпилек и стропил. Если у вас 19.Расстояние 2 дюйма, лесной склад может заказать подходящие изоляционные рейки.

Резка по размеру

Изоляционные планки с предварительной обрезкой недоступны для нестандартных расстояний между стойками, которые часто встречаются в старинных домах. Решение состоит в том, чтобы обрезать и подогнать каждую рейку, что требует больше времени, но не представляет трудностей. Для нестандартного размера стойки, например, 21 дюйм, вы должны добавить ½ дюйма и разрезать обрешетку на секции по 21½ дюйма. Уложите обрезанные рейки в пространство для стойки; дополнительная ширина ½ дюйма удержит их на месте.

Пароизоляция

Изоляция требует пароизоляции на «живой стороне» стены. Рейки с бумажной облицовкой создают этот барьер благодаря складывающимся бумажным полоскам по краям планок, которые крепятся скобами к стойкам с обеих сторон. Если вам нужно разрезать рейки, выступы бесполезны, и вам лучше установить рейки без облицовки, чтобы вы могли видеть, как они вписываются в пространство. После неплотной укладки рейки прикрепите к стойкам слой прозрачной полиэтиленовой пленки, чтобы обеспечить эффективный пароизоляционный слой.

Соображения

Если шпильки находятся на расстоянии 19,2 дюйма по центру, обычно лучше специально заказать соответствующие рейки и подождать, пока они войдут, чтобы избежать необходимости установки отдельной пароизоляции. Тепловое сопротивление изоляционных планок определяется их чердаком. Сжатие обрешетки снижает ее изолирующий эффект, поэтому при установке реек в места для стоек используйте легкие прикосновения. Для получения наиболее чистых срезов почаще меняйте лезвия универсального ножа. Надевайте защитную одежду, респиратор и защитные очки для установки изоляционных реек из стекловолокна.

.

Утепление крыши изнутри своими руками

Бывают случаи, когда недостаточность или отсутствие термоизоляции крыши проявляется уже после ее монтажа, либо в давно эксплуатирующемся здании. В этом случае приходится производить утепление изнутри, хотя специалисты-строители и рекомендуют делать это только в крайнем случае. Ведь крыша – это конструкция с достаточно сложным температурным и влажностным режимом, она, можно сказать, живет своей жизнью: дышит, нагревается и остывает. Поэтому можно от перекрытия до конька забить ее утеплителем – а в доме, в итоге, температура не повысится.

Любой термоизолирующий материал при намокании теряет свои полезные свойства, а влагу набрать он может и с улицы, и изнутри дома. Недаром, согласно строительным нормам, паропроницаемость слоев гидроизоляции и утеплителя должна нарастать наружу. Иными словами, дом, как главный источник влаги, должен ее выпускать, а соответствующие материалы – “передавать” друг другу, пока пары не окажутся во внешней атмосфере. В случае, когда приходится работать с установленной кровлей, это сделать не получится.

Тем не менее, безвыходных положений не бывает – утепление крыши изнутри все же возможно.

Материалы для теплоизоляции крыши

Керамзит. Достаточно эффективный утеплитель, но в данном случае имеет множество ограничений. Применить его можно только на неэксплуатируемой скатной крыше. Имеется в виду, что крыша не должна активно посещаться, поскольку ходить по слою «рыхлого» материала весьма неудобно, да и сам он от частого топтания будет образовывать прогалины. Уплотнение керамзитовой теплоизоляции также не пойдет на пользу не на пользу.

Если все-таки возникла такая необходимость – можно сделать цементную стяжку с использованием керамзита в качестве наполнителя, но тогда резко снизятся теплоизолирующие свойства слоя, да и есть другие, более эффективные решения.

Само собой, вариант утепления керамзитом не подразумевает, что на крыше устроена мансарда, оборудованы жилые или технические помещения – для них он абсолютно непригоден, да и бесполезен – ведь холод приходит со стороны кровли, а утеплитель будет лежать под ногами. Для внутреннего утепления плоской крыши этот материал неприменим.

Для теплоизоляции перекрытия эксплуатируемой крыши минеральной ватой потребуется установка обрешетки из бруса толщиной в слой утеплителя, при этом – последний помещается между брусьями обрешетки.  По обрешетке настилается слой твердого материала, например – ДСП. Та же ситуация – с пенополистиролом, хотя прямо по его слою можно сделать цементную стяжку. В этом случае листы укладываются вплотную, обрешетка не нужна.

Лучшее же решение – использование материала Пеноплекс панель – он уже имеет с одной стороны наклеенную цементно-стружечную плиту, поэтому его можно укладывать прямо на крышу – и спокойно эксплуатировать.

Однако, наружная теплоизоляция перекрытия – не лучший вариант в любом случае. Ведь утепление кровли изнутри дает намного больший эффект – даже если чердачное помещение не эксплуатируется, в нем создается прослойка теплого воздуха, и теплоизоляция будет в разы лучше. Для этих целей применяют листовые и рулонные термоизолирующие материалы. Ими же можно изнутри утеплить и перекрытие плоской крыши. Последний вариант выполняется достаточно просто, хотя и “крадет” часть высоты помещения, и потребует переноса потолочных осветительных приборов, хотя бы за счет увеличения длины их креплений.

Как утеплять крышу изнутри

Рассмотрим варианты для рулонного материала (какой-либо из разновидностей минваты) и листового материала (пенополистирола или пеноплекса). Необходимо обшить потолок комнаты параллельными рядами деревянного бруска, толщина которого равна толщине выбранного теплоизоляционного материала (его толщина рассчитывается по климатической зоне). Расстояние между брусками  равно ширине листа или рулона утеплителя.

После закрепления первого бруска у одной из стен следует приклеить к потолку соответствующую полосу утеплителя. По ее обрезу крепится следующий брусок, далее – еще полоса утеплителя, и так – до конца комнаты. У второй стены также обязательно должен быть закреплен брусок! Если из-за этого не помещается очередная полоса утеплителя – его следует обрезать по размеру. Когда работа выполнена – по брускам конструкция обшивается, например, гипсокартоном, но – под него устанавливают слой пароизолирующей пленки, и потолок отделывается начисто.

В случае со скатной крышей ту же минвату использовать несколько сложнее, поскольку она достаточно гигроскопична. Ее набивают в промежутки между стропилами, а сверху по тем же стропилам укладывают пароизоляционную пленку. Снаружи утеплитель будет защищен от влаги самим материалом кровли. Поверх пленки набивается обрешетка из бруса толщиной 50 мм, на которую уже можно устанавливать декоративную обшивку. Обязательно необходим воздушный зазор между пленкой и обшивкой – иначе последнюю рано или поздно повредит выпавший конденсат, который в такой конструкции неминуем.

