Меню Закрыть

Каким кирпичом обложить металлическую печь: Каким кирпичом обложить печь в бане

Содержание

Каким кирпичом лучше обложить печь в бане

Несмотря на то, что в каждом загородном доме сегодня есть ванная комната с душевой кабиной или удобной ванной, баня является неотъемлемым строением на участке, ведь любит русский человек попариться с веничком. А главная принадлежность бани – печь, дающая мягкий и легкий жар. Традиционно на Руси складывали банные печи из камня и кирпича, но в наше время подход изменился. Все чаще хозяева устанавливают металлические печи, а затем обкладывают их кирпичом.

Такой союз металла и искусственного камня очень удачен: металлическая печь мгновенно нагревается, но быстро остывает, а кирпич долго держит тепло. При этом оно не такое интенсивное и жесткое, какое исходит от металлической печи, а нежное и бархатистое. С помощью обкладки решается также пожарная безопасность и эстетическая сторона вопроса.

Каким кирпичом обложить железную печь в бане

Не каждый вид кирпича подходит для обкладки печи, здесь нужен материал с большим значением тепловой инерции, огнеупорный, полнотелый, который не деформируется при высоких температурах. Поэтому, выбирая материал для этих целей, следует сразу исключить те варианты кирпича, которые непригодны для обкладки печи. Это силикатный, шликерный и кирпич-сырец. Первый вид – не термостойкий, он хорошо проводит тепло (коэффициент теплопроводности кладки из силикатного кирпича составляет 0,7 Вт/м*К при плотности 1800 кг/ м3) и от высокой температуры разрушается. Шликерный тоже плохой вариант, он будет рассыпаться от регулярного термического воздействия. Что касается кирпича-сырца, то материал гигроскопичный, что абсолютно не соответствует требованиям планируемой работы.

Лучше всего купить специальный печной кирпич. По сути, это тот же керамический, только изготовленный из высококачественного отборного сырья. Его стоимость намного дороже обычного керамического и зависит от марки и производителя. Жаростойкий шамотный кирпич также крайне редко используют для обкладки, основная сфера его применения – устройство каминов и непосредственно самих печей. Он относится к высокой ценовой категории печных материалов.

Таким образом, выбор кирпича для бани и в частности для конструкции экрана чаще всего приходится на красный керамический штучный материал. Получают его из глины (возможны добавки, формирующие определенные свойства) путем обжига. В результате технологического процесса керамический кирпич приобретает отличные показатели прочности, морозостойкости. Применяют два способа его изготовления: пластическая формовка и полусухое прессование. Для обкладки печи более подходит кирпич, выпускаемый по технологии пластической формовки с последующим обжигом при температуре более 900 градусов. Изделия, выпускаемые по методу сухого прессования, хуже переносят переменные термические нагрузки.

Строительный рынок предлагает интересные образцы кирпича с фактурной поверхностью. Применяя его можно выполнить оригинальное декоративное оформление печи.

Раствор

Помимо вопроса, каким кирпичом обложить печь в бане, необходимо определиться и с раствором для кладки. Варианта два: сделать его самостоятельно или купить готовый огнеупорный состав, предназначенный для кладки печей. Он представляет собою сухую смесь, которую разводят водой до определенной консистенции согласно с рекомендациями производителя. В нее входят компоненты, которые обеспечивают надежность кладки при воздействии высоких температурных режимов.

Если идти по традиционному пути и замешивать раствор самостоятельно, то можно воспользоваться простым и дешевым глиняным с добавлением песка. Такой раствор обычно применяется для кладки кирпичных печей. Процесс приготовления смеси заключается в следующем:

  • глину замачивают водой, после чего протирают через сито, чтобы в раствор не попали чужеродные частицы и мусор;
  • просеивают песок;
  • соединяют компоненты, тщательно перемешивая.

Раствор должен быть пластичным. Иногда в песчано-глиняную смесь добавляют 5-10% цемента. Для печных работ еще применяют цементно-известковый, глиняно-шамотный или цементно-шамотный растворы.

Варианты экранов для печи

Рекомендуют обкладывать банную печь в полкирпича, это оптимальный вариант. Если экран делать толщиной в кирпич, то нагреваться он будет достаточно долго. Помимо этого под такую кладку придется в обязательном порядке обустраивать фундамент. Если же прибегнуть к конструкции в четверть кирпича, то помещение бани будет прогреваться быстро, однако излучение будет отличаться жесткостью. Независимо от толщины кладки расстояние между поверхностью металлической печи и стеной варьируется в диапазоне до 10 см.

Экраны могут представлять собой сплошную конструкцию с вентиляционными окошками, при этом дымоход часто выполняют тоже кирпичным. Возможно и другое решение: обложить только определенные элементы печи.

Что касается декора, то здесь есть немало разнообразных вариантов. Сама по себе аккуратно выполненная кладка выглядит достаточно красиво. Цвет красного кирпича вносит свою лепту в оформление печной конструкции. По желанию владельца банную печь моно облицевать керамогранитом, декоративным кирпичом, натуральным камнем, изразцами. Выбор – дело вкуса и планируемых на эти цели затрат.

Последовательность работ по обкладке печи

Кирпичная конструкция должна иметь под собой надежное основание, поэтому процесс обкладки печи начинается с обустройства сплошного или столбчатого фундамента. Имея в бане деревянный пол, следует позаботиться и о пожаробезопасности. Для этого в зоне расположения дверцы топки, укладывают металлический лист, прикрывая его сверху асбестовым материалом. Далее работы проводят в следующем порядке:

  • выполняют основание, представляющее собою одно или двухрядную кладку;
  • на основание монтируют печь;
  • кладут первый ряд кирпича, по которому ведется монтаж всей конструкции;
  • выкладывают постепенно следующие ряды экрана, оставляя внизу и сверху специальные отверстия для циркуляции воздуха, по ходу монтируют дополнительные элементы;
  • выполняют кирпичный дымоход или устанавливают металлическую трубу.

При производстве работ нельзя забывать и о таких нюансах:

  • для обкладки печи используют кирпич, предварительно замоченный на 30 – 40 минут в воде;
  • швы между кирпичами не должны превышать 5 мм.

В остальном все, как в обычной кладке: проверка углов отвесом, а ровности каждого ряда – уровнем. Строгое соблюдение технологии – залог качества будущей конструкции.

Несколько слов напоследок

Затраты труда и потраченные деньги на обкладку банной печи себя оправдывают с лихвой. Кирпичный кожух, повышает безопасность эксплуатации металлической печи, тепло распространяется равномерно, поскольку искусственный камень поначалу аккумулирует тепло, а потом его отдает. Да и сохраняется тепло намного дольше, париться в баньке можно комфортно несколько часов кряду. Преимущества налицо.

Как обложить металлическую печь кирпичом

Как правильно обложить металлическую печь кирпичом?

Кирпичная печь для загородного дома, дачи или собственной баньки всегда является источником уюта, тепла и деревенской эстетики. Она дает возможность провести романтические по-семейному теплые вечера у горячего очага. Подобная печка может подарить тепло даже в таких местах, которые очень удалены от возможностей современной цивилизации с ее электрическими коммуникациями и газопроводами. Её чистое в экологическом отношении тепло способно всем нам добавить здоровья и долголетия, чем славились в древности наши деды и прадеды. Именно поэтому сейчас многие домовладельцы задумываются о том, как обложить металлическую печь кирпичом своими руками, так как в этом случае и она также способна дать великолепный эффект.

Всегда ли целесообразна обкладка металлической печи кирпичом?

В доме у кирпичной печи и у металлической печи, обложенной кирпичом, очень много достоинств. Однако прежде чем обложить печку кирпичом, необходимо взвесить все доводы за и против.

Вот один из доводов, который требует тщательного рассмотрения. Естественно, если в помещении установлена металлическая печь, особенно стальная, остывающая значительно быстрее чугунной, ее теплоемкость и обеспечиваемый ею комфорт можно повысить с помощью кирпичной обкладки. Однако опыт показывает, что подобное решение выгодно лишь в следующих случаях:

  • когда речь идет о помещении небольшого размера, каким является, например, баня;
  • когда проживание в доме превышает одни сутки.

Тогда как с первым пунктом понятно практически все, то второй требует пояснения. Если обложить чугунную печь кирпичом, то она будет долго не только остывать, но и нагреваться, прогревая остывший дом с некоторой задержкой. Такая инертность совершенно ни к чему, если приезжать на дачу в зимнее время планируется не более чем на один день.

Схема отделки банной печи кирпичом

Приняв решение обложить кирпичом металлическую печь для бани или в доме, следует придерживаться следующего порядка действий.

Подбор кирпича

Решая, каким кирпичом обложить печь в парилке, следует помнить, что:

  • силикатный кирпич для этой цели не подходит, поскольку он разрушается от температурного воздействия;
  • шамотный используется редко, так как у него довольно значительная стоимость, и он предназначается для других целей;
  • применение облицовочного нерационально, так как он может трескаться.

Лучший кирпич для обкладки банной печи – огнеупорный полнотелый, хотя и его стоимость довольно существенна. Этот материал не боится температурных перепадов и всегда сохраняет свои эксплуатационные свойства.

Необходимые инструменты и материалы

Для обкладки печи кирпичом, кроме самого кирпича, необходимо подготовить:

  • молоток-кирочка;
  • мастерок;
  • отвес;
  • металлический уголок;
  • асбокартон;
  • глину;
  • цемент;
  • песок;
  • дрель.

Кладочный раствор и его приготовление

Раствор, с помощью которого производится обкладка банной металлической печи кирпичом, может быть:

  • цементным с добавлением шамотной глины;
  • замешанным на песке и глине;
  • цементным с добавлением клея для керамогранита.

Если печь сделана из тонколистовой стали, раствор может не применяться вовсе. Металл таких печей может быстро прогорать, и печь может нуждаться в ремонте или замене. В подобных случаях верхняя часть кладки выполняется насухо без раствора. Это дает возможность при необходимости довольно легко разбирать ее.

В тех случаях, когда отделка банной печи кирпичом производится с помощью глиняного раствора, то его пластичность должна быть проверена до начала работы. Для этого из глины скатывают жгут, а затем сворачивают его в кольцо. Качество раствора считается приемлемым, если трещин на жгуте образуется немного.

Добавлением песка можно регулировать пластичность используемого раствора.

Рекомендуем прочитать:

Как построить забор с кирпичными столбами?

Узнаем, какой кирпич нужен для печки?

Обустройство основания для кирпичной кладки

Готовим основание

Прежде чем приступать к кладке, необходимо убедиться в прочности предусмотренного для нее основания. Это особенно важно в тех случаях, когда обложенная кирпичом металлическая банная печь обладает значительными размерами и весом. Чтобы рассчитать вес будущей конструкции, необходимо массу одного кирпича умножить на количество этих элементов в составе кладки.

Если основание на рассчитанный вес не предусмотрено, то его необходимо укрепить. Для этого в месте возведения печи устанавливаются дополнительные половые лаги. Другим вариантом обустройства основания под кирпичный экран для банной металлической печи является оборудование специального фундамента. Естественно, фундамент должен быть подготовлен до начала кладки.

Разметка кладки

Чтобы кладка кирпичного экрана была выполнена совершенно верно, перед началом работ следует произвести разметку. Линией разметки будут определяться внешние границы будущего сооружения.

При разметке следует исходить из того, что ширина пространства, разделяющего поверхность металлической печи и внутреннюю поверхность сооружаемого экрана, не должна быть менее 0,5 см. Максимальная же величина зазора, как правило, не должна превышать 10 см. Такие пространственные требования обусловлены следующими моментами:

  • если величина зазора окажется меньше указанного минимального значения, это чревато чрезмерным перегревом кирпичной конструкции и снижением ее эксплуатационного срока;
  • если данное расстояние окажется чрезмерно большим, процесс нагревания кирпичного экрана очень замедлится.

Считается, что оптимальным является зазор от 3 до 5 см. Такие размеры позволяют добиться необходимых результатов, не вызывая перегрева кирпича.

Определив таким образом контур будущей кладки, его полностью укрывают тонким металлическим листом, необходимым для обеспечения пожарной безопасности. Под саму же кладку необходимо уложить листы асбокартона.

Выполнение кладки

Обкладываем печь

Как правильно обложить банную железную печь кирпичом? Обкладывая печь в парилке, следует исходить из того, что кладка производится в полкирпича. Для обеспечения доступа воздуха во втором ряду уложенных кирпичей должно остаться не менее двух отверстий размером в полкирпича. Выполняя работу, следует также помнить, что необходимо оставить отверстия, как для закладки дров, так и для доступа к поддувалу. Размер отверстий должен обеспечивать свободное открывание соответствующих дверок.

Доведя кладку до верхнего края дверцы, с наружной и с внутренней стороны следует установить уголки. Они явятся опорой для следующих кирпичных рядов и обеспечат равномерное распределение нагрузки кирпичей, уложенных сверху.

В ходе работы можно периодически оставлять отверстия, обеспечивающие циркуляцию воздуха.

В верхней своей части кладка может оставаться открытой. В этом случае последний ряд выкладывается по уровню емкости для воды. Выполнить же свод и обложить металлическую трубу кирпичом можно лишь чисто в декоративных целях. Работу по обустройству кладки выполнить значительно легче, если кладка сверху не перекрывается. Это особенно важно для тех, кому такую работу приходится производить впервые.

Интересные статьи:

Как сделать камин своими руками из кирпича?

Средняя стоимость шамотного кирпича.

Работы, выполняемые после завершения кладки

По завершении кладочных работ конструкции необходимо предоставить время не менее суток для высыхания. После этого для придания ей более эстетичного вида ее поверхность следует очистить от раствора. В этом может помочь дрель с насадкой-щеткой.

После такой обработки с помощью дрели могут образоваться темные пятна. Они без труда удаляются с помощью обычной щетки, смоченной в мыльном растворе.

Эстетичность конструкции

Укрывая описанным выше способом металлическую печь под обкладку кирпичом, следует не забывать, что печь является не только утилитарным предметом, обеспечивающим обогрев помещения. Она может быть декоративным элементом как в комнате жилого дома, так и в парилке в бане.

Именно поэтому следует стремиться к тому, чтобы конструкция кирпичного экрана имела красивый внешний вид, чтобы все его элементы смотрелись гармонично. Этому в значительной мере может помочь возведение красивого свода, а также обеспечение соразмерности верхних и нижних вентиляционных отверстий.

Можно ли обложить железную печь кирпичом своими руками


Процесс облицовки банной печи Стальная или чугунная печь – это возможность быстро и недорого оборудовать баню источником тепла и пара. Но выглядит она часто непрезентабельно, да и в использовании небезопасна.
Кирпичная в этом отношении гораздо лучше, но самостоятельно её сложить трудно, а платить специалисту дорого. Можно выбрать оптимальный компромиссный вариант: металл + кирпич. Он обойдется дешевле, так как кирпичом обложить металлическую печь реально и своими руками.

Как сделать это правильно, какие выполнить требования и учесть нюансы, расскажет эта статья.

Преимущества такого решения

Металлическая печь очень быстро нагревается, но не менее быстро и остывает. Чтобы температура в бане была комфортной, её во время помывки приходится постоянно подтапливать. А это лишний расход дров или другого топлива.

Кроме того, жар от раскаленного металла слишком сухой, а о его поверхность легко обжечься и получить серьезную травму.


Раскаленные металлические стенки – частая причина ожогов

Но если железную печь обложить кирпичом, эти недостатки исчезают, зато появляются значительные преимущества.

А именно:

  • Долгая и равномерная отдача тепла, так как нагретый кирпич остывает медленно;
  • Снижение расходов на топливо, цена которого имеет особое значение, если печь обогревает дом и топится ежедневно;
  • Жар от такой печи не резкий и обжигающий, а мягкий и приятный;
  • Находиться рядом с ней намного безопаснее;
  • Облицованная буржуйка выглядит намного эстетичнее;


Самодельные буржуйки из черного металла особенно нуждаются в отделке

  • Металлическую печь обложить кирпичом намного проще, чем сложить очаг с дымоходом, и стоить это будет дешевле.

Чем можно обложить печь в доме?

Чаще всего печные экраны делают из кирпича или металла. Эти материалы доступны, для работы с ними не требуется специализированное оборудование.

Для кладки берут огнеупорный кирпич: обычный красный или клинкерный. Силикатный не подходит. Материал скрепляют глиняным раствором (иногда с добавлением цемента или извести), способным переносить высокие температуры без разрушения.

Из металлов лучше выбирать нержавеющую сталь. Она не боится сырости и не выделяет вредных веществ при нагреве, как оцинкованная. Для крепления к стенам комнаты желательно выбрать отполированные листы, а не матовые. Тогда тепловые лучи будут отражаться от поверхности. Это снизит нагрев стен, а в помещении температура поднимется быстрее.

Материалы и инструменты

Решая, как правильно обложить железную печь кирпичом, в первую очередь нужно определиться с подходящими для этого материалами. Они должны обладать особыми характеристиками.

Кирпич

Основной материал для облицовки должен быть высокого качества: без пустот, с высокими показателями термостойкости и огнеупорности.

Выбирать, каким кирпичом обложить железную печь в бане, можно из двух вариантов:

  • Глиняный кирпич. Применяется для облицовки корпуса, кладки топки и дымохода дровяной печи. Бывает рядовым, лицевым, с декоративной лицевой поверхностью.


Рядовой полнотелый кирпич


Лицевой кирпич


Лицевой кирпич с декоративной поверхностью «кора дуба»


С помощью фигурного кирпича можно создавать уникальные формы

  • Огнеупорный шамотный кирпич. Выдерживает температуру до 1800 градусов. Его рекомендуется использовать для кладки и облицовки печей, топящихся углем.


Шамотный кирпич

Совет. Если внешний вид не столь важен, для облицовки подойдет и очищенный от раствора кирпич, бывший в употреблении.

Примерное количество рассчитывается в зависимости от способа кладки (в половину или в четверть кирпича) и периметра облицовки. При этом учитываются габариты самой печи и расстояние между ней и облицовкой. Сюда прибавляют и количество, необходимое для устройства площадки, так как обложить металлическую печь кирпичом можно только на прочном основании.

Для справки. Облицовка в четверть кирпича обойдется дешевле за счет экономии материала. Но вести такую кладку сложно, а эффективность тонких стенок гораздо ниже.


При такой кладке кирпич ставится на ложок – узкую длинную часть

Раствор

Идеальный раствор для кладки делается из глины и песка в определенных пропорциях, которые зависят от качества глины. Не имея опыта, сделать его очень трудно. Поэтому лучше всего купить готовую огнеупорную смесь на основе красной глины.

Перед тем как обложить чугунную топку кирпичом, её нужно будет просто развести водой, как того требует инструкция на упаковке.


Жаростойкая смесь Терракот

Помимо кирпича и кладочной смеси могут понадобиться кладочная сетка и огнеупорные листовые материалы для создания защитного экрана для деревянных поверхностей. А также рубероид в качестве гидроизоляции.

Инструменты

Инструменты для выполнения этой работы потребуются такие:

  • Емкость для раствора;
  • Мастерок для его набора;
  • Молоток для подгонки кирпичей;
  • Кирка для их деления на части;
  • Расшивка для швов;
  • Порядовка – рейка с нанесенными на неё делениями, расстояние между которыми равно высоте одного или нескольких рядов с учетом толщины шва;
  • Строительный уровень и отвес для контроля уровня;
  • Шнур для контроля ровности горизонтальных рядов.


Необходимый для кладки инструмент
Не помешают также губка или тряпка и ведро с чистой водой для удаления раствора с лицевой поверхности кладки.

Обустройство фундамента для металлической печи

Прежде, чем обложить кирпичом агрегат, нужно хорошо подготовить и укрепить основание под него. Так как металлические конструкции обладают небольшим весом, им не требуется отдельный фундамент под печь, но кирпичная облицовка окажет дополнительную нагрузку, равную десяткам килограммов.

Не каждое напольное покрытие способно выдержать такую массу. По этой причине до того, как обложить котел кирпичом, непременно нужно разобрать пол и обустроить отдельный фундамент – столбчатый или монолитный.

Чаще всего делают монолитное основание. Для этого под печкой разбирают пол. Параметры фундаменты должны быть такие, чтобы между будущей облицовкой из кирпича и металлическим корпусом агрегата оставался промежуток от 10 до 15 сантиметров.

Сначала выкапывают яму глубиной примерно 30 сантиметров, на дно насыпают щебень и песок, утрамбовывают, устанавливают арматуру и заливают бетонным раствором. Фундамент будет застывать около 2-х недель.

Для обустройства столбчатого фундамента по углам облицовочного короба и в местах наиболее высокой нагрузки устанавливают столбы. Преимущество данного основания заключается в том, что не потребуется дренаж или гидроизоляция.

Последовательность действий при строительстве столбчатого фундамента следующая:

  1. По углам печи для монтажа столбов делают разметку.
  2. Выкапывают расположенные строго вертикально ямы, имеющие глубину около 50 сантиметров.
  3. На дно всех ям насыпают 10-сантиметровый слой песка и утрамбовывают его.
  4. Подготавливают раствор из цемента и песка в пропорции 1:2, он должен иметь консистенцию густой сметаны.
  5. Поверх слоя песка выливают раствор 10-сантиметровым слоем. В него добавляют щебенку или кирпичную крошку.
  6. После застывания выкладывают кирпичные столбы так, чтобы они возвышались на 7 –10 сантиметров над полом.
  7. Устанавливают брус нижней обвязки. Надежнее всего будет укладка швеллера по периметру и приваривание края.

Допускается использование бетонных столбиков. Можно удостовериться в их вертикальности при помощи строительного уровня.

Облицовка

Перед тем как обложить металлическую печь в бане кирпичом, необходимо подготовиться к работе.

Подготовительные мероприятия

Начинать кладку можно только после высыхания бетонного и кирпичного основания. На него устанавливается металлическая печь, а вокруг неё делается разметка будущей облицовки.

Но сначала необходимо установить на деревянные стены вокруг очага огнеупорный щит из любых пожаростойких материалов.


Изоляция деревянных стен и пола минеритом

Если вы решили готовить кладочный раствор из глины, то её на несколько дней нужно залить водой, а песок тщательно просеять. Так как обложить кирпичом железную печь, и не испачкать раствором её корпус трудно, то перед началом кладки его следует защитить бумагой, картоном или пленкой, закрепив их на стенках скотчем.

Чтобы вода из раствора не впитывалась в кирпич, его примерно за полчаса до начала работы замачивают в воде.


Замачивание кирпича

Кладка

Решая, как обложить кирпичом чугунную печь, лучше выбрать кладку в полкирпича. Более толстый экран будет дольше нагреваться, а тонкий – быстрее остывать.

  • Кладку первого ряда начинают с дальнего угла, укладывая целый кирпич. Очень важно выложить его ровно и аккуратно, так как по нему будут равняться все последующие ряды.
  • Они выкладываются поочередно, со смещением в полкирпича. Не стоит перескакивать через ряд, сначала поднимая углы, а затем заполняя пространство между ними.


Кладка выполняется со смещением

  • Допустимая толщина горизонтального шва 8-10 мм, вертикального 3-5 мм.
  • Швы заполняются раствором полностью, его излишки сразу удаляются с поверхности мастерком.


Кирпичи, выходящие за пределы плоскости, подбиваются молотком или киянкой

  • В процессе кладки нужно постоянно контролировать вертикальность стенок и углов с помощью отвеса или строительного уровня.


Вести ряд строго горизонтально поможет натянутый по верхней кромке ряда шнур

Совет. Можно установить по углам будущей конструкции ровные бруски, расперев их между полом и потолком. Они будут служить ориентиром для углов, а натянутый между ними шнур можно будет передвигать выше с каждым рядом.


Вспомогательные вертикальные стойки облегчат работу

  • Для укрепления кладки можно через каждые два-три ряда укладывать в швы армирующую сетку.


На фото показано армирование кладки металлической сеткой

  • Также через каждые два-три ряда следует расшивать швы, пока раствор не потерял эластичность, и вытирать поверхность от остатков раствора мокрой тряпкой.


Расшивка швов

  • Выкладывая стенки, необходимо оставлять в них вентиляционные отверстия: минимум по два сверху и два снизу. В нижние будет поступать холодный воздух, защищая печь от перегрева, а через верхние – выходить нагретый.


Схема вентиляции печи

  • Как вариант – можно облицевать печь кирпичом, уложенным в шахматном порядке с отверстиями между всеми соседними элементами.
  • Вокруг дверей топки и зольника кладка должна вестись с учетом их полного открывания.


Кирпич придется подрезать, если он мешает открываться дверцам

  • Где заканчивать кладку – решать вам. Если у вас печь с плитой или каменкой, её доводят только до верха корпуса. Можно поднять её до потолка. А можно сделать фигурную кладку со сводом и облицовкой дымовой трубы, превратив обычную буржуйку в подобие камина.


Металлическая печь для бани, обложенная кирпичом до трубы


Вариант с кладкой на всю высоту и облицовкой трубы


Кирпичный портал превратил обычную печь в настоящий камин
Теперь нужно дать раствору высохнуть как минимум в течение суток. Желательно, чтобы это происходило в естественных условиях, поэтому печь пока лучше не топить.

Виды защитных экранов для печей

Для движения воздуха и лучшего прогрева помещения защита располагается в нескольких сантиметрах от стенок. В нижней части конструкции делаются зазоры: в кирпичной кладке для этого оставляют промежутки, металлические листы устанавливают на ножках.

Справка. При использовании кирпичной кладки помещение согревается медленнее, но комфортная температура сохраняется дольше.

Подобные экраны размещают со сторон, обращённых к комнате. А для защиты стен, особенно деревянных, их обшивают.

Важно! Боковые и фронтальные экраны применяются только для металлических печек. Защита близкорасположенных стен нужна и кирпичным конструкциям.

Размер экранов зависит от габаритов и мощности печи. Имеет значение и выбранный материал. При этом, делают необходимый зазор между экраном и печкой, иначе она будет перегреваться.

Металлический

Защита из металла устанавливается на дистанции не менее, чем 1—5 см от самой печки. Расстояние до деревянной стены должно быть не меньше, чем 38 см.

Если экран крепится непосредственно к стене, необходимо изолировать её от исходящего тепла. Тогда применяется такая схема:

  1. На расстоянии около 3 см от стены укладывается слой теплоизоляции. Чтобы был зазор, материал крепят не напрямую к стене, а через рейки или металлические трубы.
  2. Поверх него устанавливается металлическая защита.
  3. Экран делают такого размера, чтобы он был выше и шире печки на метр.

Совет. Воздушный зазор создаёт возможность дополнительного охлаждения.

Между полом и экраном также должно быть небольшое расстояние. На стену защита вещается в 3—5 см от пола. При напольном креплении экран устанавливается на специальные ножки. Ещё один вариант — сделать отверстия в нижней части листа.

Кирпичный вокруг железной печки

Как правило, кладка ведётся в полкирпича. Это даёт достаточную защиту, в то же время не мешает прогреву. Иногда используют и другие варианты. При укладке в четверть кирпича защитные свойства снижаются, а жар становится менее мягким, зато комната прогревается быстрее. Но расстояние до стен должно быть больше минимального.

Если же кладка толще, в целый кирпич, помещение будет прогреваться дольше. Но этот щит становится аккумулятором тепла, то есть отдаёт жар после прогорания дров.

Размеры рассчитываются таким образом:

  1. Высота экрана должна быть на 20 см больше печки. Кладку вдоль стены иногда доводят и до самого потолка.
  2. Расстояние от печи до края щита должно быть 5—15 см.
Для чугунной печи

Чугун по теплопроводящим свойствам занимает промежуточное место. Он нагревается хуже стали, но лучше кирпича, а остывает, соответственно, дольше первого и быстрее второго. Потому и защитный экран устанавливается по особым правилам. Для него кирпич кладётся на боковую часть, то есть стенка выходит в четверть кирпича. В таком случае материала потребуется меньше, в остальном технология сохраняется.

Варианты обкладки кирпичом железной печи на даче

Железная печь — отличное отопительное средство, придающее даче комфорт и уют. Как обложить железную печь кирпичом на даче и придать ей красивый внешний вид? Об этом далее.

Читайте в статье

Железная печь — отопительный агрегат, отличающийся прочностью, универсальностью, небольшим весом и цельной конструкцией. Бывает металлической или стальной, чугунной, камерной, канальной и колпаковой.

Металлические

Металлическая печь создается, как правило, из обычной стали. Этот материал способен выдержать стабильную температуру в четыреста градусов. При кратковременной растопке этот показатель может вырасти до шестиста градусов. Толщина стальной модели составляет четыре миллиметра.

Стоит отметить, что есть устройства, отличающиеся длительным горением топлива. Их корпус не подвергается нагреванию, а тепловая отдача при этом на высоком уровне из-за использования тепловых аккумуляторных устройств.

Нередко, когда металлическая печь создается из жаропрочной стали. Минимальной толщиной металла при этом является три миллиметра. Это снижает вес изделия. Коэффициент полезного действия при этом равен 80 процентам, а срок работы около двадцати лет.

Обратите внимание! Такие устройства являются безопасными, эффективными и простыми в установке. Бывают они камерными, канальными и колпаковыми.

Чугунные

Чугунная печь — еще одна разновидность металлических моделей, которая по характеристике прочности не уступает стальной, но при этом по теплоемкости и хрупкости ее можно сопоставить с керамической моделью. Толщина изделия от шести до двадцати пяти миллиметров. Внимание! При более толстом слое материала, расширение от температуры будет таким большим, что печка повредиться.

Обратите внимание! Коэффициент полезного действия у чугунной модели высокий, но реализуется он только тогда, когда площадь жилья не больше 60 квадратных метров.

Как кирпичом обложить металлическую печь в бане

Стальная или чугунная печь – это возможность быстро и недорого оборудовать баню источником тепла и пара. Но выглядит она часто непрезентабельно, да и в использовании небезопасна.

Кирпичная в этом отношении гораздо лучше, но самостоятельно её сложить трудно, а платить специалисту дорого. Можно выбрать оптимальный компромиссный вариант: металл + кирпич. Он обойдется дешевле, так как кирпичом обложить металлическую печь реально и своими руками.

Как сделать это правильно, какие выполнить требования и учесть нюансы, расскажет эта статья.

Как обложить печь в бане кирпичом

Большинство почитателей русской парилки хорошо знают цену использования кирпичной облицовки для банной печи. В современных банях чаще всего ставят печку из жаростойкого чугуна или стали, так быстрее и проще, чем строить кирпичную конструкцию с нуля. В конце установки полагается обложить печь в бане кирпичом. В результате получается идеально сбалансированная по теплу греющая система, которая не гонит людей из парилки своим убойным жаром, как большинство современных “голых” металлических печей из чугуна и стали.

Для пустотного кирпича зазоры между стенкой печи и кладкой нужно увеличивать

Почему необходимо обкладывать кирпичом печь в бане

Причин для использования кирпичной облицовки печи существует довольно много, и дело тут не в простом желании придерживаться определенных традиций или в попытках облагородить дизайн металлической коробки. Бывает и так, но чаще хозяева предпочитают выполнять облицовку печи в бане кирпичной кладкой по вполне рациональным причинам:

  • Кирпич отлично защищает деревянные пол и стены парилки от избыточного жара;
  • Кирпичная облицовка банной печи прекрасно рассеивает мощный поток тепла, исходящий от раскаленных металлических стен каменки. В результате помещение бани нагревается более мягко и равномерно;
  • Обкладка печи в бане кирпичом часто используется для сохранения избыточного тепла. Кирпичный теплоаккумулятор хорошо поглощает лишнее тепло, в результате печку нужно протапливать не так часто, да и дров потребуется заметно меньше.

Часто можно услышать мнение, что массивная облицовка из кирпича блокирует выделение лучевого тепла, в результате помещение бани прогревается заметно дольше, а большие парилки могут не прогреваться вовсе. На самом деле процесс разогрева получается лишь немногим дольше, чем в случае с необлицованной чугунной или стальной печкой.

С кожухом обогрев бани становится более равномерным

При этом небольшое увеличение времени с лихвой компенсируется дополнительными преимуществами:

  • Воздух в помещении бани греется преимущественно конвекцией воздушных потоков, протекающих в зазоре между стальной стенкой и кладкой из кирпича;
  • Энергии тепла, запасенного в кирпиче, с лихвой хватает для того, чтобы высушить помещение по окончании банных процедур.

Кроме того, экран из кирпича делает процесс «общения» с печкой намного безопаснее. На голом металлическом корпусе даже небольшое количество воды, случайно опрокинутой на раскаленные стенки, может стать причиной термического ожога. Если же печь в бане облицована кирпичом, то подобное происшествие закончится в лучшем случае небольшими, лениво шипящими пузырями воды.

Многие владельцы парилок и саун, решившиеся на отделку печи в бане кирпичом, нередко жалуются на появление специфического запаха окисленного металла. На самом деле наличие экрана практически не влияет на перегрев стального и чугунного корпуса, а появление запаха связано с обгоранием оставшихся на поверхности пыли и остатков кладочного раствора.

Каким кирпичом обложить металлическую печь в бане

Сразу нужно сделать оговорку, для наружного кожуха топки не используются силикатный или огнеупорный кирпич, типа шамота или динаса. Силикаты легко разрушаются под влиянием пара и высоких температур. Внутренняя сторона кирпичной кладки, обращенная к металлической стенке печи, может нагреваться до 450оС, в результате перегрева силикатной массы выделяется известь и песок. Кирпич, что называется, “пылит”. Настоящий шамотный кирпич в состоянии выдержать предельно высокую температуру до 1600оС, но при контакте с влагой теряет структуру, происходит выщелачивание и разрушение материала.

Качество кирпича определяют по коэффициенту водопоглощения и геометрии формы

Для облицовки банной печи кирпичом преимущественно используют материал на основе глины:

  • Красный каминный кирпич, называемый еще печным. Его изготавливают без пустот, в виде сплошных блоков из специальных сортов глины с высоким содержанием окиси алюминия и железа. Из-за этого прочность кирпича невелика, поэтому он применяется для строительства каминов, кирпичных топок или для обкладки печи в бане кирпичом;
  • Пустотный кладочный или декоративный кирпич, называемый еще облицовочным. Как правило, на отделку стальной коробки отбирается материал с относительно гладкой лицевой поверхностью, без трещин и пятен, свидетельствующих о пережоге. Если правильно подобрать состав и консистенцию кладочного раствора, то можно не беспокоиться, что кирпич не выдержит тепловой нагрузки;
  • Третий тип материала – это самодельный каминный кирпич, его изготавливают кустарно своими руками из тяжелой глины с небольшим добавлением органики.

При правильном обжиге самоделки органика выгорает, и получается очень легкий кирпич с огромными порами и сеточкой едва заметных микротрещин. Единственным недостатком является несовершенная геометрия кирпича.

Пережженный кирпич для отделки печей использовать нельзя

При отделке небольшой печи кривизна поверхности облицовки практически незаметна. Для большой бани кирпич на экран или лицевую отделку обычно дополнительно подрезают и подгоняют на точиле с отрезным кругом.

Совет! Операция подрезки кирпича считается одной из наиболее сложных и травмоопасных. Выполнять подгонку геометрии в кустарных условиях нет смысла, проще купить или изготовить большее количество блоков, из которых можно просто отобрать подходящий по размеру материал для облицовки печи.

Но прежде нужно разобраться с параметрами и характеристиками материала.

Параметры кирпича для обкладки печи

Строить защитный кожух можно несколькими способами. Профессиональные печники утверждают, что учитывают расположение печи относительно полок или лежанок, габариты и высоту парилки бани, а также материал и конструкцию металлической топки.

Для любителя, собирающегося построить кожух из кирпича, а не саму печь, достаточно обратить внимание на параметры материала:

  • Теплопроводность кирпича;
  • Наличие пустот;
  • Вес одного блока.

Одинарный керамический кирпич, при стандартной длине в 25 см, обеспечивает ширину кладки в 12 см при высоте ряда в 6,5 см. Полуторный кирпич из глины дает высоту ряда в 13,8 см. Двойные блоки для облицовки печи в бане используются редко.

Что выбрать для обкладки стальной печи в бане

Часто в большой парилке устанавливают металлические топки с повышенным уровнем теплоотдачи. Стены из жаростойкой нержавейки выдают огромный тепловой поток, который нужно как-то рассеивать и правильно распределять по всему помещению бани. В этом случае нужно использовать полнотелые каминные кирпичи из тяжелой глины. Теплопроводность и вес такого камня на 10-15% выше, чем у обычного лицевого кирпича, при этом морозостойкость и прочность заметно уступают обычному рядовому блоку.

Важно! В условиях температурных «качелей» нагрева и охлаждения печи в бане каминный облицовочный кирпич способен прослужить в 2-2,5 раза дольше, чем рядовой материал, даже наилучшего качества.

Еще один вариант – использовать для облицовки лицевой полуторный кирпич с пустотами до 25%. Его применяют для чугунных печей с высоким корпусом. Если парилка бани небольшого размера при высоких потолках, то коробку печи обкладывают пустотным облицовочным кирпичом, а промежуток между стенкой и кладкой увеличивают в 1,5 раза. Большая часть тепла передается в воздух конвекцией, при этом можно безопасно находиться рядом с печью, без риска обгореть из-за излучаемого керамической кладкой жара.

Выбираемый способ кладки кирпича

Некоторые характеристики кирпичной облицовки печи можно корректировать в ту или иную сторону с помощью подбора схемы укладки рядов. Почти всегда керамический кожух выкладывают одинарным или полуторным кирпичом, при этом ширина ряда всегда выбирается размером в ½ блока. Такой способ обеспечивает необходимую прочность кладки и дает возможность экспериментировать с устройством окон.

Проще всего уложить кирпич вокруг печи по ложковой схеме, сдвиг в ряду выполняют в полкирпича. Иногда мастера применяют в бане для керамической облицовки более сложные схемы, например, голландской и цепной кладки. Отделка приобретает оригинальный дизайн и одновременно теплоотдачу печи.

Часто кирпич выкладывают вокруг печи предварительно всухую, без раствора. Высота кладки невелика, и материал способен выдержать одно протапливание бани без связки. Таким способом удается на практике подобрать наилучшие места расположения окошек для притока воздуха.

Сухая укладка лицевого камня в маленькой бане

Для высоких и очень горячих печей одинарный кирпич часто комбинируют в кладке с полуторным и даже двойным. Понятно, что такое решение ухудшает теплоотдачу, но иногда является единственно возможным, особенно для бани с большой парилкой и слабым фундаментом.

Расчет расхода материала

Требуемое количество блоков несложно рассчитать на основе размеров будущей облицовки печи. Достаточно знать габариты металлического корпуса. Обычно экран выкладывается на высоту топки, в среднем это 10-12 рядов высотой по 70 мм, из которых 65 мм приходится на сам одинарный кирпич. Если толщина шва, как у печи, 10-15 мм, то расчет нужно корректировать. Контур облицовки формируют в виде квадрата или прямоугольника 3х3 кирпича или 3х4 штуки в одном слое.

Итого 10-12 штук горизонтальной кладки умножаем на 10-12 рядов. Получается 90-150 штук, каждый кирпич весом в 3,4-4 кг. Общий вес облицовки печи в бане находится в пределах 170-500 кг.

Классический вариант установки печи на деревянном полу бани

Подробнее о кладочном растворе

Больше всего проблем возникает в связи с неправильным подбором смеси для укладки облицовки печи. Обычно любители стремятся упростить задачу и покупают готовый сухой кладочный материал для каминов и печей. В нем много глины и цемента, и если смесь пролежала в магазине более полугода, то существует риск получить слабый раствор. Из-за автогидратации цементная пыль превращается в комковатую россыпь, раствор получается непластичным и тяжелым в замесе, а кирпич просто не держится на облицовке печи бани.

Если печь для бани подобрана и установлена по всем правилам, то температура облицовки не поднимется выше 350оC. Жаропрочность раствора особо не требуется, поэтому кладочную смесь для облицовки внутри бани вполне возможно сделать своими руками по рецепту:

  • Глина чистая, умеренно жирная, без органики, потребуется 4/10 от общего объема замеса. Материал замачивают на несколько дней и минимум 5-6 раз перебивают лопатой для увеличения пластичности;
  • Песок овражный, крупный, промытый в бочке с небольшим добавлением соляной кислоты. Потребуется в количестве 4/10 от замеса;
  • Цемент М400, только свежий и гарантированного качества, потребуется в 2/10 от замеса.

Песок и глину перемешивают, добавляя воду небольшими порциями. Получается замес, по консистенции похожий на тесто. Если липнет к руками, значит, раствор приготовлен правильно.

Варианты вязкости раствора

Для работы с экраном печи бани кладочная смесь должна быть достаточно жидкой. Поэтому вносим в замес цемент и воду в пропорции 1:3 и ждем около часа. Далее нужно скорректировать водой раствор по вязкости. Хороший материал по консистенции должен быть чуть гуще, чем тесто для блинов, и стекать по лопате, оставляя на ней тонкий равномерный слой смеси.