Для листовых материалов существуют два способа крепления – первый аналогичен описанному для рулонных материалов, когда листы крепятся между стропил. Но он менее эффективен, так как обшивка будет соприкасаться с самими стропилами. В случае с пенополистиролом и пеноплексом воздушный зазор не требуется, так как материалы слабо набирают влагу, поэтому – дополнительная обрешетка не нужна, равно как и воздушный зазор. Можно крепить декоративную обивку прямо к стропилам, но – подложив под нее пароизоляцию.

Более сложный способ, но и более эффективный – когда утеплитель прокладывается сплошным слоем прямо по внутренней поверхности стропил, при этом декоративная отделка закрепляется к стропилам прямо через листы утеплителя. Естественно, под обшивку также укладывается пароизолирующая пленка.

В конечном итоге, технические способы решения утепления крыши своими руками существуют. Вопрос – в индивидуальных навыках, и готовности заплатить большие или меньшие деньги. Просчитать и то и другое позволит все вышеизложенное.

Как обшить плоскую крышу | Home Guides

Установить обшивку на плоскую крышу намного проще, чем работать на остроконечной крыше. Обшивка — это основа, которую вы кладете поверх стропил, на которую крепится рубероид и черепица. В качестве обшивки обычно используется фанера, хотя можно использовать ДСП или древесно-стружечную плиту. Хотя процесс укладки обшивки не сложен, будьте готовы к тяжелой работе, когда вы поднимаетесь и спускаетесь по лестнице и поднимаете листы фанеры.

Подсчитайте необходимое количество обшивки.Измерьте размеры своей крыши, затем умножьте это число на квадратные метры. Разделите квадратный метр на 32 — квадратный метр стандартного листа фанеры размером 4 на 8 футов. Это дает вам необходимое количество фанерных листов, хотя лучше покупать как минимум на 10 процентов больше, чем вы думаете, чтобы учесть несчастные случаи или ошибочные порезы.

Положите на крышу длинный кусок бруса, чтобы стропила стояли ровно. При необходимости забейте прокладки под стропила в месте их соединения с каркасом здания, чтобы выровнять их.

Поместите первый кусок фанеры в нижний угол крыши, совместив его с краем стропил. Уложите фанеру длинным краем перпендикулярно стропилам, чтобы получить самое прочное основание крыши.

Проведите мелом линию по линии стропил на куске фанеры, чтобы вы могли найти стропила с помощью пистолета для ногтей. Прибейте фанеру по верхнему, внешнему и нижнему краям через каждые 6 дюймов на короткой стороне и 12 дюймов на длинной стороне, используя пистолет для гвоздей, заполненный гвоздями 8d.Гвозди должны заходить примерно на 3/8 дюйма внутрь края фанеры.

Наденьте пластиковые распорные зажимы толщиной 1/8 дюйма по сторонам фанеры, которые будут касаться других кусков фанеры. Эти прокладки создают зазоры на расширение, чтобы оболочка не коробилась во влажную погоду.

Добавьте следующий кусок фанеры рядом с первым, вставив его в другой конец распорных зажимов. Убедитесь, что куски фанеры выровнены по центру стропила. В противном случае слегка надавите на стропила, пока они не выровняются по центру шва фанеры, затем прибейте оба куска фанеры к стропилам.Прибейте верх и низ второго куска фанеры, затем добавьте распорки.

Отрежьте последний кусок в ряду по размеру с помощью циркулярной пилы. Прибейте все четыре стороны на место.

Разрежьте кусок фанеры пополам так, чтобы он был размером 4 на 4 фута. Начните второй ряд, расположив его над первой установленной панелью, при необходимости отрегулируйте размер, чтобы он заканчивался в центре стропила. Вырезая первый кусок в начале каждого второго ряда, чередуйте швы фанеры, что помогает укрепить и сделать вашу крышу водонепроницаемой.Прибейте его гвоздями с трех сторон и наденьте распорные зажимы.

Конец строки, используя тот же самый процесс, как в первом ряду, а затем продолжить добавление строк, пока крыша не покрыта. Отрежьте последний ряд по длине с помощью циркулярной пилы.

Ссылки

Советы

• Перед установкой оболочки ознакомьтесь с местными строительными нормами. Некоторые требуют фанеры разной толщины или определенного расстояния между гвоздями.
• Наличие помощника доступного для вас фанерные панели могут ускорить этот процесс значительно.

Предупреждения

• При установке первой панели стойте на лестнице. Стойте только на панелях, которые были прикреплены к стропилам гвоздями.

Писатель Биография

Шала Манро, находящаяся за пределами Атланты, штат Джорджия, пишет и редактирует копии с 1995 года. Начав свою карьеру в таких газетах, как «Marietta Daily Journal» и «Atlanta Business Chronicle», она в последнее время работала в коммуникациях и управлении для нескольких некоммерческих организаций до покупки цветочного магазина в 2006 году.Она получила степень бакалавра коммуникаций в Университете штата Джексонвилл.

Обшивка кровли — Fine Homebuilding

Обшивка кровли прикрепляется к поверхности стропил или ферм, образуя структурную оболочку крыши. Он охватывает стропила для поддержки кровли, а в случае панельной обшивки, такой как фанера или OSB, он действует как диафрагма со стенами, чтобы выдерживать горизонтальные нагрузки. Кровельный материал необходимо согласовывать с самой кровлей, так как к каждому типу кровли предъявляются особые требования.

На открытых свесах кровли обшивка должна быть рассчитана на воздействие погодных условий. Повседневная обшивка, используемая на корпусе крыши, не рассчитана на воздействие погодных условий, поэтому, когда по периметру возникают открытые карнизы и / или грабли, необходимо использовать другой (более дорогой) сорт фанеры или OSB, рассчитанный на погодные условия. В этих открытых местах также можно использовать обшивку из массивной доски.

Двумя основными типами оболочки являются сплошная оболочка и открытая оболочка.

Сплошная оболочка

Твердая обшивка обеспечивает сплошную поверхность в плоскости крыши. Этот вид обшивки необходим для композиционных и сборных кровель, которые сами по себе не имеют конструктивной способности. К сплошной обшивке также можно применять кровлю из металла, черепицы, гонта. По экономическим и структурным причинам (боковая нагрузка) сплошная обшивка почти всегда представляет собой фанеру, OSB или другие конструкционные панели. Структурные панели действуют как диафрагма для передачи боковых нагрузок в плоскости крыши на стены.Когда желателен открытый потолок, сплошная обшивка также может быть изготовлена ​​из шпунтовых досок из цельного дерева. Однако оболочка из пазов и пазов не действует как диафрагма, поэтому необходимо использовать другие методы обеспечения устойчивости к поперечным нагрузкам, такие как диагональные связи.

Открытая оболочка

Открытая обшивка, также называемая скиповой обшивкой, состоит из досок, расположенных на расстоянии друг от друга. Этот тип кровли используется под деревянной черепицей и сотрясениями, которые обычно требуют вентиляции с обеих сторон кровельного материала.Открытая обшивка также может быть выбрана по экономическим причинам, но только в том случае, если она используется с кровельными системами, такими как металл или черепица, которые обладают структурной способностью простираться между обшивочными досками. При открытой обшивке необходимо использовать альтернативные методы обеспечения боковой устойчивости, такие как диагональные связи.

Комбинации, конечно, тоже возможны и часто уместны. Например, сплошная обшивка на открытых свесах может быть объединена с открытой обшивкой на остальной части крыши.

Рекомендации

Рекомендации по обшивке в зависимости от типа кровли следующие:

Состав и сборная кровля должны применяться к сплошной обшивке, потому что эти кровельные материалы не обладают структурной способностью пролегать между досками открытой обшивки.

Деревянная черепица и тряпичная кровля лучше всего наносить поверх открытой обшивки, потому что расстояние между открытой обшивкой позволяет кровле дышать с обеих сторон, продлевая срок ее службы. Крыши из гонтовой и двускатной черепицы также могут применяться для сплошной обшивки на открытых карнизах и граблях и в подобных местах. В некоторых регионах распространенной практикой является установка гидроизоляции поверх открытой оболочки, чтобы не допустить попадания ветрового дождя. В очень ветреных районах часто используют сплошную обшивку. Проконсультируйтесь с местными нормативами и строителями относительно принятой практики.

Кровля металлочерепица может применяться как на сплошную, так и на открытую обшивку. Оба кровельных материала обладают прочностью, чтобы покрыть открытую обшивку, но ни один из них не дает никакого преимущества в том, что они дышат с обеих сторон.

Фанера и панели без шпона

Монтаж панели

Относительно низкая стоимость и простота монтажа делают фанеру или OSB-панели лучшим выбором для большинства современных крыш. Система обеспечивает структурную диафрагму и подходит для всех кровель, кроме деревянной черепицы или тряски, требующей вентиляции.Стандартный размер панели составляет 4 на 8 футов, поэтому расстояние между стропилами или фермами, приходящимися на эти модули, является наиболее практичным. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы защитить края панели от атмосферных воздействий, используя окантовку или кромочную гидроизоляцию. Обшивка на выступающих свесах должна быть наружной или иметь степень воздействия 1 и должна быть достаточно толстой, чтобы удерживать гвоздь или другой крепеж для крыши без проникновения на открытую нижнюю сторону.

Рекомендуемое крепление

Стандартное рекомендуемое крепление — 6 дюймов (без перерыва). по краям и 12 дюйм.o.c. в поле (6 дюймов в поле для опор при 48 дюймах в секунду). Для пролета обшивки более 24 дюймов на краях между опорами требуются кромки с пазом и пазом, блокировка пиломатериалов или краевые зажимы. Используйте два зажима для пролетов 48 дюймов

Пролетом

Значения в таблице основаны на панелях с рейтингом APA, непрерывных в двух или более пролетах, причем длина панели перпендикулярна опорам. Проверьте диапазон с рейтингом панели.

Пролеты основаны на 30 фунтах.живая нагрузка и 10 фунтов. статическая нагрузка, минимальная номинальная, установленная APA — The Engineered Wood Association. Проверьте местные нормы и правила и обратитесь к специалистам по проектированию на предмет более высоких нагрузок, таких как снеговые нагрузки, или более тяжелых статических нагрузок, таких как бетонная черепица или другое тяжелое кровельное покрытие. Эти рейтинги минимальны. Для более прочной крыши уменьшите пролеты или увеличьте толщину.

Открытый настил T&G

Обшивка

T&G (настил) чаще всего используется для открытых потолков.Его также можно использовать выборочно на открытых карнизах или нависающих граблях. Стропила размещены по широкому центру, поскольку в большинстве случаев настил перекрывает более 24 дюймов (см. Таблицу). Поскольку этот обшивочный материал не обеспечивает диафрагмы в плоскости крыши, обычно необходимо использовать другие средства защиты крыши от горизонтальных нагрузок. Например, крыша может быть укреплена диагональными металлическими ремнями, прикрепленными к верхней части обшивки, или слоем фанеры или OSB поверх настила.

Изоляция открытого потолка должна располагаться над обшивкой. Требования к изоляции зависят от климата и кровельного материала. Жесткая изоляция обычно наиболее практична из-за ее тонкого профиля, но она дороже, чем изоляция из войлока. Батареи часто выбирают для более холодного климата, когда толщина любого типа изоляции (жесткой или ватной) требует добавления второго уровня конструкции над настилом для поддержки крыши.

В таблице предполагается, что вес 30 фунтов.живая нагрузка для пихты дугласовой или южной сосны. Таблица предназначена только для сравнения и приблизительных целей. Фактическая вместимость пролета зависит от уклона крыши, породы, значений временной нагрузки и рисунка торцевых соединений.

Размещение утеплителя над конструкцией крыши, которое обусловлено открытой обшивкой, создает толщину конструкции, которую необходимо решать с помощью уникальных деталей по краям крыши (карнизы и грабли). Наиболее сложные вопросы возникают у карниза, где верх стены отделен от изоляционных слоев толщиной стропил.Этот зазор необходимо изолировать и перекрыть сплошным воздушным барьером. Толщина утеплителя над обшивкой также может быть эстетической проблемой, особенно в области карниза.

Можно использовать несколько подходов, каждый из которых приведет к уникальной деталировке, соответствующей ситуации. Самый простой подход — устранить выступы (см. A на иллюстрации), и в этом случае плоскость крыши фактически заканчивается на краю здания, детали упрощаются, а толщина сборки не ощущается.Более надежная защита стен и почти такая же простота — это добавить крышу крыльца на более низком склоне (см. B). С крышей крыльца толщина конструкции ограничивается внешней стеной, а более простая, неизолированная самонесущая конструкция крыльца (которая может быть обшита той же оболочкой T&G, что и внутренний потолок) выходит за ее пределы.

Самым сложным является удлинение карниза на том же уровне, что и основная крыша (см. C). Здесь есть два основных варианта. Либо основные стропила здания удлиняются, либо конструкция выходит из изоляционного слоя.При таком выборе главным фактором будет внешний вид карниза, особенно его толщина. Выступление карниза из изоляционного слоя дает преимущества как в увеличении его высоты, так и в большем контроле толщины.

Конечно, дизайн граблей должен согласовываться с любым выбранным дизайном карниза. Но эту проблему решить проще, потому что верх стены, поддерживающей обшивку T&G, не нужно отделять от обшивки, так как она должна находиться у карниза.

Открытая или пропущенная обшивка обычно выполняется с помощью досок 1 × 4 или 1 × 6, прибитых горизонтально к стропилам с промежутком между досками. Поскольку этот обшивочный материал не обеспечивает диафрагмы в плоскости крыши, необходимо использовать другие средства защиты крыши от горизонтальных нагрузок. В большинстве случаев достаточно деревянных распорок или металлических лент, прикрепленных к верхней или нижней поверхности стропил. Эти связи должны быть спроектированы в сейсмических или сильных ветровых зонах или для очень больших крыш.На вальмовых крышах крепления иногда могут отсутствовать, поскольку их форма обеспечивает их форма.