Как обложить металлическую печь кирпичом в бане

Первое, от чего нужно отказаться, – от экспериментов с отделкой стального корпуса печи. Процесс формирования облицовки вокруг раскаленного металлического корпуса требует использования только проверенных решений, иначе все может закончиться пожаром в бане. Например, не стоит пытаться выложить стенкой в ¼ кирпича. На первый взгляд, от такого решения можно получить существенную экономию:

  • Используется меньше кирпича и раствора;
  • Керамический кожух печи занимает меньше места в бане;
  • Меньше потери тепла, а значит, парилка бани прогревается быстрее;
  • Можно не делать фундамент, так как вес коробки из кирпича уменьшается вдвое.

На самом деле конструкция с толщиной стенки в ¼ ширины оказывается слишком чувствительной к перепадам температуры и осадке. Для удержания кожуха нужно будет использовать цементно–песчаный кладочный раствор, который со временем выкрошится из-за термических напряжений. Самая горячая часть в районе дверцы топки быстро прогорает и обрушивается на пол бани. Но самое главное – при любой толщине стенки облицовку нужно ставить на единый фундамент с печью, а лучше с баней, так что экономия получается сомнительной.

Фундамент под печь и ее кирпичную облицовку

Существует два варианта обустройства основания под будущую конструкцию. Если коробка и пол бани строились точно по требованиям СНиПа и ГОСТа, то расчет можно сделать по максимально допустимой нагрузке от общего веса печи и керамической облицовки кирпичом. Если вес составляет менее 700 кг, коробку можно ставить на подготовленный деревянный пол бани, в противном случае приходится делать обособленный фундамент под печь и кожух.

Если нет информации о состоянии полов бани и несущих лаговых балок, то лучше всего сразу остановиться на втором варианте. Строительство фундамента выполняется по следующей схеме.

Снимаем полы бани на месте установки печи, выкапываем котлован глубиной 50-60 см. Отсыпаем дно смесью песка и мелкого щебня подушкой в 100-150 мм, затем выполняем гидроизоляцию рубероидом.

По уровню будущего пола засыпаем основание мытым гравием, закладываем арматуру и заливаем жидким цементно-песчаным раствором. Внутри бани должна получиться бетонная плита толщиной в 100-110 мм, по размерам выступающая за габариты будущей облицовки печи на 50-70 мм на сторону.

Подготовка основания под установку печи и экрана

После того как залитый бетон слегка затвердел, нужно выполнить планирование поверхности. Обычно стяжка получается не совсем ровной, поэтому, пока материал еще поддается обработке, его аккуратно подрезают стальным уголком с прикрученным сверху строительным уровнем. Аккуратно срезаем верхний слой, контролируя положение уголка по уровню. В результате должна получиться относительно плоская горизонтальная поверхность.

Далее наносим слой высокотемпературной гидроизоляции на основе жидкого стекла и наклеиваем два слоя рубероида, это уже гидроизоляция. Если рядом с основанием деревянные половицы, то нужно будет по периметру настелить термостойкий картон из асбестового волокна и закрыть его листом нержавейки.

Подиум под печь нужно идеально выровнять по горизонту подгонкой каждого кирпича в кладке

Подготовка раствора

Кладочный материал до начала работ с кирпичом хранят в помещении бани раздельно в виде двух компонентов, песчано – глинистого замеса и сухого цемента М400. Смесь замешивают, накануне начала работ тщательно перемешивают и добавляют воду.

Примерно через час кладочный раствор перебивают мастерком более интенсивно, с корректировкой вязкости. Материал должен быть пластичным, при снятии поверхностного слоя мастерком инструмент не должен оставлять «рваные» следы.

Важно! Признаком качественного замеса считается легкая отдача воды, если соединить два сухих кирпича небольшим количеством раствора, то через 5-7 минут слой связки между блоками должен надежно удерживать один из кирпичей под собственным весом от отлипания с поверхности второго.

В зависимости от температуры внутри бани материал нужно будет периодически перемешивать и корректировать по вязкости водой или глиной.

Кладка кирпичных стенок вокруг печи

Перед началом работ нужно замочить кирпичи в большой емкости с водой. Достаточно, чтобы материал пробыл в воде за пределами бани хотя бы час-полтора. Вторым этапом над местом установки отделки печи нужно натянуть разметочную леску. Четыре отрезка можно натянуть на противоположных стенах бани, предварительно выровняв их по уровню горизонта. Понятно, печь на время установки первых рядов лучше убрать из бани.

Укладку начинают с угла, выкладывая последовательно кирпич по периметру, обязательно с внутренней перевязкой рядов, как на фото.

Для любой конструкции из кирпича, возводимой внутри бани, обязательно контролируется выполнение двух условий:

  • Взаимная перевязка рядов кирпичей;
  • Толщина шва не более 7 мм;
  • Облицовка печи должна быть удалена от кирпичной стены на расстояние 40-70 мм.

Каждый кирпич осаживают киянкой и выравнивают по горизонту, контролируя строительным уровнем. После двух-трех рядов основания печь возвращают на место, а на выкладываемых далее рядах обязательно усиливают швы металлической сеткой.

Если размеры стенок не превышают 1,0х0,7 м, то вертикальное положение кладки можно контролировать строительным уровнем. В остальных случаях потребуется закрепить на потолок бани отвесы. Иначе облицовка из кирпича в процессе кладки может незаметно для глаза скосить в одну сторону.

Вентиляционные окна для конвекции отходящего и поступающего к печи воздуха

Кирпичная облицовка считается хорошим способом повысить теплоотдачу печи и тем самым ускорить прогрев помещения бани в целом. Чем сильнее нагреваются стальные стенки, тем быстрее должен двигаться воздушный поток. Чтобы улучшить конвекцию внутри печи и нагрев помещения бани, в нижней части кладки выполняют приточные окна.

Правильно угадать размеры, местоположение и количество окон довольно сложно. Поэтому мастера выкладывают керамическую облицовку из кирпича с несколькими рядами приточных окошек, в том числе внизу, в срединной и верхней части отделки печи. В процессе эксплуатации некоторые окна закрывают половинками кирпича, тем самым подбирая оптимальные условия для движения воздуха.

Для обычной парилки достаточно сделать по два приточных окошка на фасаде и на боковых стенках. Тыльную сторону, как правило, не комплектуют притоком, чтобы не ухудшать работу вытяжной системы бани.

Финишная отделка

Если дизайн помещения бани требует облагораживания интерьера, то после завершения кладочных работ переходят к декоративной отделке. Для построек из лицевого кирпича процедура улучшения внешнего вида сводится к прокраске и пропитке поверхности керамики силикатными лаками.

Для печи, облицованной обычным кирпичом, чаше всего используют нашивку металлической сетки с последующим оштукатуриванием под отделку керамической плиткой. В зависимости от дизайна интерьера бани поверхность может отделываться синтетическими аналогами яшмы или малахита, но чаще используют керамогранитную плитку с имитацией рисунка природного камня.

Особенности обкладки печки, установленной на деревянном полу

Довольно часто ситуация с установкой или заменой печи складывается так, что залить полноценный бетонный фундамент внутри бани просто физически невозможно. Приходится ставить печь и облицовку из кирпича непосредственно на деревянный пол. Проверить несущую способность лаговых балок можно с помощью таблицы ниже.

Если постройка бани достаточно новая, то проблем не возникает. Большинство конструкций деревянных полов способны выдержать вес до 500 кг, это наиболее распространенный вариант для печи с отделкой кирпичом. Нужно лишь позаботиться о термоизоляции пола бани.

Другое дело, если лаговые балки не менялись в бане с момента ее постройки. В этом случае нужно будет снимать половицы и усиливать лаги металлическим бандажом или арматурой по приведенной ниже схеме.

Если на поверхности лаг имеются сквозные трещины или следы повреждений от жуков-точильщиков, то балки нужно менять полностью, а основание бани и полы под печкой дополнительно обрабатывать протравителями.

Нередко владельцы бани пытаются усиливать лаговые балки с помощью опор из кирпича и шлакоблоков, уложенных под площадку установки печи. Подобное решение возможно, но лишь при условии, что грунтовая площадка под баней будет отсыпана щебнем и утрамбована вибратором с проливкой поверхности цементным молочком.

Заключение

Как следует из вышеизложенного, обложить печь в бане кирпичом не так уже и сложно. Даже для любителя задача вполне может считаться выполнимой. Если не пренебрегать основными рекомендациями и тщательно относиться к подбору материала, обложить стальную печь будет не сложнее, чем собрать дымоход или термоизоляцию стен бани.

Отправить комментарий

Как обложить металлическую печь кирпичом |


Каждый, у кого есть место на участке и возможность соорудить баньку, не откажется от такой идеи. В бане поддерживается высокая температура влажного воздуха. А, это способствует расслаблению и оздоровлению организма.

Главным объектом, который создает такую атмосферу, является печь.

Плюсы и минусы металлической печки

Металлическая печь в баню своими руками — печь из металла

Без нее в бане не обойтись- это понятно. Но, с какого материала ее сделать? Основными ее функциями есть: обогрев помещения, надлежащий комфорт и безопасность в парилке.

 

Давайте подумаем. А, что, если поставить металлическую? Не плохой вариант. Преимуществами у нее есть:

  1. Быстро нагревается. Обогрев помещения возможен буквально за полчаса.
  2. Нет никаких сложностей с монтажом.
  3. Смотрится превосходно. Вписывается в любой интерьер. Занимают мало места.
  4. Долговечность.
  5. Низкая цена.

 

Но, не забывайте и о недостатках такой печки, а именно:

  1. Сложность в поддержании устойчивой температуры.
  2. Поддерживать влажность, что немаловажно в бане, так же сложно.
  1. При касании к ней (очень сильно нагревается), можно получить ожог так, как жар от нее исходит на большом расстоянии и не очень приятный.
  2. Быстро остывает.

зачем пчь из металла обкладывать кирпичом?

Нужно подумать о безопасности своих близких и себя, прикрыв чем- то агрессию жара от железной печки и как удержать тепло дольше в бане.

Таким материалом есть кирпич. Он тепло «собирает», постепенно нагреваясь, а потом медленно отдает помещению. В помещении, которое обогревается кирпичной печью, тепло держится и на следующий день.

Если вы правильно подберете материал для обкладки печи в бане кирпичом и этим обеспечите еще пожарную безопасность, то у вас получится уютное место.

Взвесив все за и против, теперь мы понимаем, что лучшим вариантом будет обкладка банной печи кирпичом.

Этим можно заняться самому, приготовив все нужные инструменты и материалы.

Но, если вам это дело не знакомо, а специалиста вы пригласить не желаете, воспользуйтесь нашей статьей. Здесь вы найдете много полезной информации, как обложить банную печь кирпичом?

 

Подготовка к работам:  материалы и инструменты, расчет

 

примеры металлических печей

Если вы решили полностью спрятать буржуйку, то нужно при кладке оставлять пространство(окошки), для выхода тепла в баню.

Обложить ее можно не полностью, только боковые и заднюю стенки. При этом повысится теплоемкость, а тепло, поступающее от передней стенки, ускорит нагрев помещения.

Опять появляется куча вопросов, а именно: «Каким кирпичом обложить банную печь?»

В наше время в таком многообразии видов кирпича не опытному человеку разобраться тяжело.

Для того, что бы было более понятно, предлагаем к просмотру видео о том,  как обложить буржуйку кирпичом.

принцип работы банной металлической печи

Для такой работы нужен не простой кирпич, а огнеупорный, полнотелый, красный. Не экономьте на качестве, выбирайте лучшие материалы. Ваша сооружение прослужит вам длительное время, спокойно выдерживая перепады температур и влажности.

Ему не страшны высокие повышения температуры, он при них не деформируется, не крошится, и способен выдержать ее при длительном использовании.

Чтобы придать печке красоту и шик, можно выбрать декорированный кирпич, у него одна сторона фактурная.

Для большей уверенности в правильности вашего выбора, просмотрите фото обкладки банной печи кирпичом.

 

Для работы вам необходимо иметь:

Материалы:

  • огнеупорный красный кирпич;
  • глина;
  • песок;
  • вода;
  • картон асбестовый толщиной 10 мм;
  • металлический лист;
  • уголок из стали.

Инструменты:

  • мастерок;
  • молоток;
  • расшивка;
  • шнур;
  • порядовка;
  • отвес;
  • уровень;
  • правило;
  • лопата;
  • емкость для раствора;

особенности металлической печи для бани

Для раствора вам нужны глина и песок, или сухая специальная смесь, изготавливаемая промышленностью. Цементный раствор не подойдет так, как боится огня.

Перед кладкой нужно провести подготовительные работы.

Сколько же надо материала, чтобы печь для бани обложить кирпичом?

Высчитывают объем буржуйки, добавляя расстояние, на которое планируется увеличение конструкции, плюс запас на постройку основания под печь(1-2 ряда кладки). Если будете делать дымоход кирпичным, то и его площадь учитывают. Теперь площадь кладки разделите на площадь стороны кирпича, добавьте к полученному результату 5-10%, и вы узнаете, сколько штук кирпичей нужно, чтобы выполнить работу по обкладке банной печи кирпичом.

Процесс обкладки металлической печки по-шагам

отделка металлической печи кирпичом шаг 1

Когда у вас все готово, можно начать сам процесс обкладки металлической печи.

Печи банные под обкладку кирпичом должны иметь надежное основание для установки.

  • Сама конструкция в конечном итоге будет тяжелой, и должна надежно крепиться.
  • Если основание слабое, то нужен фундамент сплошной или столбчатый(это установленная, по краям кирпичной кладки, система столбиков). Высота его не должна доходить до основания пола на 40 см.
  • Перед кладкой делают раствор. Глину и песок просевают, удаляя мусор, камушки.

Глину замачивают в воде за 3 дня до работы с ней. Готовую смесь проверяют. Она должна свободно спадать с мастерка.

  • От стен бани печь должна находиться не менее 30-40 см.
  • Если в бане пол деревянный, то для пожарной безопасности, то в месте установки дверцы в топку следует уложить металлический лист, а сверху застилают асбестовым картоном.

отделка металлической печи кирпичом шаг 2

Сам процесс обкладки производят в такой последовательности, а именно:

    1. Обустраивают основание, по его краям будут производить кладку. Делают кладку в 1-2 ряда и дают время на застывание раствора.
    2. На основание начинают кладку печи. Помните о том, что первый ряд нужно класть очень внимательно, и не забыть об вентиляционных окошках. Два достаточно. Кладку начинаем с угла целым кирпичом.
    3. На второй ряд готовят три четверти кирпича(на угол). Обязательна правильная перевязка рядов.
    4. На 30-40 минут, кирпич замачивают в воде. Только таким кирпичом нужно выкладывать печь, при работе с ним, происходит лучшее сцепление раствора с поверхностью кирпича.
    5. Не забывайте еще об одном нюансе: кирпич вокруг буржуйки укладывают толщиной в полкирпича.
    6. Снизу и вверху оставляют 2-3 отверстия для циркуляции воздуха вокруг печи.

отделка металлической печи кирпичом итог

  • Швы заполняют раствором полностью.
  • Углы, чтобы не завалить, по чаще проверяют отвесом, а параллельность каждого ряда-уровнем.
  • Все дополнительные элементы(дверца для забора воздуха, для воды, для выхода воздуха и сооружают дымоход или ставят железную трубу).
  • Вставляют сразу по ходу действия. Перед дверцей топки тоже делают отверстие. По краям отверстий, для крепости конструкции, ставят обрезки металлического уголка.
  • Кладку делают по уровню каменки.
  • При кладке необходимо следить за размером швов между кирпичами: они должны быть не более 5 мм.

 

 

Вот и получилась у нас банная печь под выложенная кирпичом. А, вы, как хотите дальше поступайте. Хотите, обложите кафелем или плиткой, или оставить все как есть.

Еще по теме:

 

Наши рекомендации:

Понравился пост? Поделись с друзьями и оцени публикацию. Тебе не трудно, а автору приятно. Спасибо.

Загрузка…

Подписывайся на наши новости Вконтакте!

выбор материала для облицовки и последовательность действий

Бани без печи не бывает. Именно от ее характеристик зависит степень того непередаваемого удовольствия, которое могут дать только банные процедуры.

Для бани бюджетного уровня чаще всего выбирают металлическую печь, ее несложно купить готовой или сделать самому, но металл имеет целый ряд недостатков. Устранить их все разом поможет обкладка банной печи кирпичом. Это просто и недорого, а вот результат превзойдет самые смелые ожидания.

Содержание статьи

В чем смысл обкладки

Преимущества чугунной или стальной печки вытекают из основного свойства материала – высокой теплопроводности.

Печь быстро нагревается, практически мгновенно передает тепло помещению, следовательно, обеспечивает высокую производительность и существенную экономию топлива. Ее легко установить, просто пользоваться.

При всех очевидных плюсах у металла есть и недостатки:

  • не держит тепло, следовательно, пока горит – пока и жарко;
  • высокая температура поверхности, что чревато ожогами;
  • примитивный внешний вид, который портит интерьер стильной парилки.

Все это может исправить обычный кирпич. Облицовка заметно преобразит неказистую топку, надолго сохранит тепло и обезопасит владельцев от ожогов, все-таки кирпичная стена не так сильно разогревается.

Какой кирпич использовать

Чтобы усилия не пропали даром, а результат радовал как можно дольше, надо уделить внимание выбору материала.

Несложно догадаться, что простой кирпич, из которого строят дома, как красный, так и силикатный, для этих целей не подходит. Тут нужен материал, обладающий большой жаростойкостью, устойчивый к перепадам температуры, имеющий привлекательный вид. Промышленность предлагает большой ассортимент подобной продукции.

  1. Кирпич из шамотной глины. В его состав входит крупный кварцевый песок, кокс, графит. Комбинируя присадки, производители изготавливают материал, выдерживающий экстремальные температуры. Шамотный кирпич обладает отличными характеристиками, правда, имеет высокую цену.
  2. Динасовый кирпич изготавливается из кремнийсодержащего порошка с известковым молочком. Он отличается прочностью и жаростойкостью, но крайне восприимчив к температурным колебаниям. Использовать данный материал в помещении, которое большую часть времени не отапливается, – плохая идея.
  3. Тальковый сланец, разрезанный механическим способом, – отличный материал для декоративного оформления печей и каминов. Он не подойдет для сооружения полноценной печи, но для обкладки это лучший выбор.
  4. Клинкерный кирпич можно использовать, чтобы обложить железную печь в бане, но надо следить, чтобы между металлом и стеной оставался достаточный тепловой зазор.

Стоит также отметить, что ассортимент продукции не ограничен привычными прямоугольными кирпичиками, в продажу поступают изделия разной формы, что позволяет создать функциональную и уникальную по своему дизайну печь.

Приготовление раствора

Не меньшую роль в надежности будущей печи играет связующее вещество – кладочный раствор. Привычная смесь цемента и песка для этого точно не подойдет. Застывший бетон не выдержит температурных колебаний, кладка очень быстро растрескается. Тут надо использовать песок и глину.

Важно! Самым распространенным рецептом для печей и каминов является смесь 4:8:1 (четыре части глины, восемь песка и одна часть воды).

Раствор проверен временем, но его качество напрямую зависит от чистоты компонентов. Глина должна быть с глубины не менее 1,5 м, без вкраплений земли и камней. Чтобы она обрела должную вязкость, ее замачивают и выдерживают 2–3 суток, после чего протирают через сито.

Песок должен быть тщательно просеян, не содержать мусора, крупных фракций, комьев земли. Грязный песок не только затруднит работу, но и скажется на надежности кладки.

Некоторые мастера советуют другой рецепт раствора из тех же компонентов. Надо взять одну часть глины и одну часть песка. Смешать с добавлением воды и на каждое ведро готового раствора добавить 100 г обычной поваренной соли. Этот раствор хорошо держит форму, не расползается и обеспечивает должную надежность.

Способы обкладки

При всем многообразии дизайнерских решений несложно выделить три основных способа, как можно обложить печь в бане кирпичом. Каждый из них имеет свои особенности, что позволяет достичь требуемого результата.

Сплошная обкладка

Как понятно из названия, основное отличие способа состоит в том, что металлическая печь полностью закрывается кирпичом, как правило, открытой остается только труба. Так можно обложить самодельную печь или заводскую. Кстати, в продажу поступают модели, которые изначально спроектированы под обкладку.