Расстояние между открытой обшивкой зависит от типа кровли, которую она будет поддерживать. Способность обшивки пролегать между опорами зависит от расстояния между стропилами и обшивкой, а также от типа кровельного покрытия, наложенного на нее. Узнайте в местных правилах и у кровельщиков о принятых местных правилах.

Для деревянной черепицы или встряски требуется расстояние, равное обнажению черепицы или встряски — обычно около 5 дюймов.для черепицы до 10 дюймов для встряхивания. Обшивка обычно 1х4.

Бетонные плитки, в зависимости от типа, могут быть установлены на открытой обшивке с шагом 12 дюймов. до 14 дюймов диапазон. Кровельный материал тяжелый, поэтому практична открытая обшивка 1х6 или 1х8 или 2х4.

Металлическая сборная кровля легкая и непрерывно проходит в направлении стропил. В большинстве случаев оболочка 1 × 6 на 24 дюйма в секунду. адекватно.

Важные слои под кровельной черепицей

Что первое, что приходит на ум, когда вы думаете о кровле? Ты можно сказать, черепица, потому что это первое, что вы видите.Однако ты вероятно, к настоящему времени узнали из нашего блога, что есть гораздо больше которая составляет кровельную систему помимо черепицы.

Крыша сложная конструкция с многочисленными частями. Конечно, важен внешний вид вашей крыши, , но качество материалов и монтажа диктует уровень защиты он получает от внешних элементов . Для того чтобы крышу, чтобы вода не попала под поверхность, каждый слой должен быть правильно размещен и правильно установлен.

Шинг les может быть тем, что вы видите в первую очередь, но это гораздо больше, чем встречается глаз. Под черепицей есть жизнь . Часто это происходит только тогда, когда возникает проблема, например, лед. плотины или проникновение света на чердак, что вас заинтересовало в том, что лежит внизу.

По теме: Как выбрать кровлю черепица

Конструкция и слои крыши

Когда мы говорим о конструкции крыши, большое внимание уделяется стропила и фермы, используемые для устройства опоры крыши.Она имеет несколько основных функций, в том числе действие в качестве климатического барьера, защита от огня, обеспечение устойчивости кровельной системы. надстроены, а также создают внешнюю эстетику дома. Конструкция крыши поддерживает друг друга слой.

На этом изображении показаны различные слои кровельной системы, в том числе войлочная подкладка, ледо- и водозащита и черепица.

(источник)

Обшивка —Это также называется настилом. и обеспечивает основу, на которую наносятся последующие слои кровли.Обшивка крыши — фанера или ориентированно-стружечная плита. (OSB). Эти доски и листовой материал закрепляются на верхней части стропила для создания самого внутреннего слоя покрытия. Обшивка добавляет жесткость каркаса крыши и обеспечивает поверхность для гвоздей и других крепеж при установке битумной черепицы.

Подложка — это первый слой гидроизоляция, проходящая между обшивкой и черепицей. Подкладка изолирует крышу от повреждений, таких как снег, лед и дождь.Также называется мембраной. обязательно для обеспечения кровли водонепроницаемым барьером. Чувствовал себя, гудрон или другая форма подложки требуется для жилых Приложения. Некоторые дома содержат дополнительный слой льда и водный щит.

Ice & Water Shield —Этот слой разработан для защиты крыши, где вода имеет тенденцию собираться и вызывать наибольшее повреждать. Эти области включают долины, карнизы, световые люки, сверчки, а также вокруг дымоходов и вентиляционных отверстий.Не только лед и вода щит защищает эти чувствительные к воде области, но он также обеспечивает защитная пломба вокруг гвоздей и застежек для предотвращения просачивания воды через.

Покрытие крыши — Это черепица или прочая черепица. материалы, такие как плитка и шифер, которые составляют самый внешний слой крыша. Битумная черепица образует барьер над другими защитными слоями для защищаться от непогоды и внешних факторов.

Жилая коды

Важно отметить, что не все кровельные системы состоят из каждый из этих слоев.Нормы жилищного строительства определяют, какие компоненты необходимы для определенных стилей и возрастов собственности. В Собственно, требования предъявляются к каждой детали от материалов до защитные слои к застежкам. Хотя исторические объекты известны иметь очень строгие правила, не думайте, что только потому, что ваш дом новый, нет требований и правил безопасности когда дело доходит до вашей кровельной системы. Самая профессиональная кровля подрядчики знают эти правила и кодексы от и до, но это никогда не помешает ознакомиться с тем, что требуется для вашего собственный дом.

Жилые нормы не требовали защиты домов от льда и воды. построен до 2003 года. Кровельная система будет зависеть от гудроновой бумаги. Подложка для защиты от протечек. Теперь по коду скаты кровли 2:12 — 4:12 требуется двойная подстилка из гудроновой бумаги, а те 4:12 и выше требуют использования однослойной гудроновой бумаги. Хотя некоторые скаты крыши не обязательно требуют ледяной и водяной защиты, наши подрядчики кладут его на всю крышу в качестве дополнительной защиты.

Профессиональные кровельные подрядчики, качество установка

Нуждаетесь ли вы в осмотре кровли, ремонте или думаете, что пора заменить Ваша крыша, наши опытные подрядчики всегда готовы помочь.К запланируйте бесплатную смету на месте, свяжитесь с PRS Roofing & Сайдинг сегодня.

Освоение кровли: битумная черепица, часть 38

Кентона Шепарда и Ника Громико, CMI®

Цель серии «Освоение проверки кровли» — научить домашних инспекторов, а также специалистов по страхованию и кровельным работам распознавать надлежащие и ненадлежащие условия во время проверки. крутые, жилые кровли.Эта серия охватывает каркас крыши, кровельные материалы, чердак и условия, влияющие на кровельные материалы и компоненты, включая ветер и град.

ОСНОВАНИЯ

«Основание» — это общий термин, обозначающий лежащий в основе вспомогательный материал. В дополнение к крышам, субстратом могут быть стены, полы и даже почва. При обсуждении крыш в качестве основы можно использовать деревянную кровельную обшивку или, если новую черепицу накладывают поверх старой, старую черепицу можно рассматривать как часть основы.

«Обшивка» — это более конкретный термин, используемый для описания досок или панелей, образующих настил крыши. Поскольку обшивка также описывает грубые настенные и напольные покрытия, мы будем использовать полные термины «обшивка крыши» и «настил крыши».

В старых домах обшивка крыши обычно состоит из деревянных досок. С годами фанера заменила плиты, а ориентированно-стружечная плита или OSB постепенно заменила фанеру.

Древесная плита

Как правило, старые дома изначально покрывались деревянной кровлей или черепицей.

Чтобы ускорить высыхание, их положили на кровельную обшивку из древесных плит, оставив промежутки между досками для улучшения воздушного потока. Когда исходная древесина тряслась или черепица выходила из строя, ее обычно заменяли асфальтовой черепицей, которая требовала прочной обшивки.

Вместо того, чтобы срывать всю разнесенную обшивку и заменять ее сплошной обшивкой, места обычно заполнялись дополнительными досками. Иногда прямо поверх досок укладывали фанеру или OSB.

Рекомендуемый максимальный зазор между кровельными досками для низкокачественной черепицы с тремя выступами составляет 1/4 дюйма.

Если битумная черепица устанавливается поверх обшивки с зазорами, превышающими 1/4 дюйма, со временем эти зазоры могут просочиться насквозь и стать видимыми.

Исправление, рекомендованное производителями, заключается в установке дополнительного слоя наружной фанеры или обшивки OSB толщиной не менее 3/8 дюйма поверх оригинальной обшивки крыши из древесных плит.

Фанера и OSB

Крыши современных домов обычно представляют собой ламинированные панели, такие как фанера…

… которые называются ламинированными, потому что они состоят из разных слоев, как вы можете видеть здесь…

… или нематинированная панель, такая как эта OSB. Любой из них приемлем.

Толщина обшивки

Типичная толщина обшивки крыши составляет около 7/16 дюйма, что чуть меньше 1/2 дюйма.Вы можете увидеть 3/8-дюймовую фанеру, установленную в качестве обшивки крыши, и, хотя она может показаться неадекватной по сравнению с 1/2-дюймовой фанерой, установленной на стропилах, расположенных на расстоянии 24 дюймов по центру, когда-то считалась 3/8-дюймовой фанерой. приемлемо в некоторых юрисдикциях.

Если вы обнаружите, что фанера толщиной 3/8 дюйма установлена ​​в качестве обшивки крыши, неплохо сообщить вашему клиенту о ее наличии. Не называйте это дефектом, если вы точно не знаете, что это недопустимо в юрисдикции, в которой построен дом, во время первоначального строительства.В вашем отчете можно указать: «Хотя использование 3/8-дюймовой фанеры для обшивки крыши могло считаться приемлемым во время строительства дома, по современным стандартам это считается неадекватным».

Современные стандарты

В других домашних системах и компонентах, особенно в старых домах, в которых использовались методы кровли, которые были широко распространены, когда дом был построен, но которые не соответствуют современным стандартам.

В своем отчете о проверке просто опишите материал или состояние, которое вас беспокоит, а также любые признаки связанной с этим неисправности.Если нет никаких признаков связанной с этим неисправности, укажите это в своем отчете. Вы должны быть нейтральными и точными в своих отчетах.

Вам также необходимо знать свои собственные пределы. У всех нас есть сильные и слабые стороны. Если вы обнаружите состояние, которое, по вашему мнению, превосходит ваш уровень знаний, помните, что это случалось со всеми нами. Никто этого не знает. Порекомендуйте дальнейшее обследование у специалиста и приступайте к осмотру.

H-Clips

Вы можете увидеть небольшие металлические зажимы, установленные между краями панелей обшивки крыши, таких как OSB и фанера.

Их называют H-образными зажимами, и они выглядят так.

Вот как они выглядят изнутри чердака.

H-образные зажимы устанавливаются на каждом горизонтальном стыке в центре каждой пролета стропил. Их цель — обеспечить дополнительную поддержку краям панелей обшивки.

Распространенное заблуждение, что H-образные хомуты устанавливаются для обеспечения расстояния между стропилами. Фактически, каждая точка, в которой устанавливается зажим, является точкой плотного контакта между соседними панелями.В этих точках нет места, в которое панели могли бы расшириться. После периодов проливного дождя нередко можно увидеть изогнутую фанерную обшивку в точках соприкосновения с Н-образными зажимами. Это вызвано расширением панели, так как панель впитывает влагу.

Решение использовать H-образные зажимы — это вопрос архитектора или инженера, и их отсутствие не является дефектом, если вы не знаете, что они требуются в юрисдикции, в которой находится дом, на момент его постройки.

Подумайте трижды, прежде чем рекомендовать установить недостающие H-образные зажимы, а потом не делайте этого!

Миллионы домов построены без них, и как следствие, никаких проблем с их развитием. Стоимость их установки после завершения строительства дома будет непомерно высокой. Вы не найдете надежных профессионалов, которые поддержали бы вашу рекомендацию, и такая рекомендация может стоить вам работы.

Если вы обнаружите, что H-образные зажимы отсутствуют, и знаете, что они необходимы, просто укажите этот факт.Если клиент настаивает на рекомендации, обратитесь к инженеру-строителю.

Высококачественная крыша должна вентилироваться — как это сделать правильно

Как это сделать правильно

Вентилируемые крыши работают и являются лучшим решением для устранения многих проблем, которые возникли, когда мы начали утеплять здания, — «утечек», вызванных конденсацией, плесенью, поврежденной водой обшивки и ледяными плотинами.

Герметичный интеллектуальный пароизоляционный слой — INTELLO — установлен внутри балок крыши

Что вызывает все эти проблемы? Большинство этих проблем в смешанном и холодном климате связано с тем, что горячий, несколько влажный внутренний воздух поднимается вверх и, в конечном итоге, ударяется о холодную поверхность — в этот момент он конденсируется и делает вашу конструкцию влажной.Итак, как мы можем сохранить внутреннюю часть наших крыш сухими?

Шаг первый, чтобы предотвратить возникновение этой проблемы, — сделать потолок абсолютно герметичным — служебная полость позволит вам наслаждаться этой герметичностью в течение длительного времени. Герметичный слой будет поддерживать комфорт в доме и предотвращать утечку кондиционированного воздуха вверх, что позволяет экономить энергию и является важным первым шагом для предотвращения образования конденсата в холодную погоду.

Крыша с мембраной SOLITEX MENTO, вертикальная и контррешетка для вентиляции.

Второе общее правило предотвращения конденсации — это то, что нужно использовать материалы для внутренней отделки с проницаемостью в 5 раз ниже, чем у материалов для наружной отделки (соотношение минимум 5: 1 *). Это для облегчения наружной сушки сборки в то время года, когда снаружи холоднее, чем внутри (что составляет большую часть года, так как ночи в апреле, мае и сентябре, октябре даже имеют такие условия). При соблюдении этих правил для вентилируемых крыш расчет WUFI можно вообще опустить.

Вопросы: если у фанеры для наружной обшивки рейтинг проницаемости 1, то что тогда это правило требует, чтобы ваш замедлитель парообразования был ….. ниже 0,2 проницаемости (INTELLO действительно соответствует этому правилу), но для уменьшения вероятности конденсации и для создания более прочной сборки с более высоким потенциалом сушки было бы очень полезно разработать сборку с большим количеством паропроницаемых материалов снаружи.

Особого внимания заслуживает обычная крыша в США, которая изготавливается с наименьшими затратами на кровельный материал — битумную черепицу.Эта черепица закрывается паром, когда прибивается к обшивке — поскольку это приведет ко всем проблемам, упомянутым выше, было предложено множество решений (статья о прекрасном домостроении) — все для предотвращения конденсации влажного / теплого внутреннего воздуха под отдельными асфальтовыми плитами.