Сплошная обкладка обеспечивает:

  • эффектный внешний вид;
  • высокую теплоотдачу;
  • длительное поддержание температуры.

Чаще всего данный способ применяют в декоративных целях, поскольку печь расходует заведомо большее количество топлива на нагрев.

Создание экрана

В этом случае между печкой и людьми, находящимися в непосредственной близости от нее, устанавливается кирпичная перегородка (экран). Экран может быть линейный, круглый, иметь оригинальную конфигурацию. Отличительные характеристики данной конструкции:

  • простота установки;
  • небольшой расход материала;
  • оригинальный вид бани;
  • комфорт для владельцев.

Обкладка типа «экран» оправданна в случае печи, вмонтированной в стену с подачей топлива из предбанника. Способ позволяет создать оригинальный интерьер, полностью скрыть металл и обеспечить хороший температурный режим.

Конвектор с продухами

Данный способ можно смело назвать идеальным решением для бани любого размера. Отличительная особенность конструкции – кладка с просветами, благодаря чему обеспечивается свободное движение нагретого воздуха (конвекция). Подобный подход это:

  • оригинальная и функциональная конструкция;
  • быстрый нагрев помещения;
  • поддержание температуры на требуемом уровне;
  • возможность обкладки котла любой конфигурации;
  • обилие дизайнерских решений.

Конструкция выглядит красиво, ее изготовление не требует особых навыков, для работы потребуется минимум материала и инструмента.

Особенности обкладки печи

При правильном подходе работа не отличается особой сложностью, ее можно выполнить своими руками. Главное, заранее побеспокоиться о материале. Потребуется кирпич и раствор. В некоторых случаях придется создавать фундамент под кирпичную кладку, тогда еще будет нужен цемент, щебень, песок и несколько досок для опалубки.

Из инструмента стоит сразу подготовить:

  • рулетку, карандаш;
  • строительный уровень;
  • мастерок;
  • совковую и штыковую лопаты;
  • узкий шпатель для расшивки.

Если работы ведутся во время строительства бани, надо сразу же выбрать оптимальное место для печи. Она должна обеспечивать быстрый нагрев помещения, но и не занимать слишком много места, баня редко отличается простором. Проще всего остановить выбор на одном из углов, это удобно плюс экономия места. Важно только обеспечить защиту стен от высокой температуры, к примеру, просто обшить базальтовой плитой.

Нелишним будет на подготовительном этапе набросать схему обкладки. Это обезопасит от возможных ошибок и заметно облегчит труд мастеру.

Этап 1: фундамент

Если требуется обложить кирпичом железную печку в бане, которой пользуются давно, скорее всего, этот этап можно пропустить. Наверняка под печь уже создано надежное основание, которое выдержит и дополнительную нагрузку.

Правда, так бывает не всегда, часто приходится делать новый фундамент или усиливать старый. В случае сооружения экрана или небольшого конвектора можно вообще обойтись без такового – прочности пола будет вполне достаточно.

Фундамент под печь простой, его форма – прямоугольник, стороны которого на 10–15 см больше сторон создаваемой печи. Он должен стоять отдельно и не соприкасаться с основанием или стенами строения.

Работа начинается с разметки. Обозначают границы будущего котлована. Далее демонтируют часть пола. С помощью лопаты выкапывают яму глубиной до 40 см, рубероидом или другим рулонным материалом выполняют гидроизоляцию, на дно засыпают песок и щебень.

Используя старые доски, собирают опалубку по периметру котлована. Устанавливают ее, заливают раствор, дают ему полностью застыть. Фундамент готов.

Этап 2: кирпичное основание

На готовый фундамент выкладывают один слой кирпича. Это основание. С помощью уровня контролируют плоскость. После застывания раствора на кирпич кладут лист металла. На него устанавливают печку. Еще раз проверяют правильность установки по уровню.

Поскольку дальнейшая работа будет выполняться с уже установленной печью, нелишним будет временно накрыть ее полиэтиленом. Особенно это актуально для способов, при которых частично или полностью будет виден металл.

Этап 3: кладка

По одному из приведенных выше рецептов готовится раствор. Важно добиться его однородности. Плохо вымешанный состав затруднит работу и не обеспечит должной прочности. Кирпич также требует подготовки, его замачивают в воде и выдерживают 12 часов.

Далее выполняют кладку, придерживаясь изначального плана.

Работать надо не спеша, аккуратно, своевременно удалять излишки раствора, контролировать уровень и плоскость каждого ряда. При этом нельзя забывать о температурном расширении железных или чугунных стенок печи. Между кладкой и металлом должно быть расстояние не меньше 4–5 см, не должно быть никаких перемычек или распорок.

При необходимости в ходе работы в кладку вмуровывают дверцы, обеспечивающие доступ к топке, через каждые два-три ряда стоит проложить проволоку или крупную металлическую сетку, она добавит надежности всей конструкции.

Завершающим штрихом будет окончательная отделка. Это может быть облицовка изразцами в случае использования неэстетичного кирпича или расшивка, замазывание и выравнивание стыков. Для этой работы лучше использовать готовые высокотемпературные смеси и тонкий шпатель.

Обкладка металлической печи позволит решить сразу несколько вопросов. Прежде всего, интерьер парилки заметно преобразится, она станет оригинальнее, но дизайн – это не главное. Главное другое: прибавится комфорта, накопленное кирпичом тепло долго будет подогревать воздух, что само по себе приятно, плюс экономия на топливе, а это также не может не порадовать.

Обкладка металлической печи в бане кирпичом

Сегодня мы посвятим статью нашему самому заветному желанию-сэкономить. Мы предложим вам отличный способ сэкономить на укладке банной печи и получить достойный результат.

Для получения хорошего тепла и настоящего пара предлагаем изучить рекомендации по обкладыванию металлической банной печи кирпичом. Металлическая печь удобна в эксплуатации, она сравнительно недорогая, но металлические печи в бане имеют свои недостатки. Они быстро нагреваются и быстро остывают. Металлическая печь в бане может пересушивать воздух. Об металлическую печь можно обжечься.

Поэтому, обычно вопрос, «нужно ли обкладывать банную печь кирпичом», решается положительно.

Для устранения возможных проблем достаточно просто обложить металлическую печь в бане кирпичом. Далее следует вопрос «чем обложить печь в бане» или «каким кирпичом обложить банную печь». Всё очень просто – выбирайте кирпич для облицовки, подходящий вам по цвету.

Технология выполнения кирпичного кожуха вокруг металлической печи не очень сложная и не требует больших временных и материальных затрат, а преимуществом такого решения станет эстетичная кирпичная облицовка банной печи.

Причем, можно сделать полную или частичную обкладку, в зависимости от конструкции и наличия свободного места в бане.

Технология обкладки печи- каменки с выносной топкой, обкладка кирпича вокруг чугунки не сильно отличаются от того, как обложить железную печь кирпичом.

Способы обкладки печей кирпичом и схемы обкладки печей кирпичом не зависят от типа печи, существуют общие рекомендации по обкладке банной печи кирпичом.

Для начала необходимо проверить фундамент под основание печки перед работой.  Ведь кирпичная кладка увеличит нагрузку на пол, следовательно, фундамент пола при необходимости можно укрепить. Если фундамент под печь необходимо уложить на уже существующий деревянный пол, то под него нужно подложить несколько листов асбеста, а потом уже укладывать кирпич.

Для того, чтобы защитить стены парной, необходимо возвести защитный экран из кирпича. Причем, экран нельзя устанавливать вплотную к стенам парной, нужно оставить небольшой зазор, около 10 см, для циркуляции воздуха. Основание фундамента и экран могут быть связаны между собой для упрочнения конструкции. Для фундамента можно использовать не только кирпич, но и мраморные или гранитные плитки.

Материал, используемый для выполнения кладки- это кирпич. Каким кирпичом лучше обложить печь? Оптимальным сочетанием цены и качества является красный пустотелый кирпич. Шамотный кирпич дороже и не такой декоративный.  Есть еще разные виды керамического кирпича, он подороже, чем предыдущие два, но зато есть возможность выбрать цвет.

Зачем обкладывать кирпичом металлическую печь? Обкладка металлической печи в основном несет защитную и декоративную функции, поэтому толщина стенки из кирпича не играет существенной роли при возведении конструкции. Нет смысла делать толстые стенки, достаточно кладки в полкирпича. Нужно помнить, что между рядами кладки необходимо укладывать армирующие металлические полоске, по углам их можно связать металлической проволокой.

Кладку кирпича вокруг банной печи можно сделать сплошной или решетчатой. В любом случае надо не забыть оставить технологические отверстия в соответствие с конструкцией самой металлической печи.

Завершать кирпичную кладку надо на уровне верха металлической печи, или пониже неё. Пока швы ещё не засохли, их нужно подровнять и убрать излишки раствора, так расшивка будет выглядеть аккуратной. Чтобы убрать излишки раствора с кладки, нужно почистить её щеткой, смоченной в растворе хозяйственного мыла.

            В случае, если в парной недостаточно места, можно обложить печь не со всех сторон, а только с той стороны, где нагретая печь представляет опасность для получения ожога. Ну и конечно, при установке печи любой конструкции из металла, нужно возвести защитный экран из кирпича, который защитит деревянные стены от излишнего нагрева.

Чем ещё обложить печь в бане кроме кирпича? Можно использовать обыкновенный кирпич, как основу кладки, а затем использовать плитку как материал для украшения кладки. Учитывая, что в парной буде перепад температур, то нужна основа для плитки – сетка.

Для работы еще понадобится раствор для кладки, можно использовать раствор на основе шамотной глины. В основном используют обычный строительный раствор на основе цемента, песка и глины. Также можно использовать раствор для декоративной отделки кирпичных швов.

Таким образом, для обкладывания металлической банной печи кирпичом необходимы следующие материалы:

  •  облицовочный кирпич
  •  строительный раствор
  •  асбестовые листы
  • армирующие металлические полоски
  •  средства для отделки кирпичных швов (необязательно)
  •  облицовочная плитка (необязательно)
  •  сетка (необязательно)

Выложенная по правилам кладка и экран дадут положительный эффект, пар станет мягче, а нахождение в парной доставит больше комфорта.  Если вы сомневаетесь в своих силах или у вас недостаточно времени на обкладку металлической печи кирпичом, позвоните к нам в компанию «АДК печи», мы вас проконсультируем и с удовольствием выполним эту работу.

Основы производства кирпича и огнеупоров для литейного производства черных металлов

При производстве чугуна кирпич и огнеупорные материалы используются для изготовления очень больших печей или реторт (коксовых печей), в которых уголь превращается в кокс. Огнеупорные и кирпичные материалы необходимы для футеровки огромных шахтообразных доменных печей, в которых образуется расплавленный чушка. Вспомогательные печи или доменные печи, которые нагревают воздух для доменной печи, также футерованы огнеупорами. Затем расплавленный чугун из доменной печи направляют в ковш с кирпичной или огнеупорной футеровкой.Затем расплавленный чугун заливают в машину для литья чушек с кирпичной или огнеупорной футеровкой, где из чугуна формуют большие отливки и охлаждают.

Расплавленный чугун представляет собой относительно нечистый сплав железа, содержащий около 4 процентов углерода и других материалов. Он используется в основном в качестве основного компонента стали, но также используется для многих готовых изделий, таких как фитинги для труб и структурное литье. Однако эти изделия редко производятся непосредственно из доменного чугуна. В большинстве случаев холодный чугун переплавляют в вагранках с кирпичной или огнеупорной футеровкой или в печах из ковкого чугуна.В этих футерованных печах качество и анализ чугуна можно более точно регулировать и контролировать перед отливкой металла в окончательную форму.

Большая часть доменного чугуна используется для производства стали. Для этого чугун — обычно расплавленный — смешивают с расплавленным стальным ломом в мартеновских печах или в бессемеровских конвертерах для рафинирования и очистки. Независимо от процесса рафинированная и очищенная расплавленная сталь разливается в ковши, превращается в слитки, помещается в яму для выдержки, направляется на черновые станы, проходит через нагревательную печь и, наконец, отправляется на чистовые станы.Практически независимо от того, куда вы посмотрите, вы найдете кирпич и огнеупор.

Хотя эта статья началась с общего обзора черной металлургии, в оставшейся части этой статьи мы будем ссылаться только на один процесс — литейный цех серого чугуна с использованием электродуговой печи. Мы увидим, насколько важны кирпич и огнеупоры и почему каждый должен обратить внимание на свои кирпичные и огнеупорные конструкции и установки.


История и предыстория дуговой электропечи

Электродуговая печь (ЭДП) существует с начала 1900-х годов и в основном используется для производства высококачественных легированных сталей.ЭДП имеют стальные оболочки с огнеупорной футеровкой и различаются по размеру от нескольких футов в диаметре до двадцати футов и более. Дно, или под, печи имеет тарелку для удержания металлической шихты. Вертикальные боковые стенки содержат одну или несколько дверей и выпускной патрубок для удаления расплавленной шихты. Крыша над печью имеет куполообразную форму и имеет два или три отверстия вблизи ее центра для ввода электродов в печь. Крыша обычно съемная и снимается или откидывается для зарядки.Вся конструкция печи наклоняется вперед и назад для сбора или выпуска шлака. Вместимость печи зависит от размера печи и может составлять от одной тонны на загрузку до восьмидесяти пяти тонн на загрузку.

Работа ЭДП представляет собой периодический процесс, при котором в печь загружают стальной лом, чугун, источник оксида железа, такой как прокатная окалина или железная руда, а также известняк или негашеную известь. Над печью закрывают свод и опускают электроды до установления дуги между ними и металлической шихтой.Тепло, выделяемое дугой, и тепло, выделяющееся из-за сопротивления протеканию тока в металле, расплавляют шихту. Когда плавка (имеется в виду металл в печи) заканчивается, печь наклоняется и выливается в леточный ковш через летку или носик в боковой стенке печи. После каждой плавки производится ремонт днища и шлакопровода путем засыпки огнеупорного материала для заделки днища.

Существует два типа электродуговых печей, кислотные и основные, которые относятся к типу шлака, присутствующего в печи.Оба типа облицованы комбинацией кирпича и огнеупора. Практически каждый прогресс в практике литейно-плавильных цехов предъявлял повышенные требования к используемому кирпичу и огнеупорам. Операторы установок требуют более высоких рабочих температур и других желательных условий, которые все больше разрушают огнеупорные материалы. За последние десять-пятнадцать лет был утерян большой опыт в области чугунолитейного и сталелитейного производства. Поэтому было бы хорошо, если бы здесь были рассмотрены некоторые основы применения кирпича и огнеупоров.


Кирпич и огнеупорные основы

Материалы для кирпича — в ЭДП термин «кирпич» может применяться к силикагельному кирпичу, огнеупорному кирпичу с высоким содержанием глинозема или основному кирпичу:

  • Силикатный кирпич – это кислотоупорный кирпич, обычно изготавливаемый из ганстера, скрепленного небольшим количеством извести. Силикатный кирпич обладает высокой стойкостью к тепловому удару.
  • Высокоглиноземистые кирпичи представляют собой стандартные огнеупорные кирпичи, изготовленные с высоким процентным содержанием глинозема в диапазоне от 50 до 90 процентов.Кирпич с высоким содержанием глинозема обладает высокой устойчивостью к выкрашиванию из-за резких перепадов температуры.
  • Основной кирпич — это общий термин, используемый для обозначения кирпича, изготовленного из магнезии. Базовый кирпич обладает высокой устойчивостью к термическому растрескиванию и отличной механической прочностью.

Установка кирпича — При установке кирпича нужно знать так много вещей, что нужны целые книги, чтобы охватить многие вещи, относящиеся к задаче. Целью этой статьи не является переписывание этих книг, а скорее указание некоторых основных моментов для правильной установки.Наиболее важными из них являются раствор и температура.

Для начала следует понять, что основная цель правильной кладки кирпича – получить крепкую, прочную стену или крышу. Для этого кирпич должен быть уложен на воздушно-твердеющий раствор, соответствующий свойствам кирпича. Раствор заставит кирпичи прилипать друг к другу и равномерно распределять давление или вес по слою.

Правильная укладка кирпича означает, что горизонтальные и вертикальные швы между кирпичами или плиткой должны быть заполнены раствором.Это обеспечит прочную стену, непроницаемую для проникновения расплавленного металла. Все кирпичи рекомендуется укладывать с максимально тонким швом. Кирпичи должны быть погружены в раствор и уложены с тонким швом кирпич-кирпич (толщиной менее 1/8 дюйма). В результате получится прочная монолитная конструкция. Весь кирпич, кроме облицованного сталью, должен быть уложен на раствор. Стальной облицовочный кирпич укладывают насухо. Стальная облицовка расплавится во время первоначального обжига печи и будет действовать как раствор.

В случаях, когда кирпич укладывается двумя независимыми слоями (резервный и рабочий футеровочный), например, в ковшах, футеровка кирпича должна быть непроницаемой для долговечности использования.Это означает, что должно быть минимум открытых стыков, и для этого все стыки должны располагаться в шахматном порядке, чтобы вертикальные стыки не попадали друг на друга. При укладке рабочей крепи поверх резервной или предохранительной крепи все горизонтальные и вертикальные стыки одной крепи должны располагаться в шахматном порядке, чтобы между двумя слоями не было общего шва (стыка). Раствор рекомендуется наносить между рабочей и подкладочной футеровками. Это должен быть тонкий слой смывки на лицевой стороне подкладки (примерно толщиной краски).Это позволит обработать раствором рабочую футеровку с трех сторон. Также рекомендуется наносить раствор на всю поверхность рабочей облицовки. Это также должен быть тонкий слой смывки на лицевой стороне рабочей футеровки. Это поможет заполнить любые зазоры или трещины на рабочей футеровке.

Тип раствора — Раствор должен точно соответствовать типу укладываемого кирпича. Использование надлежащего раствора поможет устранить разницу в расширении между ним и кирпичом.Если кирпич внутри ковша уложен со слишком толстым растворным швом, а раствор не соответствует химическим характеристикам кирпича, при предварительном нагреве ковша до 1500° F могут появиться зазоры или трещины.

Многие спрашивали о прочности раствора по сравнению с кирпичом или плиткой. Миномет однозначно сильнее. Трещина почти всегда образуется в самом кирпиче до того, как она появится в растворе. Любой, кто пытался повторно использовать кирпич после сноса существующей кирпичной конструкции, знает, как трудно отделить кирпич и раствор друг от друга.Кирпичи обычно ломаются или трескаются и, по большей части, не могут быть использованы повторно. Вот почему тонкий слой раствора лучше, чем толстый, и поэтому при нанесении раствора на кирпич рекомендуется погружение.

Холодная погода — Температура окружающего воздуха имеет решающее значение для правильной укладки кирпича. Нельзя возводить кирпичную конструкцию, когда температура воздуха ниже 28° F (когда температура повышается) или 32° F (когда она падает). Температура воздуха должна быть измерена в месте установки.Нельзя использовать замороженные материалы. В теплый день кирпичи должны быть влажными непосредственно перед укладкой. Однако, когда температура воздуха равна или близка к нулю, кирпич должен быть полностью высушен. Кладка кирпича в мороз серьезно влияет на прочность кирпичной конструкции.


Огнеупоры

Термин «огнеупорный» может применяться к пластмассе или литейному материалу. Согласно ASTM C-64 существует пять основных категорий пластмассовых огнеупоров (шамот высокой прочности, шамот повышенной прочности, 60-процентный глинозем, 70-процентный глинозем и 80-процентный глинозем).Пластмассовый (имеется в виду формованный или формованный) материал будет изготовлен из шамота или глинозема, а остальные — из других материалов. Согласно ASTM C-64 существует две классификации литейных огнеупоров. Либо это алюмосиликатная основа, либо огнеупор изоляционного типа.

Существует три основных типа (плотные, средней плотности и легкие). Все они используют одни и те же общие химические вещества, но все они значительно различаются в зависимости от конкретных требований использования. Некоторые из наиболее распространенных химических веществ для огнеупорных материалов, используемых сегодня: оксид алюминия, кремнезем, оксид железа, оксид титана, оксид кальция, оксид магния и щелочи.

Огнеупорная установка — Огнеупорные материалы, такие как кирпич, при правильной установке могут увеличить срок службы ваших печей и ковшей и снизить затраты на техническое обслуживание.