Разница в 5 раз — между герметичной и ветровой сборкой — Institute fuer Bauphysik.

Основная идея, использованная в этой статье, состоит в том, чтобы промыть нижнюю сторону обшивки холодным и сухим воздухом, превратив сборку в вентилируемую крышу.Должно быть достаточно ясно, это означает, что мы обогреваем снаружи (вводя холодный воздух для охлаждения / осушения теплого влажного воздуха под обшивкой крыши, который в противном случае мог бы конденсироваться) или, по крайней мере, мыть ветром волокнистую изоляцию — даже при использовании вентиляционных каналов (см. Комментарии Дэвида Мейланда и Мартина Холладея на форуме JLC и переведенная на немецкий язык статья о паровых открытых крышах). Вентиляция этих крыш закорачивает установленную изоляцию. Вышеупомянутое исследование Institute for Bauphysik показывает эффект утечки воздуха, и в результате изоляция будет примерно в 5 раз менее эффективной (см. Также объяснение в блоге о вентилируемых дождевых экранах), и, таким образом, здание работает не так хорошо, как могло бы — тратя впустую энергия, топливо и деньги, пока существует такая ситуация.

Установка вентилируемой кровли в Wi из BLDGTYP-блога. Обратите внимание, что на крыше больше нет пенопласта (как было показано в их более раннем блоге), поэтому крыша действительно может вентилировать и высыхать наружу

Так что, если мы не хотим обогревать снаружи, но при этом вентилируем крышу, есть множество вариантов. Мы рекомендуем использовать активно паропроницаемую мембрану — SOLITEX MENTO — поверх изоляции — с высокой проницаемостью, превышающей 30. Теперь можно гарантировать сушильный потенциал вентилируемой крыши, поскольку соотношение 1: 5 выполняется с большим запасом — это даже позволяет использовать OSB / фанеру в качестве герметичного слоя в большинстве случаев.А когда требуется внешняя обшивка / распорки, настоятельно рекомендуется использовать парооткрытые доски (массивный деревянный настил или USG securock, Celotex) под мембраной.

Парооткрытая часть крыши с SOLITEX MENTO, а также обрешетками и контр обрешетками для дренажа, вентиляции и кровли

Или мы можем полностью отказаться от обшивки и использовать вертикальные рейки и контр обрешетки / фанеру поверх мембраны для вентиляции крыши (см. Изображение справа).В обоих случаях изоляция защищена со всех 6 сторон и, таким образом, оптимизирована:

• Интеллектуальный замедлитель парообразования (INTELLO) или фанера / OSB на внутренней стороне — проклеенная в качестве воздухонепроницаемого слоя — летом обеспечивает внутреннюю сушку.
• промежуточная волокнистая изоляция (в идеале гигроскопичная, например, целлюлоза, хлопок, шерсть, чтобы помочь справиться с любой возможной влажностью или влажностью).
• паропроницаемый внешний слой — мембрана (подкровельное покрытие для дополнительной гидроизоляции) и оболочка имеют рейтинг химической стойкости более чем в 5 раз выше, чем у внутренних замедлителей схватывания — облегчает сушку снаружи в холодную погоду / ночью.
№
• вентилируемое пространство под кровельным материалом (металл, черепица или фанера + одиночный асфальт).

Дополнительную информацию о применении мембран SOLITEX MENTO можно найти в брошюре по системе SOLITEX.

Паровая открытая мембрана SOLITEX MENTO, Крис Корсон (Ecocor.us) идет по гор. кровельные рейки. Фотография: « Naomi C Beal »

* это соотношение соответствует нормативам DIN 4108-3 Германии, руководству производителя Pro Clima и руководству

Министерства энергетики США.

Как остановить течь в крыше ⋆ 🌲 ThePlywood.com

Крыши наших домов имеют одну главную цель — не пропускать дождь. Хотя они также помогают сохранять тепло и холод в наших домах, а также помогают нам избежать солнечных ожогов, их главная цель — удерживать дождь снаружи, чтобы мы могли оставаться в тепле и тепле внутри.

Но хотя крыши отлично справляются с этой основной задачей, всегда есть исключения; времена, когда крыша не сохраняет нас сухими. К сожалению, мы обычно не узнаем об этих утечках до тех пор, пока не начнется ливень.Это ставит нас в реакционный режим, а не в проактивный. Но нам все равно нужно что-то делать, и часто приходится делать это быстро.

Но не можем ли мы это предотвратить?

Очевидно, что было бы лучше остановить утечку до того, как она начнется, если это возможно. К счастью, это касается большинства утечек. Все, что требуется, — это небольшое профилактическое обслуживание, то, что можно сделать за час или два, один раз в год.

Если предположить, что черепица и обшивка в хорошем состоянии, большинство утечек происходит вокруг вентиляционных отверстий, которые пробивают крышу.Хотя предполагается, что они должны быть установлены таким образом, чтобы предотвратить утечки, ошибки случаются. Утечки также возможны в тех случаях, когда вентиляционные отверстия были установлены правильно, так как атмосферные воздействия на уплотнения и герметик могут привести к их растрескиванию. Эта проблема особенно распространена в двух основных регионах: на юге из-за жары и на крайнем севере из-за холода.

Есть два основных типа вентиляционных отверстий, которые проникают в нашу крышу, и оба требуют проверки. Первый — форточки для чердачного помещения. Они бывают самых разных форм и размеров, от турбин до вентиляционных отверстий на пиках крыши, но вряд ли будут иметь какую-либо резиновую прокладку.Единственное, что на них может треснуть и вызвать утечку, — это смола или герметик вокруг них. Такие утечки будут видны как трещины на герметике.

Другой вид вентиляционных отверстий, пронизывающих крышу домов, — это вентиляционные отверстия. Это отрезки трубы ПВХ, которые торчат сквозь крышу. Они окружены конусом, обычно сделанным из комбинации оцинкованной стали и резины, причем резина образует уплотнение по бокам трубы. Все вместе вентиляционное отверстие и уплотнение выглядят как перевернутая воронка.Утечки могут образовываться в герметике вокруг основания, а также в результате растрескивания резинового уплотнения.

Вентиляционные отверстия любого из этих типов должны быть установлены так, чтобы черепица располагалась наверху от них и на том же уровне, что и они, перекрывала фланец вентиляционного отверстия. Фланцы вентиляционных отверстий должны перекрывать ряд черепицы по скату от них. края, где черепица перекрывает фланец, должны быть заделаны дегтем или герметиком.

Устранение утечек

Нетрудно заделать такие протечки в крыше, если они обнаружены вовремя, когда крыша высохла.Все, что нужно, — это канистра на галлон или тюбик герметика для крыш. Никаких других инструментов не требуется, так как герметик можно разгладить рукой в ​​перчатке.

Что, если это не так?