Первым шагом в обеспечении правильной установки после правильного выбора материала является смешивание огнеупора. Однако, чтобы правильно смешать его, вы должны знать, как вы собираетесь его установить. Существует четыре принципиально разных способа установки огнеупоров:

Метод торкретирования позволяет работать с большим объемом материалов.Вода добавляется в выпускной патрубок или обратно в загрузочную камеру. Количество воды определяется в месте установки наладчиком, а также характеристиками огнеупора. Формы не требуются. Плюсы, конечно же, в скорости и универсальности. Потери на отскок означают, что потребуется больше материала, чем для литья. Избыток будет значительно варьироваться в зависимости от того, где устанавливается потолок, стена или пол.

Метод кельмы — это ручное нанесение, обычно используемое для тонкой облицовки (т.е. вершины ковша в местах разливки). Количество воды будет варьироваться в зависимости от типа огнеупора и должно быть достаточным для того, чтобы материал был липким и оставался на месте. Важная вещь, на которую следует обратить внимание при затирке, — избегать чрезмерной затирки готовой поверхности. Это выведет цемент на поверхность и запечатает огнеупор, тем самым ограничивая утечку водяного пара, который происходит во время высыхания. Запечатанная влага при высыхании может превратиться в пар и взорвать футеровку.

Метод литья или заливки представляет собой метод, при котором участок делается полностью водонепроницаемым с помощью опалубки (т. е. стенок и дна ковша). Смесь будет содержать больше воды, чем смесь для нанесения шпателем. Литой огнеупор необходимо тщательно установить на место, удаляя внутренние пузырьки воздуха с помощью стержня или вибрации. Наилучшим методом является использование вибрационного оборудования, так как оно способствует свободному течению материала и полному заполнению формы или коробки. Вибрация также позволяет работать с более густой смесью (меньше воды).Однако ручного удилища — лопатой, удочкой, скребком для льда или шестом — будет достаточно, если делать это тщательно. Выработка всего воздуха укрепляет материал и снижает пористость. Действие вибрации или стержня приводит в движение огнеупорные частицы, уменьшая трение между частицами и придавая смеси консистенцию густой жидкости. Внутренняя вибрация или стержень делают наиболее последовательную работу, но внешняя вибрация также эффективна. Хотя для огнеупоров доступно вибрационное оборудование, его часто можно импровизировать с помощью уже имеющегося оборудования для внешней вибрации массы.Пневматический молоток, прижатый к опалубке, во многих случаях может сослужить хорошую службу. То же самое можно сказать и о гайковерте или другом пневматическом виброинструменте. Подойдет даже забивание формы ручными кувалдами, если оно сопровождается ручной тягой. Во всех случаях убедитесь, что материал обрабатывается рядом с формами. Именно там собираются пузырьки воздуха.

Наконец, метод набивки нанесения представляет собой ручной подход, аналогичный нанесению шпателем для пластиковых огнеупорных материалов. Пластиковый материал не требует воды, и после того, как материал нанесен вручную, для завершения работы используется пневматический трамбовочный инструмент.

Гэри Бейс является президентом BRIL, Inc., независимой консалтинговой фирмы, специализирующейся на производстве кирпича, огнеупоров, изоляции и футеровки, где возможны решения по энергосбережению.

Как обложить металлическую печь кирпичом. Как правильно подобрать материалы и обложить металлическую печь кирпичом

Стальная или чугунная печь – это возможность быстро и недорого оборудовать баню источником тепла и пара.Но зачастую это выглядит непрезентабельно, и пользоваться им небезопасно.

Кирпич в этом плане намного лучше, но сложить его самостоятельно сложно, а платить специалисту дорого. Можно выбрать оптимальный компромиссный вариант: металл+кирпич. Это обойдется дешевле, так как реально и своими руками металлическую печь обложить кирпичом.

Эта статья расскажет, как правильно это сделать, какие требования выполнить и учесть нюансы.

Преимущества такого решения

Металлическая печь очень быстро нагревается, но не менее быстро и остывает.Чтобы температура в ванне была комфортной, во время мытья ее приходится постоянно нагревать. А это лишний расход дров или другого топлива.

Кроме того, жар от раскаленного металла слишком сухой, о его поверхность легко обжечься и нанести серьезную травму.


Но если железную печь обложить кирпичом, то эти недостатки исчезают, но появляются существенные преимущества.

А именно:

  • Длительная и равномерная теплопередача, так как нагретый кирпич медленно остывает;
  • Снижение расходов на топливо, цена которого имеет особое значение, если печь отапливает дом и топится ежедневно;
  • Жар такой печи не острый и обжигающий, а мягкий и приятный;
  • Рядом с ней гораздо безопаснее;
  • Футерованная буржуйка выглядит намного эстетичнее;

  • Обложить кирпичом металлическую печь намного проще, чем сложить очаг с дымоходом, и это обойдется дешевле.

Материалы и инструменты

Решая, как правильно обложить железную печь кирпичом, в первую очередь нужно определиться с подходящими для этого материалами. Они должны иметь особые характеристики.

Кирпич

Основной материал для облицовки должен быть Качественным: без пустот, с высокой жаростойкостью и огнестойкостью.

Выбрать каким кирпичом обложить железную печь в баню можно из двух вариантов:

  • Кирпич глиняный. Используется для футеровки корпуса, кладки топки и дымохода дровяной печи. Бывает рядовым, фасадным, с декоративной лицевой поверхностью.

  • Кирпич шамотный огнеупорный. Выдерживает температуру до 1800 градусов. Его рекомендуется использовать для кладки и футеровки угольных печей.

Консультации. Если внешний вид не так важен, для облицовки подойдет и очищенный от раствора кирпич бывший в употреблении.

Ориентировочная сумма рассчитывается в зависимости от способа кладки (в половину или четверть кирпича) и периметра облицовки.При этом учитываются размеры самой печи и расстояние между ней и футеровкой. Сюда же добавляется сумма, необходимая для строительства площадки, так как обкладывать кирпичом металлическую печь можно только на прочном фундаменте.

Для справки. Облицовка в четверть кирпича обойдется дешевле за счет экономии материала. Но вести такую ​​кладку сложно, да и эффективность тонких стен намного ниже.


Раствор

Идеальный кладочный раствор изготавливается из глины и песка в определенных пропорциях, которые зависят от качества глины.Без опыта сделать это очень сложно. Поэтому лучше всего купить готовую огнеупорную смесь на основе красной глины.

Перед обкладкой чугунной топки кирпичом ее нужно будет просто разбавить водой, как того требует инструкция на упаковке.


В дополнение к кирпично-кладочной смеси, кладочной сетке и огнеупорным листовым материалам для создания защитного экрана деревянных поверхностей. А также рубероид в качестве гидроизоляции.

Инструменты

Инструменты, необходимые для выполнения этой работы:

  • Контейнер для раствора;
  • Мастерок для своего набора;
  • Молоток для подгонки кирпичей;
  • Кирка для их разделения на части;
  • Сшивание швов;
  • Орден — рейка с нанесенными на нее членениями, расстояние между которыми равно высоте одного или нескольких рядов с учетом толщины шва;
  • Строительный уровень и отвес для контроля уровня;
  • Шнур для контроля ровности горизонтальных рядов.

Губка или тряпка и ведро с чистой водой для удаления раствора с лицевой поверхности кладки.

Базовое устройство

Способ обустройства базы зависит от того, существует ли она уже и какая. А также от того, кладете ли вы уже подключенную и работающую печь или выполняете ее монтаж и футеровку одновременно.

Если у вас уже есть прочный бетонный фундамент толщиной 20 см и более, он обязательно выдержит ожидаемую нагрузку.В этом случае обмуровать железную печь можно сразу, без подготовительных работ.

Бетонное основание

При отсутствии фундамента под печь рекомендуется заливать сплошное железобетонное основание. Его площадь должна быть больше площади облицовки. При его расчете учитывайте, что расстояние от металлического корпуса до кирпичных стен принимается равным 8-10 см.

Примечание. Если это расстояние увеличить, кирпич будет нагреваться слишком медленно и эффективность облицовки будет низкой.Если меньше, то будет очень сильно греться, что скажется на долговечности кладки.

Фундамент готовится поэтапно:

  • Сначала нужно вырыть в земле яму глубиной 30 см, заполнить ее песком, щебнем, битым кирпичом и утрамбовать этой подушкой;

  • Затем по периметру котлована возводится опалубка до уровня пола в топочном помещении;
  • В него заливается бетонная смесь, которая армируется металлической сеткой или стержнями;

  • Бетонному основанию необходимо дать высохнуть в течение 2-3 недель;
  • После этого накрывается рубероидом и поверх него выкладывается площадка из кирпичей высотой в один-два ряда.

Важно! Кирпич выкладывается по уровню так, чтобы плоскость площадки была ровной и строго горизонтальной.

Устройство фундамента на деревянный пол

Сейчас мы расскажем, можно ли обмуровывать металлическую печь, если она уже функционирует, будучи установленной на деревянный пол или на собственное небольшое основание.


Это возможно, если деревянный настил способен выдерживать дополнительную нагрузку от кирпичной кладки. Чтобы убедиться в этом, пол нужно разобрать и осмотреть лаги.Почему печь все равно придется временно демонтировать, отсоединив ее от дымохода.

Открыв этажи, осмотрите бревна.

  • Они должны быть сухими, без признаков повреждений и гнили, а расстояние между ними не должно превышать 60-80 см. Если она больше, в месте установки печи необходимо уложить еще одну опору сечением не менее 10-15 см.

  • Сами доски пола также должны быть сухими и прочными, а их толщина должна быть не менее 30-40 мм.

После ревизии и реконструкции деревянного основания на пол, согласно разметке, укладывается и крепится шурупами сначала металлический лист, а затем огнеупорный материал типа асбокартона. И на него уже закладывается кирпичный фундамент.


Примечание. Со временем под тяжестью кирпича и металла деревянный пол может деформироваться. Поэтому лучше не жалеть времени и сил и залить жесткое основание.

Облицовка

Перед обкладкой металлической печи в бане кирпичом необходимо подготовиться к работе.

Подготовительные работы

К укладке можно приступать только после высыхания бетонно-кирпичной основы. На него устанавливается металлическая печь, а вокруг нее делается разметка будущей футеровки.

Но сначала нужно установить на деревянные стены вокруг очага противопожарный щит из любых огнеупорных материалов.


Если вы решили приготовить кладочный раствор из глины, то его нужно залить водой на несколько дней, а песок тщательно просеять.Так как железную печь трудно обложить кирпичом и не испачкать ее корпус раствором, то перед началом кладки ее следует защитить бумагой, картоном или пленкой, закрепив их на стенах скотчем.

Чтобы вода из раствора не впиталась в кирпич, перед началом работ его замачивают в воде примерно на полчаса.


кирпичная кладка

Решая, чем обложить чугунную печь, лучше выбрать кладку в полкирпича. Более толстый экран нагревается дольше, а более тонкий быстрее остывает.

  • Кладку первого ряда начинают с дальнего угла, кладя целый кирпич. Очень важно выложить его ровно и аккуратно, так как все последующие ряды будут на него равняться.
  • Выкладываются поочередно, со смещением в полкирпича. Не следует перепрыгивать через ряд, сначала приподнимая углы, а затем заполняя пространство между ними.

  • Допустимая толщина горизонтального шва 8-10 мм, вертикального 3-5 мм.
  • Швы полностью заполняются раствором, его излишки сразу удаляются с поверхности кельмой.

  • В процессе кладки необходимо постоянно контролировать вертикальность стен и углов с помощью отвеса или строительного уровня.

Консультации. Можно установить ровные бруски по углам будущей конструкции, разложив их между полом и потолком. Они будут служить ориентиром для уголков, а натянутый между ними шнур можно с каждым рядом перемещать выше.


  • Для усиления кладки через каждые два-три ряда в швы можно укладывать армирующую сетку.

  • Также через каждые два-три ряда швы следует расшивать до тех пор, пока раствор не потеряет свою эластичность, и протирать поверхность от остатков раствора мокрой тряпкой.

  • При кладке стен необходимо оставлять в них вентиляционные отверстия: не менее двух сверху и двух снизу. В нижние будет поступать холодный воздух, предохраняя печь от перегрева, а нагретый воздух будет выходить через верхние.

  • Как вариант можно выложить печь кирпичами, уложенными в шахматном порядке с отверстиями между всеми соседними элементами.
  • Вокруг дверок топки и зольника кладку следует производить с учетом их полного открывания.

  • Где закончить укладку — решать вам. Если у вас есть плита с печкой или каменкой, ее выводят только на верхнюю часть корпуса. Можно поднять до потолка. А можно сделать фигурную кладку со сводом и облицовкой дымохода, превратив обычную буржуйку в подобие камина.

Теперь нужно дать раствору высохнуть не менее суток.Желательно, чтобы это происходило в естественных условиях, поэтому печь пока лучше не топить.

Заключение

Лучше увидеть процесс облицовки, чем читать о нем. Если у вас есть такая возможность, следите за работой печки. Если нет, посмотрите видео в этой статье. Только после того, как вы поймете, как правильно обмуровать металлическую печь, можно браться за это дело самостоятельно.

Маленькая и компактная чугунная печка на даче, даче, в бане или парилке – практически незаменимый источник тепла.Он создает уют и обогревает помещение.

При этом железная печь всегда компактна и проста в установке, достаточно быстрый прогрев площади помещения. Но есть и недостатки, которые мы исправим, научившись самостоятельно обкладывать чугунную топку кирпичом.

Фото — чугун в кирпиче

Зачем нужно обертывать металл

Во-первых, металл имеет свои физические особенности, влияющие на комфортное соседство с такой печкой:

  • Поддерживать стабильную температуру в металлической топке достаточно сложно.В данном случае на это повлияют резкие колебания температуры в помещении.
  • Практически невозможно добиться нужной влажности в помещениях, где находится такое отопительное оборудование.
  • Низкая степень безопасности, в том смысле, что нагретый металл представляет серьезную опасность получения ожогов, а иногда и тяжелых.

Именно для того, чтобы устранить вышеуказанные свойства металла.

Более того, применив простую кладку, используя специальный материал и простой строительный кирпич, мы сразу улучшим несколько важных показателей:

  • Увеличим теплоотдачу печи в несколько раз.
  • Уменьшить колебания температуры в помещении.
  • Увеличим безопасность печи, теперь к ней можно даже прислониться.
  • Улучшим дизайн самой печи и всего помещения сразу.

И самое главное — вы можете наложить отопительное оборудование самостоятельно!

Обучение

Прежде, чем мы набросимся на чугунную печь и обложим ее кирпичом, нам необходимо провести хотя бы несколько работ по подготовке к самой кладке.

Первым делом необходимо устроить хорошее, мощное основание для печи. Если речь идет о дачном доме, бане, где, например, нет прочного фундамента, то придется демонтировать оборудование и устраивать армированный фундамент, ведь вес печи из кирпича довольно большой.

Здесь неважно будет печь кирпичной или чугунной, конструкция все равно предполагает мощный фундамент.

Фундамент

Мы можем использовать два типа основания для топки:

  • Фундамент в виде столбов, так называемый «столбчатый».
  • Просто основа.

Первый вариант связан со сложными подготовительными работами и точными расчетами, поэтому мы остановимся на втором варианте, и просто зальем бетонное основание, которое будет идеально соответствовать нашим требованиям по установке печи.

Нам понадобится:

  • Цемент марки 300, прочный.
  • Песок.
  • Щебень средней фракции.
  • Фитинги.

Демонтируем часть пола, и выкапываем яму глубиной на уровне 30-40 см , и устанавливаем в нее несколько кусков рубленой арматуры.

Совет! Армирование в таком простом и маленьком фундаменте особо не нужно, но мы все же рекомендуем его использовать. Укрепляет и связывает бетон, увеличивая срок его службы.

Делаем раствор в пропорции 1 к 2, и стараемся сделать его жидким и заполнить всю яму. Как только бетон высохнет, выкладываем 1-2 ряда полнотелой кирпичной кладки, можно использовать двойной силикатный кирпич м 150 или — это будет наша основа.

Маркировка и пожарная безопасность

Естественно, перед началом работы нам нужно будет тщательно и аккуратно разметить кладку.Здесь важно отметить, что между поверхностью металла и стеной, которую мы собираемся выкладывать из кирпича, должен быть зазор не менее 10 см.

Дистанция имеет свои нюансы. Небольшой зазор позволит кладке быстро прогреваться, но при этом сокращает срок службы чугунной печи, а слишком большой зазор, наоборот, увеличивает время прогрева кладки.

Ну и конечно с чугунным, да и с любым, стоит контролировать момент пожаробезопасности.Если наша печь стоит на деревянном полу, кладем на нее лист металла, а сверху кладем асбестовый картон.

Приготовление раствора

Прежде чем обкладывать кирпичом чугунную топку, нам нужно будет изучить вопрос с раствором. Здесь подойдет не простой и привычный цементный раствор, а специальная глина с примесью песка.

Совет! Просеиваем горный песок, чтобы в нем не осталось ни камней, ни мусора. Такой прием сделает шов тонким, что отразится на внешнем виде кладки.

Чтобы найти идеальный компонент раствора, мы проведем несколько опытов с глиной и песком, приготовив несколько видов раствора с разными пропорциями. Как только доведем их до состояния пластилина, лепим из них небольшие «лепешки» и даем подсохнуть.

Через две недели, когда наши образцы полностью высохнут, мы сбрасываем их с высоты одного метра на твердую поверхность. Образец, который не крошится при ударе и является примером правильного соотношения песка и глины.

Такая инструкция по приготовлению раствора необходима, потому что конкретных соотношений нет, все зависит от состава песка и глины.

Теперь выливаем глину в емкость для раствора и оставляем на несколько дней, затем постепенно вливаем воду и перемешиваем до состояния пластилина.

Приступаем к укладке

Теперь, когда мы приготовили раствор в нужной пропорции из песка и глины, можно приступать непосредственно к кладке.

Наша чугунная печь должна располагаться на расстоянии не менее полуметра от деревянных стен, если стены кирпичные, это правило можно не учитывать.

Кладку производить только специальным кирпичом, качественным материалом, предназначенным для работы с печами.

Основные виды пустотелого или силикатного кирпича именно для футеровки металлического отопительного оборудования они не совсем подходят, из-за низкого прогрева материала, и температура в помещениях будет недостаточно комфортной.

В данном случае цена печного кирпича не должна нас смущать, иначе мы просто напрасно проделаем работу.

Выложить первый примерочный ряд без раствора. Это нужно для того, чтобы подогнать кирпичи и посмотреть, насколько плотно они прилегают друг к другу.

Важно! Чугунная печь облицована полкирпичем. Такая толщина стенок является наиболее оптимальной, и отвечает всем необходимым потребностям по отоплению помещений.

Приступая к кладке, обязательно оставьте в первом ряду не менее двух отверстий в полкирпича для дополнительной вентиляции, к тому же это повысит теплоотдачу в помещение.

Чтобы правильно понять, как обложить чугунную печь кирпичом, нужно усвоить простое и в то же время основное правило – кладка начинается с углов!

Первый ряд начинаем с полнотелого кирпича, второй начинаем с трехчетвертного кирпича и работаем по этой схеме по всей кладке.

Для работы нам нужно:

  • Мастер-строитель.
  • «Болгарка», ею мы будем резать кирпич, ровно и без сколов.
  • Рулетка.
  • Отвесы с грузом.
  • Уровень.

Каждый ряд кладки в обязательном порядке проверяется уровнем по горизонтальной плоскости и отвесом по вертикали.

Перед нанесением раствора смачиваем кирпич в воде, это всегда придает большей прочности сцеплению раствора с материалом. Обязательно обратите внимание на то, чтобы швы между кирпичами были полностью заполнены. Немедленно удалите излишки раствора.

Все элементы в виде арматуры монтируются при кладке.Также важно уточнить, при выполнении кладки своими руками следующий ряд мы должны начинать, только после того, как будет полностью выложен предыдущий. Это позволит не работать в двух ровных плоскостях и предотвратит смещение стены.

Завершение работы

Доведя стену до нужной высоты, можем покрыть ее металлическим листом и сверху асбестовым листом, или стекломагниевой панелью. Это также повысит теплоотдачу.

Отделка кладки может быть любой, от простой покраски до декоративной плитки.

Выход

Кладка кирпича с чугунной печью требует внимательности и соблюдения технологических требований, но результат ее превосходит все ожидания, а уровень комфорта в помещении сразу становится на порядок выше. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

Очень удобный прибор для быстрого обогрева небольших помещений. Чугун быстро нагревается дровами и долго сохраняет тепло.