Устранение других протечек на крыше — гораздо более сложная задача, обычно требующая замены черепицы или нового кровельного покрытия всего дома. Хотя эту работу выполнить не так уж сложно, из-за ее огромного объема среднестатистическому домовладельцу очень сложно восстановить кровлю в своем доме. По этой причине большинство домовладельцев нанимают кровельную компанию для замены крыши, если это необходимо.

При замене кровельной черепицы из-за протечки крыши необходимо проверить нижележащую кровельную обшивку на предмет повреждений, нанесенных водой. Обесцвечивание из-за водяных пятен допустимо, но если повреждение вызывает гниение древесины или расслоение фанеры или OSB, то поврежденную обшивку необходимо заменить.

Как остановить течь в крыше под дождем

Большинство протечек на крышах обнаруживаются из-за того, что во время дождя в дом просачивается вода. Если внутри вашего дома протекает вода, когда нет дождя, это, вероятно, не протечка крыши, а протечка водопровода или трубки отвода воздуха из кондиционера.О таких утечках можно позаботиться внутри дома, не делая ничего с крышей. Тем не менее, их следует отремонтировать как можно быстрее, чтобы не нанести дальнейший ущерб дому.

Поймай утечку

Если утечка обнаружена во время ливня, первым делом необходимо собрать воду, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение. Для сбора капающей воды можно использовать ведра или пластиковые контейнеры. Но если есть, то мусорный бак снаружи еще лучше, особенно если у него есть колеса.Чтобы защитить ковровое покрытие, расстелите на полу пластиковый брезент под контейнером, в который собирается капающая вода. Мебель и другие предметы следует убрать в сторону.

Иногда вода капает через потолок в нескольких местах. Это указывает на то, что вода образовала лужу на чердаке либо в самой изоляции, либо под ней. Если это произойдет, он будет искать швы между листами гипсокартона, чтобы просочиться через них. Можно уменьшить количество мест утечки, проделав отверстие в потолке, где бы ни была самая большая утечка.Просто протолкните там отвертку через гипсокартон. Вода будет стекать через это отверстие, и другие места перестанут протекать.

Найдите утечку

После устранения повреждений и улавливания воды самое время найти причину утечки. Обычно для этого нужно подняться на чердак с фонариком. Хотя может показаться, что это не так, лучше всего делать это, пока идет дождь, потому что именно тогда утечка будет видна. Ожидание лучшей погоды, вероятно, в конечном итоге означает ожидание следующего ливня.

Фактическая протечка в крыше не может быть прямо над протечкой, идущей через потолок в жилые помещения дома; на самом деле, вероятно, это не так. Нередко утечки проходят несколько футов, поскольку они проходят через слои черепицы, битумной бумаги и фанерные оболочки, из которых состоит крыша. Единственное, в чем можно быть уверенным, это то, что если вода не попадает во внешний слой крыши в том месте, где она существует, на чердак, то с этого места она будет подниматься вверх.

Если возможно, лучше поставить ведро под протечку на чердаке, чтобы вода собиралась там, а не просачивалась через потолок, что привело бы к большему ущербу.Если это должно быть сделано, важно поместить доски под ведро, которые собирают воду, перекрывая балки потолка и позволяя им поддерживать вес ведра.

Остановить утечку

Самый простой способ остановить протечку крыши — накрыть ее брезентом или полиэтиленовой пленкой. Это то, что сделала бы кровельная компания в качестве временного решения, если бы ее вызвали для устранения протекающей крыши. Однако за это они берут от 200 до 500 долларов.

Перед установкой брезента необходимо определить место утечки.Как минимум, брезент должен покрывать крышу не менее чем на четыре фута по обе стороны от этой точки. Он также должен выходить за козырёк крыши. Если она не выходит за козырёк крыши, вода может протекать под брезент и продолжать течь в дом.

Не рекомендуется прибивать брезент к крыше гвоздями, так как для этого необходимо прибить гвоздь через черепицу, что может вызвать дополнительные точки протечки. Вместо этого прикрепите брезент к 2 x 4 дюймам с помощью кровельных гвоздей или скоб на нижней стороне 2 x 4 дюйма.Затем расстелите брезент так, чтобы 2 дюйма на 4 дюйма действовали как отягощения, удерживая его. Если необходимо прибить гвоздями непосредственно к крыше, обязательно используйте какой-нибудь герметик для уплотнения или кровельный герметик вокруг креплений, чтобы предотвратить повторную утечку.

Синий брезент, который обычно используется для покрытия поврежденной крыши, обычно прослужит около шести месяцев. Необходимо будет регулярно проверять брезент, чтобы убедиться, что он все еще натянут. Если 2 x 4 дюйма сдвинутся и брезент будет провисать, это позволит ветру бить брезентом о крышу, разрушая брезент.

Соблюдайте особую осторожность при движении по мокрой крыше. Любая крыша — это изначально опасная территория. Когда крыша мокрая, она может стать скользкой. Лучшая обувь для использования — это обувь с мягкой резиновой подошвой, которая позволит песке черепицы проникать в резину, помогая создать множество точек удержания. Убедитесь, что лестница надежно привязана к чему-либо или прикреплена к облицовочной доске, чтобы ветер не мог ее сдуть.

Устранение утечки изнутри

Устранить протечку крыши изнутри чрезвычайно сложно, и любая такая заплатка будет временной.До тех пор, пока дождь может проникать через черепицу в нижнюю обшивку крыши, он будет продолжать вызывать гниение древесины. Таким образом, хотя заплатка может не дать дождю повредить потолок и изоляцию, она не помешает дождю повредить кровельную обшивку.

Чтобы сделать заплатку, начните с определения области, в которой она должна быть установлена. С помощью крепкой пары кусачков или болгарки отрежьте все гвозди, торчащие через обшивку крыши в этой области. Затем отрежьте кусок фанеры, достаточно большим, чтобы поместиться между стропилами, и достаточно длинным, чтобы покрыть всю область утечки.Проверьте подгонку и убедитесь, что она плотно прилегает к нижней стороне обшивки крыши, указывая на то, что все гвозди были отрезаны.

Нанесите толстый слой кровельного герметика или смолы на нижнюю часть обшивки крыши и верхнюю часть заплатки. Затем прижмите заплату к нижней стороне крыши с достаточным давлением, чтобы герметик начал выходить по краям. Прибейте заплатку к месту, прибив гвоздями к стропилам таким образом, чтобы гвозди захватили края коммутационной доски, а не прибивали гвозди к обшивке крыши.Это поможет предотвратить образование новых утечек.

Raining, Andrew

Ремонт внутренних повреждений

Протекающая крыша может нанести значительный ущерб внутреннему пространству вашего дома, начиная с пятен от воды и заканчивая ухудшением состояния. Даже с пятнами от воды бывает сложно бороться.

Любые повреждения, нанесенные водой, должны полностью высохнуть, прежде чем определять объем необходимого ремонта. Гипсокартон и некоторые другие строительные материалы будут казаться непрочными во влажном состоянии, но могут затвердеть и их можно будет использовать после высыхания.Изоляция может разрушиться под тяжестью воды внутри, но как только она высохнет, она снова может взорваться, хотя это происходит не всегда.