Чугунные печи компактны и просты в эксплуатации. Но есть и некоторые неудобства. Металлическая печь может стать источником многих неприятностей. Опасность обжечься о раскаленную металлическую поверхность, неконтролируемый расход тепла и открытый огонь – все это может привести к неприятностям. Печь, которая облицована кирпичом, лишена всех этих недостатков.

Печь, облицованная камнем или кирпичом, превращается в подобие термальной камеры. Облицовка позволяет долго сохранять тепло, исходящее от печи, и равномерно прогревать отапливаемое помещение.Чтобы обложить топку самостоятельно, проще всего использовать кирпич.

Огнеупорные Кирпич Выдерживает температуру более 1000 градусов

Этот материал имеет следующие преимущества:

7

  • Огнестойкость
  • Малая стоимость
  • Долгосрочное удержание тепла
  • Прочность
  • Прочность
  • Инфракрасная защита.
  • Для кладки выбирают огнеупорный шамотный кирпич.

    Подготовительные работы

    На 100 кирпичей требуется около 3 ведер глиняного раствора

    Для качественной облицовки необходимо сделать соответствующий раствор.Один из вариантов – смесь глины и цемента.

    При приготовлении особое значение имеет консистенция. Полученная масса должна быть похожа на тесто. Большое количество воды приведет к появлению трещин в кладке. Раствор должен быть однородным, без комочков и мелких камешков.

    Песок в смеси с глиной послужит надежным связующим звеном между кирпичами. При смешивании необходимо контролировать соотношение песка и глины. Точного определения этого показателя не существует.Получается опытным путем. Для этого изготавливают несколько пробных партий небольшого объема.

    Берется одна часть глины и четверть песка, затем производится замес в равных пропорциях и так далее. Добавляется вода. Все перемешивается до получения пластичной массы.

    Простая проверка покажет качество приготовленного раствора. Достаточно небольшой кусочек раствора скатать в палочку и согнуть. Отсутствие трещин будет свидетельствовать о том, что материал выдержит высокие температуры и не будет подвержен деформации.

    В качестве раствора может выступать смесь цементно-песчаного шва с клеем ПВА. На клей приходится пятая часть массы всего раствора.

    Специалисты советуют: для раствора лучше использовать покупную «печную смесь». Этот материал является гарантией качественной кладки.

    Этапы футеровки

    Работа по футеровке чугунной печи кирпичом включает следующие этапы:

    • разметка
    • Кладка фундамента
    • Облицовка
    • Сушка.

    разметка

    Особое внимание следует уделить предварительной разметке будущей конструкции. Близкое расположение кирпича к стенкам печи может привести к растрескиванию облицовочного материала и соединительного раствора. Большое расстояние не даст возможности полноценно прогреть вагонку. Эффективность такого устройства будет низкой. Оптимальное расстояние – это зазор в три-пять сантиметров.

    Закладка фундамента

    Фундамент рекомендуется гидроизолировать для предотвращения утечки воды.

    Перед облицовочными работами необходимо проверить поверхность, на которую устанавливается печь, на прочность. Вес будущей конструкции может достигать пятисот килограммов и более. Наличие прочного пола позволяет сделать фундамент непосредственно под чугунную печь. Поверхность пола забетонирована.

    Если пол недостаточно надежен, то вырывается дыра глубиной до полуметра. В него засыпается щебень, выполняющий роль подушки. Затем все заливается раствором из песка и цемента.

    Облицовочный

    Для лучшего сцепления кирпич предварительно замочить в воде.

    Для достижения максимальной эффективности теплопередачи кладку делают в полкирпича. Такая толщина позволит равномерно использовать полученное тепло.

    К первому слою применяются особые требования. Основание не должно иметь трещин и зазоров, так как на него ляжет вес всей конструкции. Небольшие зазоры между кирпичами второго ряда будут служить своеобразной вентиляцией. Размер зазоров не должен быть больше полкирпича.Достаточно пары отверстий с каждой стороны духовки. Большое количество снижает эффективность нагрева.

    Следующие ряды укладываются в той же последовательности. Для получения ровных стен через каждые пять рядов кладку проверяют уровнем.

    Обратите внимание: для ровности кладки можно использовать металлический брусок. Она должна иметь квадратное сечение и быть идеально ровной. Стержень смазывается машинным маслом и укладывается поверх первого слоя. Раствор можно наносить прямо на него.После укладки следующего слоя брусок легко снимается.

    Проем под дверью требует особого внимания. Это следует делать с учетом индивидуальных размеров облицованной печи. Чтобы верхние слои над проемом не продавливали кладку, над ним укладывают металлический швеллер или уголок. Также следует предусмотреть отверстие поддувала, которое обычно находится под дверью.

    Эстетичный вид печи способствует поднятию настроения

    На готовые стены укладывается обшивка стальным листом толщиной не менее 10 миллиметров.Сверху он покрыт асбестовой плитой. Труба уходит под крышу. Его можно сделать из кирпича, но самый простой вариант – это железная конструкция.

    Если печь расположена у стены, то разделяющее их пространство необходимо отделить асбестоцементным листом.

    После завершения кладки можно подумать о дизайне получившейся конструкции. Здесь каждый может проявить свою индивидуальность. Верхняя часть печи может быть выполнена любой формы в соответствии с интерьером отапливаемого помещения.

    Кирпичная кладка не должна быть окрашена. Это приведет к появлению неприятных запахов при разогреве духовки.

    Вы можете сделать .

    Сушка

    По окончании всех работ плите дают хорошо просохнуть. Обычно это занимает день или два. Это позволит кирпичам войти в надежное сцепление, дать усадку.

    Правильная футеровка чугунной печи позволит максимально использовать тепло, которое она отдает, и при этом значительно сэкономить топливо.

    Из этого видео Вы узнаете, как сделать «сухую» кладку (без раствора) для кухонной плиты.

    На практике довольно часто возникает вопрос о том, как обложить печь кирпичом. Несмотря на многочисленные преимущества таких печей, у них есть и недостатки, которые приходится устранять уже в процессе их эксплуатации.

    Данное мероприятие потребует определенных трудозатрат и финансовых вложений, но полученный эффект быстро их компенсирует. Кирпич для самостоятельной кладки помогает сократить расходы.

    Железная печка достаточно эффективна, быстро нагревается и занимает мало места.Кроме того, он быстро монтируется, без дополнительных затрат. Все это привлекает владельцев загородных домов И. Однако при эксплуатации обнаруживаются серьезные недостатки , которые при частом использовании печей становятся существенным негативным фактором.

    Необходимость наружной облицовки металлической печи вызывают следующие обстоятельства:

    1. Металл очень быстро нагревается, но и быстро остывает, что требует постоянного подогрева при работе печи. Особенно это неудобно в парилке сауны, когда при длительной процедуре не хватает топлива.В результате отмечается перерасход топлива .
    2. Металлический корпус сильно нагревается, что может вызвать ожог при прикосновении . Обычно печи отгораживают, чтобы этого не допустить, но риск достаточно высок.
    3. Чрезмерно нагретый металл характеризуется жестким тепловым излучением со значительной инфракрасной составляющей. Такое излучение «сжигает» кислород воздуха и оказывает вредное воздействие на человека при длительном нахождении в непосредственной близости.
    4. Перегретый металлический корпус имеет повышенную пожароопасность .При случайном контакте с легковоспламеняющимися веществами возникает пожар.

    Наружная футеровка печи устраняет эти недостатки. Для этого могут быть использованы различные материалы (например, ). Кирпичная кладка обеспечивает наибольший эффект и привлекательный, эстетичный вид.

    Каким кирпичом обкладывать?

    При планировании работ важно правильно подобрать материал основания — кирпич , а также раствор для его закрепления.Лучше всего требованиям по эксплуатационным характеристикам отвечает огнеупорный кирпич , шамотный кирпич . Он выдерживает любое нагревание и резкие перепады температуры. Однако его внешний вид недостаточно привлекателен, да и стоит он дорого.

    Оптимальный вариант — полнотелый, красный кирпич . Важное условие — он должен быть хорошо отожжен и иметь правильную геометрию. Другими словами, для футеровки металлической печи необходимо использовать качественный материал.

    Степень отжига можно проверить по звуку. При легком постукивании по кирпичу молотком раздается звонкий звук.Цвет всех элементов должен быть однородным.

    Кирпич силикатный белого цвета хорош для отделки дома. Его известковая составляющая не выдерживает постоянного нагревания и перепадов температур, что приводит к быстрому разрушению материала. Не рекомендуется использовать такой кирпич для футеровки печи. При наличии финансовых возможностей можно использовать довольно дорогой, облицовочный , кирпич керамический Красный.

    Еще одна важная штука – кладочный раствор .По аналогии с печной кладкой многие мастера используют глиняно-песчаный состав.

    Пропорции, чаще всего, подбирают опытным путем по пластичности массы, т.к. глина может иметь разную жирность.

    Соотношение глины и песка может колебаться от 1:1 до 1:3 . Для укрепления кладки рекомендуется добавить цемент. Самый распространенный состав – цемент и глина (по 1 части), песок (4 части).

    Самым простым и надежным вариантом является покупка готовой огнеупорной композиции для печей , которая реализуется в виде сухих смесей.

    В качестве дополнительных материалов понадобится стальной уголок 40х40 мм, металлический лист, асбест. Уголок необходим для усиления конструкции. В обустройстве основания используется металлический лист, а для защиты стен конструкции необходим асбестовый лист.

    Какие инструменты нужны?

    Для качественной кладки необходимо заранее подготовить следующий инструмент:

    1. Мастерок (мастерок) . Это основной инструмент для кладки, с помощью которого наносится раствор и удаляются его излишки.При необходимости поправьте элемент концом ручки, по нему можно постучать.
    2. Отбойный молоток . С его помощью корректируется положение кирпича и разбивается на части нужного размера.
    3. Сшивание . Предназначен для упорядочения швов и придания им привлекательного вида.
    4. заказ . Представляет собой набор из рейки, держателя и клина. С его помощью обеспечивается выравнивание кладки по высоте.
    5. правило .Инструмент нужен для выравнивания поверхности основания.
    6. Швартовка шнура . С ее помощью ряды выравниваются в горизонтальном направлении.
    7. Инструменты для измерения и контроля — отвес, рулетка, угольник, металлическая линейка.

    При выполнении кирпичной кладки важно качественно подготовить кирпичный элемент нужного размера. Опытный мастер такую ​​операцию аккуратно проделывает киркой. Для менее опытного человека лучше использовать болгарку, позволяющую ровно резать кирпич по разметке.

    Дополнительно при приготовлении раствора желательно использовать строительный миксер для равномерного смешивания. Если вам необходимо установить дополнительный крепеж, вам понадобится электродрель .

    Подготовительный этап

    Подготовка к отделке металлической печи начинается с подготовки площадки под ее капитальный монтаж и разработки проекта (чертежей) с заказом. При этом учитываются следующие правила и рекомендации:

    1. Расстояние от топочной камеры до деревянных стен или перегородок должно быть не менее 40 см, а при наличии огнеупорной защиты (металлический или асбестовый лист) — не менее 30 см.
    2. Между металлом печи и кирпичной кладкой должен быть оставлен зазор 4-10 см . Отсутствие зазора приводит к чрезмерному нагреву металла.
    3. Основание (фундамент) необходимо рассчитывать исходя из общего веса всей установки с отделкой. Он не должен быть соединен с фундаментом конструкции. Минимальный зазор между фундаментом дома и печкой 5 см .

    На подготовительном этапе важно обеспечить прочный фундамент для печи .Кирпичная кладка значительно утяжеляет всю конструкцию, что приводит к появлению повышенных требований. В первую очередь рассчитывается нагрузка. Он включает в себя оценку веса кирпичной отделки.

    Для этого определяется необходимое количество кирпичей, которое умножается на вес одного элемента. Масса стандартного полнотелого красного кирпича в среднем составляет 3450 г, но может колебаться в пределах 3,3-3,6 кг; кирпич лицевой – 1450

    Если расчетная нагрузка (кирпичная кладка, сама печь, бак для воды) не превышает 750 кг, то можно обойтись без фундамента, ограничившись упрочнением пола и установкой огнеупорной защиты.При больших расчетных нагрузках следует возводить фундамент.


    В зависимости от веса установки фундамент заглубляется ниже уровня пола на 12-20 см и возвышается над его поверхностью на 8-12 см. в виде плиты , а его размеры на 16-20 см больше размеров кирпичной кладки во всех направлениях.

    Фундамент строится в следующем порядке:

    1. Демонтированный настил и брёвна рубятся на строительной площадке.Остальные бревна укрепляют, связывая их перемычками.
    2. Выкапывание ямы нужного размера глубиной 30-40 см. На его дно насыпают подушку из песка и гравия толщиной 15-20 см с тщательным уплотнением. Сверху укладывается армирующая сетка.
    3. Опалубка устанавливается . Заливается цементно-песчаный раствор. Толщина бетонного слоя 20-30 см. Раствор готовят из цемента (не ниже М300) и песка в пропорции 1:3.Поверхность тщательно выравнивают с помощью правила, горизонтальность проверяют уровнем.
    4. Укладывается на бетонное основание Гидроизоляция от .
    5. Поверх гидроизоляции укладывают 2-3 ряда кирпичей так, чтобы они покрывали всю поверхность бетона. При этом ряды перевязываются, т. е. швы нижнего ряда приходятся на тело кирпича в верхнем ряду. Поверхность тщательно выравнивается по горизонтали.

    На подготовительном этапе также проверяется герметичность дымохода.При необходимости стыки промазываются термостойким герметиком, способным выдерживать нагрев до 1200 ºС. По периметру всего пола, примыкающего к подготовленному основанию, закрепляют экраны из огнеупорного материала.

    Наконец подготовительный этап заканчивается заготовкой нужного инструмента и приготовлением раствора для кладки.

    Полная или частичная облицовка

    Отделка металлической печи может быть полной или частичной . В первом случае установка полностью закрывается кирпичным кожухом.

    Стены возведены со всех сторон, возвышаются над верхней площадкой и перекрыты плитой, через которую выведен дымоход. По сути, создается кирпичная печь, «сердцем» которой является металлическая установка.

    Частичная облицовка может быть выполнена разными способами. Чаще всего заднюю стенку в зазоре между топкой и стеной конструкции не возводят. Нередко кладку кирпича заканчивают ниже верхней площадки печи, особенно когда она имеет увеличенную высоту корпуса.

    К категории частичной облицовки можно также отнести многооконную конструкцию (решетчатая система). Такая подкладка защищает от прикосновений, но практически не ограничивает тепловые потоки.

    Представляет интерес металлическая печь с выносной топкой . Такая установка монтируется в стеновой проем между комнатами так, чтобы основная ее часть находилась в основном помещении (для бани – парилке), а топочная дверца располагалась в соседнем помещении (в бане – предбаннике) .

    Данная конструкция имеет определенные преимущества: экономия места в основном помещении, перенос «грязной работы» и хранения топлива в подсобное помещение, возможность обслуживать топку, не нарушая условий в основном помещении.

    Печь с выносной топкой тоже можно обложить кирпичом. С лицевой стороны возводят 3 стены, примыкающие к основной стене строения.

    С другой стороны возводят стену, восстанавливая существовавшую ранее перегородку, и формируют проем для растопки, через который открывается дверца топки и обеспечивается доступ к окну для очистки топки.


    Как правильно обложить духовку?

    При проведении работ по футеровке металлической печи кирпичом следует учитывать следующие рекомендации:

    1. Кирпичные стены строят с отступом 5-7 см от плиты. Сама печь прочно устанавливается на подготовленный фундамент, но с условием возможности ее замены без демонтажа кирпичной кладки.
    2. Поверхность стены конструкции, расположенной ближе всего к топке, покрыта асбестовым листом.
    3. Оптимальная толщина кирпичной стены – полкирпича. В редких случаях для усиления конструкции кладку делают в один кирпич. Небольшую железную печь можно обложить стенками толщиной в четверть кирпича (ложковой кладкой).
    4. При полной кладке обязательно формируют не менее 2-х отверстий (нижнее и верхнее) для циркуляции воздуха в зазоре между металлом и кирпичом.
    5. Кладка начинается с формирования углов. Нижний ряд выложен из полнотелого кирпича. Второй ряд ложится с зацеплением по отношению к нижнему ряду, т.е.е. сдвинут на полкирпича. Все последующие ряды кладутся с перевязкой.
    6. Перед укладкой каждый кирпич следует смочить водой. Раствор наносится поверх уже уложенного ряда. Новый элемент устанавливается на место и выравнивается руками и ручкой кельмы. Ширина шва остается прежней и составляет 4-5 мм. Вертикальные и горизонтальные швы полностью заполняются раствором.
    7. В процессе укладки используется порядовка для правильного формирования рядов и привязной шнур, позволяющий выравнивать ряды по горизонтали.Контроль качества постоянно проверяется уровнем и отвесом.
    8. Кладка ведется по порядку, т.е. новый ряд начинает ложиться только после завершения кладки нижнего ряда по всему периметру.

    При кладке кирпича следует помнить, что он выполняет еще и декоративную функцию. Кирпич нужно укладывать ровно, а швы оформлять с помощью расшивки. Приветствуются такие элементы декорирования, как арки над окном печи или каменки.



    Железная печь имеет определенные преимущества, но для повышения уюта в помещении часто приходится обкладывать ее кирпичом. Такую работу можно выполнить своими руками, но для этого необходимы аккуратность и правильность действий . отделка под кирпич поможет улучшить характеристики печи и обеспечить привлекательный внешний вид.

    С древних времен человек использовали баню для очищения тела и души . Баня всегда использовалась не только в чисто гигиенических целях, но и давала возможность отдохнуть с друзьями и расслабиться после тяжелого трудового дня.

    Судьба любой банной конструкции напрямую зависит от того, насколько правильно она смонтирована Парилка . Находиться в слабо нагретом помещении бани не совсем комфортно, а в слишком перегретом помещении иногда даже опасно для здоровья. Роль печи в бане не менее важна, чем обогрев жилого помещения в доме. Эффективность всех банных процедур полностью зависит от того, насколько быстро сможет разогреться печь и как долго она сможет сохранять тепло.

    Надлежащее использование металлической печи

    Современные банные печи чаще всего изготавливаются из металлоконструкций, которые компактны, быстро прогреваются и имеют относительно невысокую стоимость. КПД металлической печи иногда достигает 85%, что намного выше, чем у привычной нам стандартной кирпичной или каменной печи. Возникающие проблемы, к которым можно отнести быстрое остывание и возможность обжечься, устраняются футеровкой металлической печи кирпичом.

    Уже давно стандартом комплектации парной в бане стала железная печь , использование которой уже давно считается любимым вариантом для многих владельцев бани.По сравнению с другими видами, металлическая печь имеет ряд преимуществ:

    • Это легко сделать самому. Монтаж и обслуживание такой конструкции не представляет особой сложности. Даже обложить кирпичом железную печь в бане — по плечу домашнему мастеру.
    • Печь металлическая легко плавится, быстро набирает в печи высокую температуру, что позволяет рационально использовать печное топливо с хорошей тягой.

    Правда, есть несколько недостатков, заставляющих владельца устанавливать железную топку подальше от воды и скамеек.Высокая теплоотдача и хорошая производительность печи быстро прогревают помывочное помещение бани, при этом камни для образования пара нагреваются значительно медленнее, чем воздух в парилке. Происходит это из-за повышенного теплового излучения через металлические стенки.

    Даже если печь куплена в магазине в готовом виде и имеет красивый внешний вид, лучше повысить ее производительность и КПД за счет устройства каменного или кирпичного фартука вокруг нее . А также люди, находящиеся в непосредственной близости от такого места, будут чувствовать себя комфортнее и безопаснее.металлическая конструкция. Железная печь для бани должна соответствовать следующим параметрам:

    Кроме того, необходимо строго учитывать расположение металлической печи . Его необходимо монтировать на расстоянии не менее 15 см от деревянных панелей. Небольшие, но частые загрузки печного материала – лучший вариант обогрева бани с помощью металлической печи.

    Причины облицовки банной печи кирпичом

    Эти недостатки легко устраняются обкладкой металлической печи кирпичом. По мнению многих владельцев, именно использование заводской металлической печи с самодельной облицовкой из кирпича является золотой серединой в обустройстве отличной парилки для бани.

    Кирпич для футеровки металлической печи в бане

    Вопрос, как обмуровать железную печь в бане, следует изучить и решить в первую очередь. Учитывая большие температурные нагрузки на конструкцию металлической печи, для ее футеровки не подходит обычный строительный кирпич. Необходимо использовать облицовочный материал, обладающий высокими огнеупорными свойствами. Различают несколько видов огнеупорного кирпича :

    • шамот . Изготавливается такой кирпич из шамотной глины с добавлением кварцевого крупнозернистого песка, графитовой пудры или кокса.Наличие и количество этих примесей регулируют огнеупорность и другие свойства материала. Шамотный кирпич широко используется для футеровки как бытовых, так и промышленных печей. В промышленности используется кирпич с пределом огнестойкости (+1750℃). Для строительства бытовых печей этот материал используется довольно редко, ввиду его высокой стоимости.
    • Динас . Этот тип кирпича изготавливается из порошка кремния, разведенного в известковом молоке. По своей сути это кремнезем. По сравнению с шамотным кирпичом этот материал обладает более высокой огнестойкостью и механической прочностью.Но главный его недостаток – плохая устойчивость к температурным колебаниям. Поэтому он получил более широкое применение при строительстве промышленных печей, где присутствует высокая, но постоянная температура. Но идея использования его в банных печах считается очень неудачной.
    • Тальк . Козырями этого материала можно считать приятный внешний вид и его хорошую огнестойкость. Этот материал производится из натурального талькового сланца путем вырезания кирпичей из природного камня.Из-за недостаточно высокой огнестойкости кирпичи из стеатита применяют в основном для облицовочных работ.
    • Клинкер . Этот кирпич идеален для футеровки печей, в случае неплотного контакта с раскаленным металлом.

    Огнеупорные изделия выпускаются как в виде гладких кирпичей, так и в виде фасонных изделий. Более того, изделия различной формы придают утеплителю еще большую эстетичность. Заказать огнеупорный кирпич разных видов можно на строительном интернет-портале, при этом предварительно ознакомиться с техническими характеристиками материала.

    Кирпичная кладка банной печи

    Перед обкладкой железной печи в бане кирпичом необходимо тщательно осмотреть и изучить фундамент и основание металлоконструкции.

    Сложность облицовки печи кирпичом — это решение нескольких задач:

    • Облицовка из дизайнерского кирпича будет иметь большой вес, поэтому требуется устройство фундамента. Если металлическая печь была установлена ​​на слой теплоизолятора и не имеет под собой каменного основания, реконструкцию печного оборудования необходимо начинать с изготовления фундаментного основания.
    • При устройстве фундамента необходимо обязательно рассмотреть вопрос об укладке хорошего слоя теплоизоляционного материала, который будет призван уменьшить потери тепла от печи, непосредственно в фундамент и грунт.
    • Конструкция металлической топки должна обладать хорошей устойчивостью и прочностью. Периодическая смена режимов нагрева и охлаждения печного оборудования не должна приводить к выливанию раствора из стыков.

    Способы облицовки железной печи в бане

    Опираясь на то, что кирпичная футеровка в основном служит тепловым экраном для металлоконструкции и не поглощает основное тепло от печи, существует множество вариантов облицовки , подробнее о которой можно узнать на многих строительных порталах на Интернет.Основные варианты облицовки:

    Выбор схемы облицовки в основном зависит от функциональной потребности облицовки. Если работа выполняется для решения декоративных целей, то ее делают толщиной в целый кирпич. Если признано, что печь выполняет функцию водонагревателя, то отделку делают в полкирпича. Очень важно правильно рассчитать зазор между корпусом металлической печи и кирпичным экраном. Сделать это не очень сложно. К стандартным 3 см нужно добавить 2 см на каждый киловатт мощности.А если мощность печки превышает 12 киловатт, нужно сделать максимальный зазор в 15–20 см.

    Железные печи в баню




    Процесс футеровки металлической печи кирпичом

    Весь процесс футеровки железной печи можно разделить на несколько этапов.

    Фундамент Этап 1

    Важнейший этап любого строительства Устройство фундамента . От качества ее монтажа зависит долговечность и прочность всей конструкции.Если при первоначальном строительстве под печь был сделан фундамент, то для того, чтобы обнести металлическую топку, новый фундамент не потребуется. Но если вы не уверены в прочности старого фундамента, нужно потратить время и возвести новый фундамент, так как вес всей конструкции значительно возрастет. При общей массе всей конструкции менее 700 кг фундамент можно не делать.

    Заказ устройства фундамента:

    • После того, как вопрос с местом установки печи решен, необходимо вырезать половицы по периметру конструкции, учитывая, что размер фундамента должен быть больше на 10–15 см с каждой стороны.
    • Далее необходимо вырыть котлован глубиной до 40 см.
    • Затем необходимо соорудить деревянную опалубку по размеру котлована и планируемой конструкции.
    • Следующим шагом является гидроизоляция фундамента.
    • Затем насыпаем подушку из песка и щебня средней фракции, чтобы была возможность удерживать влагу.
    • Заливаем фундамент цементным раствором и обязательно укладываем сверху слой армирующей сетки. Проверка ровности поверхности строительным уровнем.
    • Тогда нужно дождаться момента, когда бетонная стяжка полностью застынет.

    Этап 2 Фундаментное устройство

    Этап 3 Подготовка раствора

    Смесь цемента и глины послужит идеальным раствором для облицовки металлической топки кирпичом. Опытные печники советуют пропорцию этих компонентов определять по внешнему виду. Считается, что необходимо взять одинаковое количество цемента и глины, при этом добавляя в раствор до 30% речного песка .

    Главное при приготовлении раствора добиться однородной массы, без камешков и комочков, напоминающей по виду густую сметану. Чтобы проверить качество приготовленного кладочного раствора, нужно нанести на кирпич немного смеси. Качественный раствор не должен течь и скатываться с кирпича. Если смесь не очень густая, то можно добавить небольшое количество песка.

    Этап 4 Подготовка кирпича

    Для выполнения этого этапа работ необходимо, выбранное количество кирпича для кладки, замочить его в воде на 12 часов .Проведение этого действия требуется для того, чтобы кирпич не впитывал влагу из раствора во время кладки. При использовании старого кирпича его необходимо очистить от песка и старого раствора.

    Этап 5 Как футеровать металлическую печь

    Средний размер конструкции в высоту займет 13–15 рядов кладки. Поэтому желательно разделить весь процесс работы на два этапа. Сначала нужно уложить 7-8 рядов и дать им высохнуть. На следующий день, проверив усадку, укладываем оставшуюся часть конструкции.

    Процесс отделки кирпича:

    Этап 6 Печь с предварительным нагревом

    Важным этапом является подготовка изготовленной конструкции к дальнейшей эксплуатации. Не стоит сразу разогревать духовку до максимальной температуры. Необходимо сделать 2-3 предтопки при которых используется минимальное количество топлива. Такие действия позволят раствору хорошо высохнуть. Помните, что существует большое количество схем и способов обмуровки металлической печи кирпичом, с которыми можно подробно ознакомиться на многих строительных интернет-порталах.

    Силикатный кирпич – обзор

    6.8.2 Высокотемпературная карбонизация (ВТК)

    Высокотемпературная карбонизация проводится при температуре от 900 до 1200°C. Основной целью этого процесса является получение твердого некреативного кокса, подходящего для металлургических применений. В частности, кокс, полученный при температуре 900°C, подходит для применения в литейном производстве, в то время как кокс доменной печи производится при температуре от 950 до 1050°C. Еще при более высокой температуре 1100–1200 ° C кокс производится методом коксовой печи Beehive Coke и зарезервирован для некоторых специальных применений.В Таблице 6.12 ниже показаны спецификации ISI коксов, полученных в процессе HTC.

    Таблица 6.12. Свойства кокса (спецификация ISI)

    Walatile Mite 2,0%
    сера в кокс 0,70% (максимум)
    фосфор в кокс 0,30% (максимум)
    Пористость 35 — 48%
    Micum-index на 40 мм 75%
    Micum-индекс ниже 10 мм 14% (максимальный)
    Shatter Index на 38 мм 85 % (максимум)
    Индекс разрушения на 12.5 мм 97 (минимум)
    Коэффициент стабильности по Гавену на 1 дюйм 40 минимум

    На практике для получения кокса с указанными характеристиками смешивают угли разных сортов. Для этого необходимо знание коксохимических свойств различных углей. Как правило, коксующиеся свойства угля ухудшаются при хранении, и если не принять надлежащих мер предосторожности для предотвращения окисления, то будет установлено, что кокс, полученный в процессе HTC, имеет более низкое качество.

    Дилатометрические исследования в постпластической зоне показывают наличие двух пиков скорости сокращения, связанных с первичным и вторичным влиянием, вызывающим трещины. Основная сила, образующая трещины, имеет тенденцию контролировать размер кусков на выходе из коксовой печи. Второе влияет на менее грубую систему трещин, которые проявляются только при более сильных нагрузках на образованные таким образом куски, как, например, при испытании на разрушение; отсюда взаимосвязь между высотой первого и второго пиков на кривой скорости усадки и размером кокса и прочностью на разрушение соответственно.Ни коксовая мелочь, ни антрацит не проявляют сжатия в области первого пика сжатия, в то время как при температуре второго пика или вблизи нее антрацит сжимается. Если вышеуказанное соотношение верно, то добавление антрацита или мелочи к коксующемуся углю должно уменьшить первый пик и увеличить средний размер кокса, получаемого из такой смеси. Точно так же уменьшение второго пика за счет добавления мелкой мелочи должно привести к улучшению индекса разрушения кокса. Однако антрацит, который не может в такой же степени повлиять на второй пик, должен оказывать заметное влияние.Все эти постулаты проверены экспериментально. Кроме того, было показано, что кальцинирование антрацита и снижение содержания в нем летучих веществ постепенно снижает его второй пик скорости усадки. Сравнение коксов, приготовленных без каких-либо добавок, с необработанным антрацитом и с прокаленным антрацитом, показало, что необработанный антрацит влиял только на средний размер, тогда как прокаленный антрацит в большей степени увеличивал средний размер и улучшал ударопрочность, подтверждая тем самым предполагаемую взаимосвязь.Однако количество бриза и антрацита, которые могут быть включены в смесь, может быть ограничено их влиянием на стойкость к истиранию; оба вызывают ухудшение после определенных уровней добавления, в зависимости также от сортности. При использовании высоколетучих углей компенсировать это могут более текучие низколетучие энергетические угли, и там, где необходим контроль размера, прочности и стойкости к истиранию, эти энергетические угли выполняют важную функцию. Классификация по размеру модификатора коксования важна, и обычно он тонко измельчен.Крупные инертные частицы неправильной формы создают напряжения и распространяют трещины по мере того, как полукокс сжимается вокруг них, ослабляя коксовый продукт и снижая его стойкость к истиранию, тем самым ухудшая фактор, а не улучшая свойства.

    Исследование пилотной установки HTC, проведенное Dasgupta et al (CFRI, Dhanbad), выявило критические параметры конструкции и эксплуатации. На рисунках 6.48 и 6.49 показан вид этой пилотной установки, а на рисунке 6.50 показана схема извлечения побочных продуктов. На этом заводе батарея печей состоит из трех печей 14 в., 16 дюймов и 18 дюймов средней ширины, 4 фута в высоту и 9 футов в длину. Печи построены из чистого силикатного кирпича и имеют емкость 980, 1100 и 1180 кг угля на одну загрузку. Печи по-прежнему комбинированного регенеративного типа с общим газовым обогревом, и каждая печь снабжена 8 нагревательными желобами, 4 на напорной и 4 на коксовой стороне, и 2 самоочищающимися дверцами, 2 загрузочными отверстиями и 1 подъемной трубой (для выхода газообразные продукты). Каждая нагревательная стенка снабжена регенераторной камерой, состоящей из двух частей, для облегчения нагрева как газа, так и воздуха в случае сжигания обедненного газа.Механизм реверсирования нагревательного газа в основном работает, и реверсирование производится каждые 30 мин. Отработанные газы регенераторов поступают в нижеупомянутый дымоход через тепловые коробки и выводятся в атмосферу. Суточная пропускная способность батареи в сухом состоянии составляет около 3500 кг при верхней заправке и 3850 кг при штемпельной заправке с температурой дымовых газов. 1250°С. Время карбонизации для 14-, 16- и 18-дюймовых печей составляет около 14, 17 и 19 часов соответственно. Тележка с электроприводом, снабженная дверным экстрактором, выталкивает шихту из печей на облицованный кирпичом коксовый причал через направляющую для кокса.Раскаленный кокс гасится водой из шланга. Таранная машина также снабжена выравнивателем и устройством для штамповки или сжатия шихты. Штампованная шихта вводится в печь сбоку. Кокс с пристани может быть доставлен в систему просеивания кокса для разделения на фракции размером + 38 мм, 40–13 мм и 18–13 мм или может быть просеян вручную до большего диапазона размеров от 6 до 0,5 дюйма. , как это обычно делается.

    6.48. Вид на пилотную батарею со стороны толкателя.

    6.49. Побочный завод.

    6.50. Технологическая схема секции побочного продукта пилотной установки высокотемпературной карбонизации.

    Газообразные продукты карбонизации по чугунному подводу и магистралью грязных газов (4 шт.) поступают к первичным охладителям (конденсаторам вертикальным трубчатым диаметром 400 мм, высотой 600 мм и площадью поверхности охлаждения 30 м 2 в охлаждающей поверхности на каждый, с циркуляция материала внутри труб) по одной на каждую печь для конденсации смолы и щелока в газах.Выходящие газы из первичных охладителей смешиваются и проходят через обычный электростатический детарер для удаления смолистого тумана, все еще остающегося в газе. В детарере подается напряжение около 30 000–40 000 В. Затем газы всасываются радиальным дымососом (предусмотрен также один резервный), который подает около 250 мм водяного столба в конечный охладитель (вертикальный трубчатый конденсатор диаметром 4000 мм, высотой 5000 мм и поверхностью охлаждения 25 м 2 ) при газы проходят через аммиачный скруббер с 1 дюйм.берл-седла в двух секциях; вода распыляется сверху со скоростью 25 галлонов/ч (диаметр 400 мм, высота 10 000 мм и площадь поверхности 260 м 2 ).

    Содержащиеся в газе NH 3 и часть H 2 S поглощаются водой, и эта вода из скруббера уходит в канализацию. Наконец, газы поступают в газгольдер емкостью 3 объемом 150 м, из которого часть газа возвращается в печи для нагрева. Предусмотрена циркуляция части газа в основной газовый поток перед дымососом для регулирования всасывания дымососа.Конденсированная смола и щелок из газопровода собираются в резервуаре для сбора смолы. Конденсат из охладителей, электродетарера и эксгаустера собирается в низкоуровневой емкости и перекачивается обратно в емкость для улавливания гудрона, откуда поступает в приемную емкость (диаметр 1000 мм, высота 1200 мм) и перекачивается в декантер, в котором деготь и ликер разделяются под действием силы тяжести. Диаметр декантера 800 мм, высота 6500 мм. Густая смола со дна собирается в цилиндрический накопительный бак, а раствор из верхней части декантера переливается в промежуточный сосуд, где постоянный поток возвращается в приемный бак и соединяется с основным потоком конденсата.Избыток жидкости из промежуточного сосуда может быть слит. Часть раствора из верхней части декантера нагревается за счет рециркуляции в конической нижней части перед тем, как перекачивается в восходящие трубы для распыления. На рис. 6.51 показаны результаты карбонизации в трех печах. На прогресс карбонизации указывает зависимость температуры коксовой массы от времени для трех печей при температуре дымовых газов около 1250°С. Центр коксовой массы остается при температуре около 100°C в течение 4, 6 и 10 ч для 14, 16 и 18 дюймов.широкие печи.

    6.51. Скорость карбонизации в трех печах.

    Более или менее такая же практика используется в реальных коксовых печах на сталелитейных заводах, но для извлечения побочных продуктов на начальной стадии используется промывочное масло для извлечения «бензольной» или легкой нефтяной фракции (кипящая 170 °С). Эта фракция преобладает в бензоле (70%), толуоле (20%) и ксилоле (4%). и имеют коммерческое значение для извлечения этих химикатов, встречающихся в высоких концентрациях на первой стадии.Промывочное масло обладает свойством растворять BTX, его можно регенерировать и использовать снова. Стандартная промывочная нефть – нефтеперегонный завод, фракция 230–300°С. Для извлечения бензола путем абсорбции были предложены различные типы масел. Так, были предложены тетралин, каменноугольное масло (креозотовая фракция), зеленое антраценовое масло и различные нефтяные фракции, но из них получили повсеместное применение только креозотовое масло и нефтяное масло. Работа в CFRI, Дханбад также привела к выбору выбранных фракций HTC и LTC гудрона для извлечения бензола.Фракции смолистого масла HTC оказались более эффективными, чем нефтяное масло, для поглощения бензолов (90–95% газа) в последних исследованиях. Характеристики низкотемпературного дегтярного масла сравнимы с показателями высокотемпературного дегтярного масла в отношении характеристик поглощения бензола.

    Огнеупорная футеровка – обзор

    Texaco

    Газификатор представляет собой сосуд высокого давления с огнеупорной футеровкой, работающий в диапазоне температур 1250–1450°C и давлении 3 МПа для выработки электроэнергии и до 6–8 МПа для H 2 и химический синтез.Сырье, кислород и пар вводятся через горелки в верхней части газификатора. Твердое сырье, такое как уголь, предварительно перерабатывается в суспензию путем тонкого измельчения и добавления воды. Шлам закачивается в горелку, и вода, добавляемая вместе с шламом, заменяет большую часть пара, который обычно должен подаваться в систему. Неочищенный газ и расплавленная зола, образующиеся при газификации угля, вытекают в нижнюю часть газификатора. Имеются две альтернативы регенерации золы и охлаждению неочищенного газа.Неочищенный газ может быть либо охлажден и очищен от шлаковой золы закалкой водой, либо охлажден в радиационном охладителе синтез-газа от 1400°С до 700°С. Тепло, полученное во втором варианте, затем используется для производства пара, который будет использоваться в процессе, или для выработки электроэнергии. Расплавленный шлак стекает по парогенератору-утилизатору, охлаждается партиями на дне охладителя и, наконец, удаляется через систему шлюзовых воронок. Вариант гашения является предпочтительным вариантом для угольного сырья, поскольку оно может содержать следы солей (натрия и кальция), которые могут вызывать коррозию охладителей синтез-газа при высоких температурах.Однако этот вариант может оказаться недостатком для производства электроэнергии, так как тепловой КПД немного снижается.

    Несколько существующих проектов основаны на технологии Texaco, и среди них проект IGCC, электростанция Polk, управляемая Tampa Electric Corp. В течение первых трех коммерческих лет эксплуатации было протестировано 10 углей или угольных смесей, чтобы определить самое дешевое сырье для переработки. при соблюдении новых экологических норм. Система удаления шлака электростанции Polk была разработана для переработки углей с зольностью не более 12% (масса в сухом веществе).Рабочая температура газификаторов должна быть достаточно высокой, чтобы угольно-минеральные вещества плавились и свободно стекали по дну газификатора. Texaco установила минимальную теплотворную способность углей на уровне 30 МДж/кг, чтобы производить синтез-газ, достаточный для полной загрузки турбины внутреннего сгорания. Было бы необходимо увеличить объем подачи кислорода, а также мощность системы подачи шлама для работы станции на угле с более низкой теплотворной способностью. Установка рассчитана на работу с углями с содержанием серы до 3.5% (мас. в пересчете на сухую массу). Для углей с более высоким содержанием серы, чем для первого базового угля (Питтсбург № 8-1 с содержанием серы около 2,5%), потребовались дорогостоящие модификации системы удаления кислых газов. После серьезных проблем компания решила перейти на использование угольных смесей с более низким содержанием серы. Предельное содержание хлора в углях было установлено на уровне 0,15% (сухая зола). Более высокая концентрация хлора в углях повредит систему. Другие свойства угля влияют на технические и экономические аспекты работы IGCC на базе Texaco и требуют испытаний угля в устройстве перед его выбором для электростанции Polk.