Всегда заменяйте любую древесину или изоляцию, которые сгнили из-за влаги. Изоляцию, которая сжалась от намокания и не восстанавливает свою первоначальную форму после высыхания, также следует заменить. Из-за того, что он сохнет долго, может быть лучше просто заменить его, чем ждать, пока он высохнет.

Влага в древесине и гипсокартоне может привести к образованию плесени.Если плесень существует, ее следует уничтожить, прежде чем проводить какие-либо другие реставрационные работы. Отбеливатель или нашатырный спирт можно использовать для уничтожения плесени на непористых поверхностях, но они не подействуют на пористые. Однако уксус подойдет.

Если дерево и гипсокартон имеют не больше повреждений, чем пятна от воды, их можно оставить на месте и перекрасить. Чтобы скрыть пятно, перед покраской используйте белую грунтовку на основе шеллака. Для этого идеально подходят грунтовки Shellac, так как они очень быстро сохнут, предотвращая просачивание пятен. Обычные грунтовки часто окрашиваются, поэтому перед покраской необходимо нанести несколько слоев грунтовки.

Что нужно знать о кровельной обшивке

Очевидно, материал поверхности кровли очень важен. Независимо от того, хотите ли вы установить металл, асфальт, черепицу, фиброцемент, древесину и т. Д., Верх вашей крыши — это то, что придает ей эстетическую ценность и характеристики долговечности. Однако независимо от материала, крыша была бы невозможна без обшивки внизу.

Обшивка кровли обеспечивает место, где можно прикрепить поверхностный материал, но также помогает поддерживать правильное расстояние между фермами и / или стропилами.Обшивка устанавливается на несколько ферм / стропил, поэтому она по существу превращает их в единое целое, а не на отдельные элементы конструкции. Обшивка работает и с другими элементами кровли. Например, необходима вентиляция, чтобы оболочка не коробилась и не разбухала во влажных условиях. Поверх обшивки устанавливается фетровая пленка, которая создает барьер между ней и нижним слоем рубероида наверху.

Возникает вопрос: «Имеет ли значение материал оболочки?» На первый взгляд это не так.Если вы используете прочный, прочный лист строительного материала размером 4 х 8 футов, у ферм должно быть что-то, что скрепляет их вместе, а для кровельного материала — что-то, к чему можно прикрепить. На самом деле, идеальные материалы для обшивки легкие, стабильные, прочные и доступные по цене. Вот как некоторые популярные варианты оболочки попадают в эти категории.

Ориентированно-стружечная плита (OSB)

«Большая двойка» в области кровельной обшивки — это ориентированно-стружечная плита (OSB) и фанера.Они являются наиболее доступной обшивкой и могут вместить практически любой тип кровельного материала.

OSB, изготовленная из деревянных прядей, отрезанных от бревен и склеенных в перекрестные слои с использованием сильного клея под высоким давлением для образования прочной структурной плиты, занимает львиную долю рынка, когда дело касается стен и полов. Но многие подрядчики по-прежнему испытывают смешанные чувства, когда дело доходит до использования материала на крыше. Причина использования OSB — это стоимость — примерно на 3 доллара меньше за лист, чем фанера, — но причина, по которой этого следует избегать, состоит в том, что OSB более восприимчива к повреждениям от влаги, чем фанера.

Фанера

Почти каждое сравнение / обсуждение обшивки крыши сводится к сравнению фанеры и OSB. Фанера изготавливается из тонкого шпона, снятого с прядильного бревна и склеенного перпендикулярно под давлением, обычно толщиной 5-7 слоев. Отличить фанеру от OSB можно с первого взгляда — во всяком случае внешне. Фанера представляет собой гладкую сплошную поверхность, тогда как поверхность OSB выглядит как мозаика из деревянных фрагментов.

Панель OSB обычно тяжелее фанеры, но не такая жесткая, поэтому между стропилами и фермами может возникать прогиб, особенно если они установлены на 2 фута по центру. В сочетании со слабостью OSB к влагостойкости (особенно по краям) некоторые люди просто чувствуют себя в большей безопасности с фанерой и готовы доплачивать.

Как OSB, так и фанера должны укладываться длинной кромкой, перпендикулярной фермам / стропилам. Панели могут несколько отличаться по толщине, но обычно конструкционные деревянные панели толщиной 1/2 дюйма используются на крышах с фермами / стропилами на расстоянии 2 футов от центра, хотя могут использоваться панели толщиной до 7/16 дюйма, особенно более прочная фанера.

Доски для языка и пазов

Доска с пазом и пазом использовалась на протяжении десятилетий до широкого распространения фанеры в качестве материала для обшивки в 1950-х и 1960-х годах. Основная причина использования пазогребневых досок в наши дни — это внешний вид — из-под кровли. Что бы вы ни говорили о них, OSB и фанера не имеют привлекательного «законченного» вида. Однако настил T&G выглядит стильно и богато.

На самом деле, плиты T&G чаще всего используются, когда обшивка видна изнутри, например, в соборных потолках или в некоторых домах в стиле хижин, особенно если пролет стропил превышает 2 фута.Толщина плит T&G должна составлять 5/8 дюйма, если они используются на стропилах высотой 2 фута по центру. Для пролетов больше 2 футов — до 6 футов — доски должны быть толщиной 1-1 / 2 дюйма.

ДВП

Древесноволокнистая плита чаще всего используется для обшивки стен, поскольку она обеспечивает изоляционные и звукоизоляционные свойства. Материал мягкий и плотный, а это значит, что он не стоит сам по себе в качестве обшивки скатной кровли. Его можно установить поверх фанеры или обшивки OSB, но чаще всего используется на плоских наклонных крышах, где под ними уже есть твердая поверхность.

Жесткая пена

Жесткая пена по применению очень похожа на древесноволокнистую плиту. Он плотный и изолирующий, но недостаточно прочный, чтобы служить единственной обшивкой на скатной крыше. Пенопласт, как и ДВП, можно укладывать поверх OSB, фанеры или плит T&G при строительстве соборного потолка, но для кровельных целей его чаще всего устанавливают на плоских поверхностях со встроенной опорой внизу.

Гипсокартон

Одной из основных проблем при использовании гипсокартона в качестве специальной кровельной обшивки является то, что он не предназначен для удержания крепежных элементов.Когда он используется, например, в качестве обшивки для сайдинга, крепеж должен проходить сквозь гипс, но также только в стеновые стойки. Использование гипса в качестве обшивки для жилых помещений довольно редко, но он все еще используется в коммерческих / пологих крышах так же, как ДВП и жесткий пенопласт.

Большинство ваших решений об обшивке крыши сводятся к тому, чтобы выбрать OSB или фанеру. Но приятно знать, что если у вас есть особые потребности — например, открытый внутренний потолок — есть варианты, которые вам подойдут.