    Технология Texaco также используется на химических предприятиях. Пять химических заводов этого типа были построены после 1993 года. В США компания Eastman Chemicals (Кингспорт, Теннесси) владеет двумя газификаторами охлаждения Texaco, которые работают при 70 бар и 1400°C для производства уксусной кислоты и уксусного ангидрида. Хотя предприятие сконфигурировано для производства ацетиловых химикатов, компания утверждает, что установки по газификации и очистке полностью совместимы с электроэнергетическим вариантом, и, как сообщается, в Кингспорте разрабатывается электроэнергетический вариант мощностью 523 МВт.Это соответствует новым проектам когенерации химических веществ и электроэнергии, спонсируемым Министерством энергетики США (DOE) в рамках программы Vision 21. Другая американская компания, Waste Management & Processors, Inc., в настоящее время проводит технико-экономическое обоснование в партнерстве с Texaco, Sasol и Nexant для разработки одного из трех демонстрационных заводов совместного производства с ранним входом (EECP) в рамках Vision 21. программа. Целью является коммерциализация технологии газификации/сжижения угля для производства сверхчистого топлива для транспортных средств Фишера-Тропша с использованием энергии, химикатов или пара в качестве побочных продуктов.Предлагаемое расположение завода находится на когенерационной установке Gilberton Power Plant в Пенсильвании. Он включает газификацию местных отработанных углей, в основном отходов антрацита с высоким содержанием золы, полученных в результате операций по очистке угля на месте, которые содержат угольную мелочь, угольную пыль и грязь. Другой демонстрационный проект EECP разрабатывается Texaco в сотрудничестве с Rentech (Fisher-Tropsch Technology), Brown and Root services, Praxair и GE Power Systems для производства электроэнергии и химикатов из угля и нефтяного кокса.Проект включает технические и экономические исследования нескольких вариантов процесса, включая состав синтез-газа, модернизацию продуктов Фишера-Тропша, очистку сточных вод, разделение катализатора и парафина, удаление кислых газов, утилизацию остаточных газов и выбор площадки. Существует также план строительства на угле электростанции IGCC мощностью 430 МВт по технологии Texaco вблизи шахты Хэтфилд на севере Англии. Проект IGCC с удалением CO 2 и производством H 2 изучается консалтинговой компанией Jacobs в сотрудничестве с GE.Электростанция IGCC настроена на удаление 75% исходного углерода в виде CO 2 перед сгоранием в газовой турбине. При проведении «кислой конверсии» синтез-газа большая часть окиси углерода должна быть преобразована в двуокись углерода и равный объем водорода. Если выполняется удаление двуокиси углерода, то топливо для турбины внутреннего сгорания будет состоять в основном из H 2 .

    Кирпичный дымоход вместо металлического

    Q:

    Я хочу заменить оцинкованный дымоход в своей печи на кирпичный дымоход.Дымоход теперь находится над полом гаража. Его высота составляет около 27 футов, и он возвышается примерно на 15 футов над крышей гаража. Все, кроме последних 4 футов, находится рядом со стеной дома. Должен ли я строить полностью кирпичный дымоход, можно ли обмуровать только участок над крышей гаража или использовать «тонкий кирпич», приклеенный к деревянной конструкции дымохода?

    Гэри Мейснер, Вашингтонвилл, Нью-Йорк

    А:

    Ричард Т. Крех-старший, писатель и консультант по каменной кладке из Фредерика, штат Мэриленд, отвечает: Кирпичный дымоход с одним дымоходом — лучшее решение вашей проблемы.Я бы не стал использовать «тонкий кирпич» на деревянной основе. Я бы тоже не кирпичил только оголенный участок. Оба этих варианта требуют большой работы, и ни один из них не даст вам качества и долговечности кирпичного дымохода.

    Ваш первый шаг – установка бетонного основания, чтобы выдержать сосредоточенный вес дымохода. Используйте лезвие для резки бетона на циркулярной пиле, чтобы вырезать бетонную плиту там, где идет фундамент. Лучше всего проверить местные строительные нормы и правила, чтобы убедиться, что размеры фундамента соответствуют требованиям.Тем не менее, я рекомендую залить фундамент в два раза шире дымохода и не менее 12 дюймов в глубину. Арматура или стальной стержень могут укрепить фундамент. Для самого дымохода я бы выбрал хороший твердый кирпич от вашего строительного поставщика, а для раствора использовал кладочный цемент типа S, смешанный с промытым строительным песком. Никогда не используйте старый или бывший в употреблении кирпич для дымохода.

    Каждый ярус однодымовой трубы представляет собой квадрат из кирпичей со стороной 2-1/2 кирпича, открытый посередине и перекрывающий нижний ярус. После укладки первых трех рядов кирпичей соорудить прочистную яму и установить чугунную прочистную дверцу.Держитесь подальше от дверей из прессованной стали, которые имеют тенденцию ржаветь. Эта дверца предназначена для удаления сажи после того, как она скопилась в дымоходе, и в остальное время ее следует держать плотно закрытой, чтобы она не мешала тяге в дымоходе.

    Первая секция футеровки дымохода должна быть установлена ​​на кирпичном коллекторе не менее чем на 12 дюймов ниже верхней точки, где будет установлен терракотовый наперсток печи. Выберите терракотовую облицовку дымохода, соответствующую требованиям вашего дымохода. Правильный прямоугольный размер печи обычно составляет 9 дюймов.на 9 дюймов. Установка облицовки дымохода большего размера, чем необходимо, ничего не дает. Большой дымоход только создает слишком большую тягу и всасывает много теплого воздуха из дома в дымоход.

    Секции дымохода стандартные 2 фута. высоту, а можно купить специальный дымоход с уже прорезанным отверстием для наперстка, что экономит массу труда. Наперсток, также известный как кольцо дымохода, обычно устанавливается в дымоходе примерно на 16 дюймов выше верха печи. Поскольку дымоход построен, 1-в. Вокруг дымохода должно быть оставлено воздушное пространство для расширения и сжатия.Любой раствор, попадающий в дымоход, следует ежедневно удалять через дверцу для прочистки.

    Если стена гаража каменная, прикрепите анкерные стяжки к существующей стене с помощью закаленных гвоздей, чтобы стабилизировать дымоход. Если стена представляет собой деревянный каркас, оставьте 1 дюйм. воздушное пространство между дымоходом и рамой.

    Там, где дымоход проходит через крышу, оставьте минимум 2 дюйма. зазор между дымоходом и обрамленным проемом для противопожарной защиты. В верхней части крыши дымоход должен быть прошит нержавеющим металлом для отвода воды.Снимите сайдинг со стены дома над крышей гаража, где проходит дымоход. Опять же, между дымоходом и стеной дома должно быть оставлено пространство не менее 1 дюйма. Виниловый или алюминиевый J-образный швеллер или деревянная накладка проходят вдоль кирпичей, чтобы захватить концы сайдинга, а валик герметика между кирпичами и J-образным швеллером (или накладкой) предотвращает попадание непогоды в воздушное пространство позади сайдинга. кирпичи.

    Если дымоход проходит через выступ фронтона, удерживайте обрамление 2 дюйма.подальше от кирпичей, и прошить дымоход в крышу. Кроме того, однодымоходная труба должна быть привязана к рейкам фронтона с помощью тяжелой металлической ленты, которая проходит вокруг дымохода и крепится болтами к каркасу крыши. Ремешок предохраняет дымоход от падения при сильном ветре.

    Наконец, большинство строительных норм и правил требуют, чтобы дымоход был на 3 фута выше самой высокой точки, где дымоход проходит через линию крыши, или на 2 фута выше любой части конструкции или любой прилегающей конструкции в пределах 10 футов.дымохода. Закончите верхнюю часть смывкой, как я описал в разделе «Ремонт колпака дымохода».

    Получайте советы, предложения и рекомендации специалистов по строительству дома на свой почтовый ящик

    ×

    Плавильный завод | Tinkers’ Construct Wiki

    Обзор

    Все жидкие материалы

    Плавильный завод — это многоблочная конструкция, используемая для создания оружия и инструментов более высокого уровня с использованием металлов и сплавов. Он используется для плавки руд, слитков или блоков практически любого металла, а также обсидиана.Сплавы включают манюллин, бронзу, алюмит, алюминиевую латунь и чугун. Но будьте осторожны, если вы или другие мобы упадете в плавильню, пока в ней есть жидкость, это нанесет урон, оставив слой крови в плавильне. Это можно использовать при создании Чугуна, а также некоторых сплавов, добавленных ExtraTiC. Кровь также можно налить в пустой литейный стол, чтобы получить застывшую кровь. Кровь также можно получить, плавя гнилую плоть или толкая мобов в плавильню, пока она содержит расплавленную жидкость. Таким же образом можно получить и другие жидкости. Лошади дадут вам клей, в то время как жители деревни предоставят жидкий изумруд , который также необходим для производства чугуна, а железные големы дадут железо.

    Материалы

    Плавильный завод — это многоблочная конструкция, требующая наличия не менее 84 обожженных кирпичей или 19 блоков обожженных кирпичей, контроллера плавильни (не путать с контроллером плавильной печи), обожженного резервуара и либо обожженного окна, или Seared Glass для одноярусной плавильни.

    Начиная с версии 1.7.0, Плавильня может быть любой прямоугольной формы до 7 блоков с каждой стороны (не считая углов, так как плавильня их не распознает).

    Самая большая и самая маленькая плавильня, по состоянию на 1.7.0d1

    Если у вас уже есть доступ к плавильне или вы добавляете дополнительные слои в свою собственную плавильню, можно изготовить и использовать обожженный камень вместо блоков обожженного кирпича.

    Корпус

    Яма для основания из обожженного кирпича

    Начните строительство, разместив основание 3х3 из обожженных кирпичей. Типичная конструкция плавильни имеет основание, заложенное в землю, а не поверх земли.

    Основание плавильни помещено в отверстие.

    Стены плавильни построены вокруг основания.

    Завершенный одноуровневый плавильный завод с контроллером плавильного завода и обожженным резервуаром.

    Семиъярусная плавильная печь с 63 слотами обработки.

    Добавьте стены на один слой выше основания Плавильни по периметру 5×5. Углы не нужны для работы плавильни и могут быть опущены. Любые блоки, размещенные в этих углах, будут считаться , а не компонентами плавильни. (Например, дренажи не будут работать)

    Чтобы построить плавильню, замените два стеновых блока на обожженный резервуар и контроллер плавильни.Контроллер плавильни должен начать светиться, указывая на успешное строительство плавильни. Щелкнув правой кнопкой мыши по контроллеру плавильни, вы получите доступ к графическому интерфейсу плавильни. Обратите внимание, что у вас может быть только один контроллер плавильни в плавильне.

    Вы можете продолжать добавлять слои к стенам плавильни. Каждый слой, который вы добавляете, дает вам 9 дополнительных слотов для обработки (по 9 слотов на каждое пространство 3х3 внутри плавильни). Стены плавильни могут быть построены из любого вида обожженного кирпича, обожженного стекла или обожженного окна.

    Вам также нужно будет добавить плавильные трубы и краны в свою плавильню. Когда вы размещаете канал плавильни, не имеет значения, на какую сторону выходит отверстие. Если ваша Плавильня имеет размер 5×5 без углов, вы не можете разместить водосток в пустых углах; он должен быть размещен в одной из стен. Вы можете разместить стоки на любом уровне вверх и вниз по плавильне; однако имейте в виду, что для их работы потребуется литейный бассейн или литейный стол, расположенный непосредственно под краном. Эти краны также будут поступать в резервуары и трубы, совместимые с Buildcraft.Жидкий металл также можно отсосать через деревянную трубу от Buildcraft или флюидакты (ранее известные как жидкие трубы) от Thermal Expansion.

    Как пользоваться

    Чтобы использовать Плавильный завод, вы должны сначала добавить немного лавы в обожженный резервуар, обожженное окно или обожженное стекло (либо вручную, щелкнув правой кнопкой мыши ведро с лавой, либо перекачав его с помощью труб, совместимых с Buildcraft). Это нагреет внутреннюю часть плавильни, чтобы вы могли обрабатывать материалы. Как только в вашей плавильне появится лава, щелкните правой кнопкой мыши на контроллере плавильни, чтобы вызвать его графический интерфейс.

    В левой части графического интерфейса отображаются ваши слоты обработки, с добавлением 9 слотов для каждого слоя пустого пространства внутри вашей плавильни.

    В центре графического интерфейса находится резервуар для хранения жидких металлов. Это позволяет вам видеть, сколько жидкого металла находится внутри плавильни, какие виды металла и в каком порядке они будут сливаться (начиная со дна). В версиях TiC 1.6+ изменить порядок можно, нажав на нужную жидкость. (не поддерживается в версии 1.5)

    Полоса вдоль правой стороны графического интерфейса показывает, сколько лавы осталось в Плавильне.Чем меньше лавы, тем медленнее нагреваются руды. Никакая лава не препятствует плавке.

    Чтобы использовать жидкий металл, вы должны слить жидкость в литейный бассейн или литейный стол. Поместите обожженный кран в маленькое отверстие в стоке плавильни и поместите литейный бассейн или литейный стол под сток. Чтобы активировать кран, щелкните его правой кнопкой мыши. Casting Basin позволит вам создавать блоки. Для металлических блоков требуется 9 слитков, но для плавки других материалов, таких как обсидиан или стекло и песок, требуется такое же количество материала, которое было помещено в плавильню.Стол для литья позволит вам создавать слепки из алюминиевой латуни или золота, чтобы создавать другие металлические предметы, используя ранее сделанные слепки.

    Хранение жидких металлов

    Если вы хотите отложить свои металлы на потом или если у вас есть менее 1 слитка в плавильне и вы хотите сохранить его, поместите резервуар под обожженным краном или подключите трубу, совместимую с Buildcraft, к сливу плавильни. , и вы можете вытащить расплавленные металлы в резервуар для последующего использования.

    (Однако, если у вас есть половина слитка определенных металлов, вам может быть проще либо просто отлить инструментальный стержень из этого материала, а затем переплавить его, либо вылить его в таз и разбить таз для удобства. расчистка вашего плавильного завода)

    Чтобы вернуть металлы в резервуар, вы должны перекачать жидкость обратно в плавильню.Единственные методы, доступные только с помощью Tinker’s Construct, подробно описаны ниже:

    Satherian Method: Поместите литейный канал в канал плавильни, после чего резервуар, из которого вы хотите слить воду, будет помещен на один блок вверх и на один блок выше. Затем кран помещается на резервуар и над каналом. [Примечание: использование этого позволяет передавать только один слиток за раз]

    Метод ThermX: Снимите один из верхних кольцевых блоков плавильни и замените его дренажным отверстием вверх. Затем резервуар размещается на расстоянии одного квартала, а кран на резервуаре над сливом.

    С их помощью можно создать временный буфер хранения.

    • Плавильный завод: метод ThermX

    • Буфер для хранения с использованием Seared Glass

    Метод, полученный также с использованием теплового расширения, заключается в использовании Fluiducts. Жидкости, сливаемые из плавильного завода, извлекаются из нижних слоев. Введенные жидкости добавляются сверху. Вы можете использовать эту функцию для циклического перекачивания небольшого количества жидкости со дна на вершину плавильни, сливая ее в флюидовод (достаточно длинный, чтобы вместить всю эту конкретную жидкость), а затем переворачивая флюидовод, чтобы добавить его обратно поверх других жидкостей. или направив другой конец трубы Fluiduct в другой слив или в тот же слив, если он находится под углом.Повторяйте этот процесс, пока нужная жидкость не окажется на дне. (Если вы используете Fluiduct и какой-либо резервуар вместо одного длинного Fluiduct, вы можете в конечном итоге использовать две жидкости вместо одной — одну в резервуаре и одну в Fluiduct.)

    Если у вас есть место и ресурсы, менее сложный метод — использовать фильтрующие флюидоводы для подачи расплавленных металлов в резервуары для более длительного хранения или литейный бассейн, позволяющий автоматически создавать металлические блоки. Это можно использовать как эффективный метод обработки руды, только остерегайтесь сплавов!

    Примечания

    Будьте осторожны при разборке плавильни, если в ней есть расплавленные металлы.Удаление контроллера плавильни удалит всю жидкость, хранящуюся внутри него. (Однако эта функция может быть полезна, если у вас осталось нечетное количество металлов или нежелательных сплавов). Однако вы можете удалить все остальные блоки, поэтому, пока контроллер остается там, где он был изначально, вы можете полностью изменить конфигурацию своей плавильни. Двигаться может быть немного сложнее…

    В плавильне можно одновременно иметь несколько металлов, но убедитесь, что это не легированные металлы (например,грамм. Алюминий и медь, чтобы сделать алюминиевую латунь), если только вы не собираетесь их смешивать. Вы можете хранить расплавленные металлы в Tinker Tank, и они не будут сплавляться.

    видов кирпичных печей.

    Обожженные кирпичи SA

    ВВЕДЕНИЕ
    Кирпичные печи, также известные как кирпичные печи, используются для обжига или обжига глиняных изделий, они долгое время использовались для производства керамических изделий, кирпича и плитки.Обычно они строятся за пределами обширной равнинной территории. Они имеют круглую, овальную или прямоугольную форму и обычно используют дрова в качестве топлива для закалки продуктов внутри.

    Характеристика хорошей кирпичной печи заключается в том, что кирпичи должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать процессы нагрева и охлаждения. Их должно быть довольно легко построить. Они должны быть прочными и достаточно прочными, чтобы выдерживать погрузку и разгрузку продуктов. На них не должно влиять никакое изменение погоды и быть в течение длительного времени.Они должны быть построены таким образом, чтобы они пропускали воздух для облегчения заправки топливом и предотвращали попадание воздуха через определенные промежутки времени.

    Тип кирпича, который будет использоваться для строительства кирпичной печи, очень важен, он должен быть пористым, хорошим изолятором, устойчивым к тепловому удару и термоконтролем. Размеры кирпичных печей различаются, в некоторых есть уступы внутри, куда выкладываются продукты для обжига. Обжиг в кирпичной печи — это искусство, требующее больших экспериментов для производства идеальных изделий.

    ТИПЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ КИРПИЧНЫХ ПЕЧЕЙ
    Траншейная печь для обжига быков: предназначена в основном для обжига сырого кирпича; печь круглой формы, сделанная путем рытья траншеи на суше. Это около 6-9 м в ширину, 2-3 м в глубину и 100-150 м в длину с подвижной дымовой трубой. Продукты для обжига укладываются рядами по два или три кирпича друг от друга с отверстиями между ними для подачи топлива и прохода воздуха.
    Соединительный набор кирпичей строится по ширине печи и наполовину для устойчивости печи.Верх — кладка из двух кирпичей, покрытых кирпичной пылью. Большое полотно размещается вертикально поперек кирпичной кладки, чтобы предотвратить попадание воздуха с неправильной стороны дымоходов. В траншее одновременно может размещаться до 200-300 обжигаемых изделий.

    Вертикальная шахтная печь для обжига кирпича: Эта печь была впервые разработана в Китае для решения проблемы потребности в кирпичах хорошего качества в качестве строительного материала для домов. Этот тип печи не использует дрова в качестве топлива, но требуется небольшое их количество, чтобы сначала разжечь печь.Он в основном сгорает на угольной пыли в качестве топлива. Это печь, которая может непрерывно гореть в течение 24 часов. Это очень похоже на туннельную печь, но кирпичи в этом случае перемещаются сверху вниз по вертикальной шахте. К ее преимуществам можно отнести- уголь в качестве топлива не дымит, а горит ровно, печь можно эксплуатировать даже в сезон дождей, она имеет низкие эксплуатационные расходы и не требует полноценного квалифицированного оператора для работы, пока необходима соответствующая подготовка. при условии.

    Туннельная печь: представляет собой передвижную печь, в которой продукты для нагрева размещаются на тележках через длинный прямой туннель.Воздух втягивается из места выхода тележки в конце печи для охлаждения продуктов. Процесс стрельбы происходит в центральной части туннеля. Это модернизированная система производства кирпича. Преимуществом является возможность разогрева большого количества продуктов, высокий уровень контроля над процессом обжига и получение продуктов отличного качества.

    Печь для обжига в Миссури: это печь, построенная таким образом, что она обеспечивает доступ к механическим объектам, таким как грузовики и тракторы, для загрузки и разгрузки печи легким и быстрым способом.Размер тома колеблется от 4м до 350м. Он не сконструирован так, чтобы быть слишком большим для удобного управления. Он имеет прямоугольную форму, ширину 7 м и длину 11 м, толщину стен 250 мм. Печь сконструирована так, чтобы адаптироваться к суровым погодным условиям.

    Печь-улей: они круглой формы с куполообразной крышей, построенной из обычного кирпича. Круглая стена находится в полной связи с наружным воздухом. Преимущества этого типа печей в том, что их довольно легко построить, для них требуются простые материалы из нескольких кирпичей, одна сталь для вершины купола и не требуется бетонный фундамент, срок службы до 6 лет, когда он находится на одном месте. а кирпичи можно демонтировать с минимальными потерями и снова использовать на другом участке, дает равномерное охлаждение продуктам, потому что стены полностью сообщаются с наружным воздухом, он дешев и прост в обслуживании с небольшим ремонтом и отсутствием трещин на стенах.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.